Экономист

На Токийском автосалоне Toyota Auto Body показала проект сэндвича кузова BJ40V на шасси HZJ71. Проект не для дорог общего пользования.

Можно позлословить по стилю / задней части и тд, а можно порадоваться еще одному проекту J40.

 

Сделал небольшой клип о проекте

 

Немного улучшайзинга в салоне.

раздражал меня недостаток места на водительском сидении. Как на зло для сидений до 1979 года есть решения на рынке, а начиная с 1979 пустота. Решил сделать сам. Ограничения - в снимаемом гараже тиски, шуруповерт и напильник - нужно что-то простое. При этом хотелось бы, чтобы удлинитель не бросался в глаза (не люблю колхоз и ещё при сдаче Техосмотра не хочется откручивать).

 

Если пропустить этап проб, то итоговое решение базируется на профильной трубе 30*20*3. Купил два куска, отрезанные под 400мм, что дает сдвиг назад ровно 85 мм. Экспериментировал и с меньшей толщиной стенки и с другими размерами - в итоге решение 30*20*3 показалось самым незаметным и подходящим.

 

Вот что нужно для начала - 2 трубки, фреза для больших отверстий (20 мм) - это все есть в магазине. Также заказал родные болты и гайки (чтобы как в оригинале), но тут можно и подкрасить стандартные

 

Чертежик от экономиста. Левая часть имеет вырез для механизма салазок.

 

 

Собираем в определенной последовательности

 

фотографии с разных ракурсов. Прикручивается легко, стоит незаметно, при максимальном сдвиге назад не задевает арку колеса, при наклоне спинки назад также ничего не касается

 

Ну и итоговый вид

 

Покатался, мне понравилось

 

29.12.2022 в 11:45, Андрей_91 сказал:

почему трос на клюз обжал, а не стал заплетать?

Пропустил вопрос. Я один день потратил на заплетку, зажать коуш хорошо не получается и вид троса не очень. Нашел зажимы троса, почитал, зажимаются давлением 16 тонн и служат прекрасно. Решил поставить несколько обжимок (2+1). Удерживает коуш и хорошо смотрится

Установил трос. 50 метров, 8 мм. Оригинальная цепь и крюк.

 

 

 

 

На месте 

 

 

 

Почитал тему смазки троса. Ооо, оказывается это близко к теме дизель-бензин.

Warn в инструкции (и не только он) пишет, что трос имеет гальваническую защиту и смазан на заводе, за все время эксплуатации смазка не нужна. Смазка только притягивает грязь.

Противоположный лагерь рассказывает про опыт промышленных кранов и кашу с маслом. Тут широкая школа от wd40, адских расплавов и купаний троса, до специализированных литиевых смазок с ингибиторами коррозии. 

Любопытно…

6 минут назад, Андрей_91 сказал:

Очень мудрено и сложно, можно просто расплести трос разделить на 3 нити по 2  сделать петлю и закрутить обратно, трос сам ляжет в свои канавки и будет жёстко держаться в них

Это Упрощенная петля (разделяем пополам и сворачиваем концы навстречу). При всей ее элегантности-  она не позволяет затянуть коуш в петлю.

14 минут назад, БроневичОК сказал:

Трос типа солидолом обработай, ибо ржавеет на глазах

Трос должен быть оцинкованным, но смазать хочется.

Вот думаю как сделать сразу три дела сразу:

повесить барабан с тросом перед лебедкой (чтобы разматывался прямо на лебедку);

придумать тормоз вращения (чтобы наматывался под усилием);

продумать ванну с густой смазкой, чтобы пред намоткой трос смазывался);

 

Продолжаю работу с лебедкой

Очистил приводы лебедки

 

Купил шпонку (шплинты по месту из проволоки)

 

Крестовины поменял, валы покрасил, смонтировал и зашприцевал

 

 

 

 

Залил масло для трансмиссии SAE 90 GL-4 (по феншую оно относительно густое)

Теперь проверка на герметичность. Сама лебёдка работает, крутится, когда надо

 

Осталось установить трос (в оригинале 50м 8мм троса) и заплести петлю для крепления цепи с крюком.

Кстати, после долгих поисков нашёл понятное объяснение - как нужно заплетать петлю

 

 

8 часов назад, Александр Ковач сказал:

А куда дели 76-й кузов?-)))))

 

В списке «стало» справа посередине.

 

Идея хорошая. Только не совсем из списка понято, почему индексы меняются. И тут бы пригодились какие-то значки с типом подвески, может годом впуска, мотором… 

3 часа назад, AZIAT сказал:

С чего это она не решенная. 

При данной переделке не изменяется тормозная система , не изменяется рулевое , не делаются какие либо изменения в креплении кузова и не видоизменяется рама. Те, насколько мне известно, нет никаких запрещеных переделок и поэтому можно вполне себе законно вписать изменения в птс , если есть желание. 

Вот пример

На авто замен двигатель, акпп , переделан салон и приборная панель, кузов стоит на проставках , полностью переделана передняя подвеска и рулевое управление, переделаны тормоза, сделан лифт и стоят 35 е колеса. Хозяин автомобиля все узаконил и вписал в птс. При этом автомобиль ездит в экспедиции по стране и за ее приделами. 

Так что при желании нет не решаемых задач. 

Я рад, если это все решается, в том числе в Москве и прочих жестких регионах.

Подвеска явно относится к системам, влияющим на безопасность (даже лифт требует одобрения). Как я понимаю потребуется описание проекта, одобрение лаборатории на проект, установка в сертифицированном центре и снова одобрение сделанных изменений. Поскольку детали не от Тойоты и не предусмотрены изготовителем - интересно посмотреть на фактический опыт регистрации!

Нерешенной задачей для указанной переделки подвески, на мой взгляд, остается омологация с требованиями по изменению конструкции и внесение переделки в птс.

Если просто все переварить, то нарвавшись на средней подготовленности эксперта, можно получить огромный геморрой. А учитывая стоимость машины и поэтапное закручивание «регистрационных гаек», после переделки фактически нужно быть готовым переваривать обратно старые крепления, ставить рессоры и мост (заодно хранить это все на случай продажи/неожиданной проверки на ТО/перерегистрации).
Наверное неистребим еще регистрационный нигилизм: да кто туда смотрит, у нас половина города так ездит, у меня все по-заводскому и тд. Правда я думаю, что такого рода оптимистов становится все меньше из-за недешевого эмпирического взаимодействия с органами регистрации ТС. 
И вот тут первоначально неоптимальное решение с прикручивающейся подвеской выглядит не так субоптимально.
Не исключено, что возможно получить отдельно техническое одобрение на фабричный продукт «подрамник с задней пружинной подвеской», но самое главное: легко без хирургии вернуть завод с рессорами. 
PS все IMHO.

PPS мне очень нравится качество изготовления и инженерный подход топикстартера!

 

Есть такие задачки, на которые непросто ответить правильно.

Например, были ли короткие сороковки с шестицилиндровыми дизелями или что такое HJ40 и когда оно выпускалось?

Правильный ответа: в качестве варианта-прототипа для военных в 1971 году существовали несколько экземпляров HJ40 (короткая база и шестицилиндровый двигатель H.

И далее целое руководство по ремонту

https://drive.google.com/file/d/1w2Q0szuILhuQqOrfZS2wAt2-dQu6lEu6/view?usp=drivesdk
 

Сколько было выпущено и для какой армии - это пока покрыто туманом. Любопытно 

Готовлюсь к работе с коробкой передач H41.

Согласно руководства по ремонту необходимо иметь рекомендованные Тойотой инструменты.

Собрал, сфотографировал для истории

Набор съёмников 09950-20013 (и дальнейшие -20014, -20015 и тд)

 

 

 

 

Набор оправок для подшипников 09316-60011

 

 

 

Пластиковый молоток 09051-1C110 и съёмник для фиксирующих колец 09905-00012

 

Выколотка латунная 09051-1C200

 

Достал меня слепой спидометр. Оригинальная подсветка просто никуда. 
Использовал следующий, прежде мною рекомендованный подход: освобождаем пространство вокруг лампочек, красим белым внутренности и ставим 5W лампочки вместо 3W.

 

Итогом доволен

 

Подробный отчет ниже.

 

отворачиваем два винтика и аккуратно наклоняем приборку

 

Отцепляем тросик спидометра. Сложность подлезть рукой справа под панель. Край защелки нужно потянуть от оси спидометра

 

проверяем отсоединённый спидометр

 

Отсоединяем две фишки проводов и аккуратно, ещё больше наклоняя вытаскиваем. Внизу приборки два язычка, они и доставляют неудобства и необходимость наклона и последующего вытаскивания

 

Отворачиваем винтики с обратной стороны панели

 

отгибаем язычки крепления облицовки (все по кругу)

 

снимаем переднюю панель приборки

аккуратно придерживая за вывод отворачиваем два самореза крепления спидометра и вытаскиваем его (осторожно стрелка)

 

отворачиваем гаечки с обратной стороны, крепящие приборы (две гаечки на прибор, кроме показателя топлива с тремя). Осторожно стрелки приборов. Амперметр имеет объединённую пластиковую проставку, остальные приборы втулки-проставки

 

результат

 

Продолжаем разбирать, разъединяем заднюю стенку от корпуса

 

и откладываем заднюю схему с лампочками

 

Отламываем все вокруг двух лампочек подсветки панели приборов (4 детальки)

заклеиваем панель, чтобы краска не попала на заднюю стенку и на место контакта подателя топлива в баке на передней части панели (отмечено крестиком)

красим, включая колодцы (два поворотника и дальний свет)

 

красим также сзади промежуточную панель перед стеклом (осторожно с деликатной лицевой стороной с чёрным матовым покрытием, если сильно приклеить скотч, краска останется на скотче при отклеивании)

 

закручиваем задние винтики и меняем лампочки на 5W, снимаем скотч с контакта на лицевой стороне

ставим обратно приборы (слева направо давление, уровень топлива, температура, сила тока). Пластиковые втулки устанавливаются узким центрирующим концом к задней панели. Проверяем попадание направляющих в панель и крепление. Комплектность каждого крепления шайба, гровер, гайка

 

ставим спидометр и проверяем все еще раз перед сборкой

 

кладём лицевое стекло, на него промежуточный чёрный экран и далее панель приборов, обжимаем язычки. Проверяем снова все крепления, винтики, саморезы и гаечки

 

 Вуаля, даже днём все супер видно

Тоже самое, только с музыкой и в темпе

 

Возвращаюсь к лебедке. При реставрации представляется удобнее отказаться от фетровых шайб в пользу сальников.

вот как это выглядит

 

используем старое стопочное кольцо

 

 

Собирался сделать сумку для зипа при небольших путешествиях. Чтобы помещалась сзади, не мешала при разложенных сиденьях, чтобы удобно было сзади заходить, чтобы можно оставлять внутри при открытом верхе (на стоянке), чтобы помещались основные инструменты и треугольник и в целом выглядела хорошо.

Попросил сделать из кожи по моим размерам, потом сделал пенал из алюминия внутрь, чтобы держал форму.

 

 

И размеры для FJ/BJ43

 

 

7 часов назад, 4apay сказал:

Тема про хабы была в разделе но не смог найти… 

это ставили с завода или нет? На Вашем фото выше не разглядеть но вроде тоже под конус корпус.

 

 

 

 

Сергей,

 

на заводе ставили только ASCO (позднее переименованный в AISIN).

 

Warn в свою очередь предлагали дилеры, ставили уже в начале 70х.

 

Собственно этому и посвящена одна из оригинальных наклеек на панели приборов

 

 

PS ну и не стоит забывать про шлицы. Есть Warn с винтажными 10 шлицами (до 1975, как на Вашем фото) и более поздние с 21 шлицами. У ASCO (AISIN) с 10 шлицами не встречал.

 

 

Кстати Warn хабы ставили не только в Америке и не только в начале 70х.

Например в Швейцарии warn хабы предлагались и в начале 80го года

Хотел поделиться информацией об интересном продукте, полезным для реставрации.

Evapo Rust. Раствор для удаления ржавчины. Крайне бережно, не разрушая резину, пластик, не разрушая металл. Раствор не вреден для рук (минут 15 я работал без перчаток, в принципе не агрессивно для кожи), можно использовать 10-15 раз (становится темнее, но продолжает работать, просто используем раз за разом), безвреден для природы (после 15 раз можно выливать в канализацию или прямо поливать цветы, железо полезно). Берём деталь, погружаем в раствор на 24 часа, промываем водой, высушиваем, дорабатываем щёточной и дальше защищаем (краска, смазка и тд).

Наткнулся тут. Ведущий «Разрушители легенд» обратил внимание на этот продукт 

 

 

Я тут заморочил новый проект. Всем мне нравится машина, но есть вопросы к коробке. Немецкая компания делала переборку и я все равно чувствую шум. 
Нашёл в Саудовской Аравии новую коробку для бензинки. Привезли мне ее быстро. По ней два вопроса. Во-первых, она хранилась не так, чтобы бережно - есть немного ржавчины. Во-вторых, бензиновая коробка отличается первичным валом (дизель 21 шлиц, бензин 10) и передней крышкой. Возникла идея и отреставрировать и поменять вал с крышкой.

Так вот для этого проекта и решил использовать Evapo Rust. Купил 2 упаковки по 5 литров. 
 

Итак первый опыт по крышке коробки.

Открываем ящик с коробкой

 

Ржавчина сразу видна

 

Без верхней крышки ржавчина сильная

 

канистра с желтым раствором

 

Краткая информация о разборке

 

Заливаем детали раствором

 

Через 24 часа (после 12 часов протер детали салфеткой и положил обратно)

 

Помыл в воде и высушил

Немного почистил щеткой, валы поливал полировочной пастой, обезжирил, покрыл смазкой, собрал

 

Набор прокладок (обращаю внимание, что кроме прокладок есть кольца пробок и датчика, шплинт и зажимное кольцо в виде подковы для заднего хода

ставим новую прокладку

 

Итог по крышке

 

 

Идем дальше. Но даже и первый опыт мне понравился. Рекомендую. 
Понимаю, что сейчас другие задачи и привезти не просто. Но это скорее «на потом».

Всем Мира! 

 

 

2 часа назад, brat3 сказал:

Больше 3 не было среди эфок

А выглядит на 5.

Шютил я…

2 часа назад, Katonych сказал:

А чего-ж не подошел? Я на 60-ке был, на верхней стоянке.

Как бы знать :(

@SashaLC

55 было машин 5, но детально в зону отдыха не заходил, возможно там ещё стояли. Поехать стоит, но точно нужно взять время на походить потусоваться среди фанатов. Сама выставочно продажная часть совсем маленькая.

 

По брошюрам большая часть уже есть выше на 100 страницах в аккуратных сканах или просто повторяет фотки старых брошюр.

И есть фотки не брошюр. Как минимум две сделал я собственными руками (причём на второй ещё и моя машина с современными номерами  за что меня уже несколько раз прикладывали в комментариях любители старины)

 

 

 

Продолжаю копаться в лебедке. Собрал немного информации о кардане лебедки авто 79—80 годов. Выложу, думаю может быть полезным, так как в книгах мало о механической лебёдке 

 

и редкая версия пояснений по разборке кардана из японской книжки 

Небольшой рассказ про доработку рессор. Не нравились мне рессоры с лифтом: выглядит не аутентично, устойчивость ниже, подвеска жесткая. 
Давно купил оригинальные рессоры, в итоге появились силы все поставить. Нюанс в том, что рессоры были для машин после августа 1980 (ухо 35мм, палец 18мм), а у меня авто ноября 1979 года (переднее ухо 25мм/палец 15мм, заднее ухо 30мм/палец 18мм). Пришлось использовать арб втулки (35\15)

Схема установки передних рессор

Задних

Комплект готов к установке

 

 

После установки кузов выправился, корректно выставился угол серёг, управляемость изменилась кардинально, подвеска стала намного мягче. Небо и земля

Итоговый вид