Stran

Nike78RUS, спасибо, вроде это то, что надо. Надеюсь, не напортачу Вот только вопрос, мне просто кольцо с шайбой поменять, или лучше сам вал?

Сам ищу, где теперь делать. Машина у меня 9 лет обслуживалась в центре на бережковской набережной(они там занимаются исключительно TLC). Но косячить там стали не по детски. Хотя диагностику проведут хорошо, особенно если сам будешь лезть во все щели и спрашивать, что да как. Но ремонтироваться не советую.

Да, забыл сказать, что турбина у 80ок вещь лотерейная. По книге ресурс у нее 100т.км. В реале родная так и полетела, после ремонта(не замены) уже 300т.км. идет нормально. И так интересовался, разброс вышел от 100т.км до 400т.км она ходит. Причем зависимсть от ухода за ней дает не такой разброс по пробегу.

Про праворукие ничего не скажу, ибо я ярый противник их. Особенно в Москве. Но в общем считается, что правые более надежны. По Москве: Чаще всего вижу 80ки либо подготовленные и бывалые, либо такие, которые с асфальта никогда не съезжали, судя по их виду.

Соляры до сих пор нету нормальной, насколько мне известно. Но 1 HD-T не прихотлив(не путать с 1HD-FT). Может очень долго кушать и плохую солярку. А вот про бензиновую опять ничего не скажу(((

При 200-300т.км. пробега у дизеля я бы расчитывал на вкладывание в него где-то 100-150т.р(можно меньше, но я люблю чтобы все работало как швейцарские часы). Это включая все: подвеску, движок, ТНВД, ГУР и прочее. Если прошлый хозяин бережно к ней относился, то этих денег хватит, чтобы машинка еще 300т.км. накатала без всяких проблем, если следить за ней конечно.

Говны тут не самое главное. Для дизеля еще очень важно, как на нем по асфальту ездили. В свое время друг семьи купил 80ку 1HD-T, с асфальта никогда не съезжала, пробег был 80т.км. но весь этот пробег она состояла в кортедже, т.е. ездила постоянно то газ в пол, то тормоз в пол. В результате износ у двигателя был огромный, т.к. дизель для таких поездок не очень предназначен. К примеру, кольца полетели на 120т. км., поршневая разлетелась уже на 170т.км. и т.д. В общем полностью согласен с S.G.

Под нагрузкой у меня выдает 11,5в. без 13,7(по моему) точно не вспомню. Да и если аккумы, то после зарядки стационарной, хотя бы на несколько заводов было бы нормально, мне так кажется. Но на всякий случай могу завтра проверить на новых аккумах. Но с этой фигней я все таки на проводку грешу. Вот только где? Кстати 3-4сек. как раз горит лампа ABS, потом тухнет. У меня ABS отключена(предохранитель выдран). Но недавно обратил внимание, что периодически(закономерности мною не выявлено) лампа тоже тухнет и не горит, пока не поехал, хотя раньше вроде всегда горела постояяно, как и должно быть с выдранным предохранителем, по идее.

На 1HD-T при таком пробеге можно попасть на хороший ремонт ТНВД, ГУРа, и по мелочи(ну там пятаки в стартере, щетки в генераторе), гидроблок в АКПП(если оно есть, конечно). Остальное, если машина не насиловалась в хвост и в гриву, должно жить долго и счастливо. В общем движок не прихотливый, и живет долго. Это по опыту своему. У меня машина с пробегом в 399т. км. Про бензиновый ничего не скажу, ибо не знаю.

Аккумы в порядке, менялись год назад, и после появления этой проблемы подзарядил их стационарно, ничего не изменилось. Смотрел стартер весь, в нем все в порядке, все в пределах допуска. Да и где-то 100т. км назад была полная переборка стартера с заменой половины внутренностей. Насчет замка не согласен, не вижу связи с прогревом машины и при повороте ключа на зажигание с падением напряжения(хотя, может я дурак). С проводкой согласен, но где именно рыть, не знаю. Всю ее перебирать нету возможностей.

Здравствуйте все! Я новичок у вас, но надеюсь остаться с вами надолго Год назад прикупил себе машинку(полную ее историю знаю с 1998г). За этот год столкнулся с парой проблем, где нужна помощь: 1. Машина последние 4 месяца заводится только если ключ с нуля сразу на старт поворачивать. Если сначала на зажигание, а потом на стартер, то эффекта ноль. Только реле с 12в на 24в щелкает и все. Эффект разный: на холодную надо 3-4сек. подождать и можно заводить, на горячую хоть 10мин жди, может не завестись, а может и после 3сек. завестись. На полуостывшей даже с нуля на стартер ключ может не сработать, только попытки с 5-15 сработает. Во всех ситуациях есть одна законмерность: при включении зажигания, где-то через полсекунды контрольные лампы притухают, стрелка аккума падает ощутимо, но не критично, как раз на эти 3-4сек, потом возвращается все на место. После этого стартер срабатывает, на холодной 100%. Кстати, если в это время держать ключ на стартере, то он заработает сразу после выпрямления стрелки. Что делал: чистка клем на аккумах, в местах крепления к кузову, движку, стартеру. Переборка стартера с заменой пятаков. Поиск на форуме. Ничего не помогло. Может чего-нибудь присоветуете? 2. Неделю назад начал сочиться ДТ из ТНВД, визуально - из под возвратной пружины на рычаге управления ТНВД. Фото: Вопрос: можно ли отделаться малой кровью(ну там манжетку заменить или еще чего) в домашних условиях.И нужна ли для этого разборка ТНВД. Гаража нет, инструмент только обычный, так что ремонт у меня только на улице, даче. 3. Недавно появился ужасный скрип при боковой раскачке кузова. Проблему устранил. Это был погнутый болт сайлента(терся о стенку), который крепил раму к кузову в районе центральной стойки с левой стороны. Просто ломом отогнул и все. Вопрос: А с какого фига его так перекосило? Все остальные сайленты крепления кузова к раме в норме, стоят ровно, ударов давно не было. Последний удар был об дерево передним бампером вначале лета, там просто бампер погнулся и все. Может кто поделится догадками, с чего бы его погнуло? Да, защитные стенки тоже без следов ударов. P.S. О себе: в машинах немного разбираюсь, но в основном бензиновых(раньше только такие были, да и у друзей тоже). Стараюсь сам все ремонтировать. Не боюсь узанвать новое на собственном опыте. А вот ТНВД для меня темный лес, если честно.