imo

У меня была схожая проблема. С начала грешил на прокладку крышки клапанов, поменял, загнал движку на мойку. После мойки, когда везде чисто куда удобнее уловить свежи потеки, в течении дня по несколько раз открывал капот, изучал чего там новенького налилось. Оказывается сифонила не прокладка, а патрубок после турбины, плюс шлангочка сапуна. Глянь, может у тебя схожая беда

Вот что накапал lavr.ru, они делают так же))) ПРИМЕНЕНИЕ: Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение. Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания. Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему. Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания. Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов. По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций. Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10- 15 км. Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты "LAVR next" для очистки масляной системы двигателя. При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Как раз с советский времен и завалялась в гараже такая штука! И свойств своих пока не утратила, смолу и гудрон с крыльев отмывать ей одно удовольствие!

Сурфа своего приобрел мертвого, утащил в гараж на галстуке. Диагноз – перестал заводиться и все тут. Почему и как это вышло, история умалчивала. С машиной долго и упорно капался сам, на двух СТО перед этим развели руками, предложили поменять двигатель. В общем после двух часов прерывистого маслания стартером, впрыска в воздушный коллектор жидкости на основе эфира двигатель в догонку я все таки завел. И как ни странно на тот момент все работало прекрасно, не дымил, работал ровно, тянул как надо! Горячий заводился с пол тыка, на холодную история повторялась – полный ноль. Далее последовала промывка двигателя, замена масла и фильтра (старое масло напоминало нефть) . Ситуация поменялась в корне. 2L-TE стал заводиться при любых температурах. И так выводы: 1) На лицо факт залегших поршневых колец по причине не своевременной смены моторного масла, снижение компрессии, и как следствие затрудненный запуск на холодную. 2) На лицо факт что в результате промывки и замены масла кольца мало-мальски отошли, компрессия восстановилась и стала достаточной для запуска. 3) Есть подозрение, что поршневая от закоксования отчистилась не идеально. Двигатель на холостых оборотах после запуска иногда потраивает, но после прогрева работает ровно. В общем решаю что делать теперь, заливать в масло какую-нибудь сомнительную жижу опасаюсь, а вдруг забьются масляные каналы? Разбирать мотор – вообще не вариант, не так уж велика проблема, да и некому его качественно собрать. Масло поджирает при живой турбине. Короче говоря, родил такую идею. А что если снять поддон, слить масло. Вынуть свечи накала, в цилиндры залить какой-нибудь очиститель нагара едкого действия, подержать немного, затем покрутить, и все это несколько раз, затем оставить на ночь отмокать. Затем одеть поддон (предварительно убедившись что бяка стекла мо максимуму), залить промывочной жидкости, погонять. Хуже ведь не будет? Кто как считает? Может есть еще какие-нибудь ПРОВЕРЕННЫЕ способы обойтись без разборки?

Столкнулся с похожей проблемой. Едешь в режиме 4Н – все прекрасно, коробка работает идеально, но в горах на бездорожье естественно тяги не хватает. Включаешь пониженную, коробка начинает бессмысленно затягивать передачи, переключение с первой на вторую происходит при 2200, хотя по идее можно вполне комфортно переключиться куда раньше, без лишнего перекрута движка, ведь запас тяги уже огромный. На мой взгляд так настроены мозги, коробку надо попытаться обмануть как советовали выше, но не будет ли конфликта с датчиком скорости, ведь коробка думает что едет на повышенной, а скорость в разы меньше. У отца Дайкацу Рокки, на пониженной автомат работает так же мягко как и в режиме 2Н. Понамудрили Тойотовцы. Между прочим если добиться более раннего переключения на пониженной, то ИМХО, существенно снижается теплонагрузка на двигатель.

Говно редкостное, если нету слива в картер. Внутрь я запихивал 2 металлических мочалки для посуды. Впрочем, то, что оседает в нем, сливать обратно в картер я бы постеснялся. Выкинут нах (висит в гараже как раритет), ибо расход масла у меня связан не с картерными газами, а с льющей турбиной. Называется хрень - маслоотделитель от дизельной Волги со штайеровским дизелем. Где-то я писал номер. 645244[/snapback] У кого как! Вот у меня например снимаешь патрубок вентиляции картерных газов – магистраль до и после турбины остается сухой. А если турбина гонит масло то здесь уже установка всякого маслоуловителя бессмысленна

Тогда уже есть готовое решение. Сейчас y_mach в отпуске,но к 16му должен приехать,уточнишь у него. Он устанавливал от ГАЗона какогото,конструктив из пластика (твердого),с тремя выходами,один-соответственно впуск,второй-выпуск,третий-слив. Стоит копье! И выдумывать не нужно! 642457[/snapback] Хотелось бы взглянуть на него, диаметр узнать впуска\выпуска. Должно быть однозначно не меньше диаметра выходного отверстия из клапанной крышки. Это я уже учусь на своих ошибках))

Тут ты не прав. Она может быть и меньше банки из под оливок. KOL сделал вообще из паштетной банки (она меньше еще в 2 раза),и все нормально работает. У danikа именно она стоит (поосле установки куллера). 642392[/snapback] Ну, я всего лишь хотел сказать что объем маслоуловителя в 1 литр не создаст дополнительного сопротивления, даже целиком и полностью забитый мочалками)). К тому же мы все уже убедились что двигатель чувствителен к малейшему увеличение давления картерных газов, плюс если конструкция сделана таким образом, что масло не сливается назад в картер, а храниться в корпусе маслоуловителя, то здесь величина объема уже имеет большее значение.

Я думаю сейчас уже никому не надо доказывать теорию о пользе маслоуловителя. Во всяком случаи для 2L-TE. Осталось родить наиболее простую и эффективную систему. Вот как эту тему добьем, возьмусь за интеркулер! А та история где человек угробил мотор, ну не знаю, у меня сразу полезли картерные газы, двигатель на холодную задымил сизым, симптомов в принципе достаточно чтобы сообразить что к чему. Выходит виноват сам!

Это как раз и понятно.... Там нужно хорошо подолбаться с паяльником Я такую конструкцию пару часов ваял..... А если еще и оливки не любить,то и с поиском баночки траблы возникают 641863[/snapback] Именно так и есть! В общем вывод один – конструкция должна быть как можно большим объемом ( на мой взгляд в идеале около литра), термостойкой и прочной. Я рассматривал в автомагазинах всякие разные расширительные бачки, но к сожалению у всех у них слишком узкие впускные и выпускные отверстия. А конструкция с паяльником по моему по тихой хлипковата, от вибрации может и развалиться. Хотя как паять, у Даника уже давно держится

Ну вот, установил себе маслоуловитель, правда придуманная мной система немного подкачала. Хочу теперь поделиться впечатлениями. Конструкция самого маслоуловителя – бачок тормозной жидкости от восьмерки. Прочен, крепок. Был дополнительно доработан, проходные отверстия увеличенного диаметра (просверлил дрелью). В нутрии бачка присутствует дополнительный цилиндр, в нем наделал дырок паяльником, чтобы уменьшить сопротивление. Поставил. С точки зрения уловителя масла система работала идеально, ни капли масла во впускной тракт не попадало. Но сопротивление газов оказалось избыточным. Из под щупа стал вырываться дымок. Немедленно систему демонтировал. Сейчас ищи замену. с более высокой пропускной способностью!

to Vladimdir24 На мой взгляд такая штука не совсем пригодна. Во первых, система изогнутых трубок должна располагаться выше сапуна, иначе как стекать маслу? А чтобы конструкция удовлетворяла данному условию, нужно ее городить над клапанной крышкой, тогда не хватит места закрыть капот. Во вторых не создаст ли она слишком большое сопротивление, а тут уже вопрос относительный – какую выбрать длину трубки и число изгибов… А если честно хотелось бы почитать где-нить сравнительный тест, какая из подобных конструкций-самоделок наиболее эффективная, а затем уже себе ставить

Вообще проблема эта стала довольно остро. Вчера внимательно изучал выхлоп из сапуна, с масленым туманно выходит большое количество масла, визуально не видать, но подставив по ходу потока бумажку – через несколько секунд вся пропитана. Следовательно основной расход идет через сапун. Мысль о том что подустала поршневая не покидает даже ночью. Но судя по постам данного форму все 2L-TE грешат подобным недугом. У меня теперь вопрос к Danikу, т.к. его конструкция наиболее сильно обсуждалась, вот масло осевшее на сеточке внутри маслоприемника стекает назад в клапанную крышку, в это же время потоки масляных газов идут в противоположенном направлении. Не мешают ли картерные газы возврату масла самотеком? Маслоуловитель для меня теперь последняя надежда. Капиталки боюсь - не знаю такого человека чтобы смог качественно перебрать двигатель

Добрый день всем посетителем форму, принимайте в свои ряды. Несколько месяцев назад приобрел себе Сурфа с 2L-TE. Не на ходу, утащил на веревке в гараж мертвого. Со слов старого хозяина проблема стара как мир – перегрев, смерть головки. Даже не заводился. Но после моих незначительных вмешательств самые худшие опасения не оправдались. Всего лишь залегли кольца из-за использования не качественного масла или не своевременной замены. Головка цела! В общем после промывки двигатель на свежем масле заработал не плохо. Сейчас начал копаться более детально, доводить так сказать до идеала. Больше всего насторожило большое количество масла во впускном коллекторе. Внимательно изучив сей форум, принял решение установки маслоуловителя картерных газов. По ходу более детального изучения темы возникли два вопроса: Какой конструкции маслоуловитель более подходящий? Вариант номер раз – масло из сапуна собирается в емкость, после ее переполнения сливается в ручную. Вариант номер два – маслоуловитель сделан таким образом что собранное масло само возвращается назад в картер самотеком. Вообще это масло пригодно для повторного использования и возвращения в двигатель? Не содержит ли оно вредных примесей и воды? Кто как считает?