maksim75

Привет ? Как поживает эта резина , думаю то-же себе такую прикупить... Как она по крепости на прокол , грыжи? не режет ли её по камням ? на скорости руль не бьёт ?

С мозгами тут всё в порядке , комп пытается до последнего запозднить впрыск, сливая всё давление в корпусе, но впрыск позже уже не может стать , по механическим причинам , так как поршень упёрся в крышку....

На холостых , да поможет..., а в остальном : Ни-чё подобного на электронном ТНВД не происходит , чуть подашь газку и опережение вернётся на свой уровень.... Попробуй ....., но скорее всего эти манипуляции не помогут , так как электроника выправит опережение как ей нравится , не смотря на значительные изменения со стороны механике...... Хотя могут быть и положительные изменения...... , надо пробовать заменить.... , отпишись о результатах...

Да ,но где достать такие фильтра ...?, как показала практика в наших магазинах продаётся сплошное г....но.

Думаю кто ставил плунжер 1КЗТЕ , ставили его в месте с волнушкой 1КЗТЕ и соответственно попадали на ранний впрыск ... Надо ставить плунжер 1КЗТЕ с родной волнушкой 2ЛТЕ , тогда и опережение будет нормальным и регулируется все прекрасно резисторами.... С плунжером 1кзте , реально раскачивается (коричневым резистором ) цикловая подача , и машина начинает переть дурниной , на плунжере 2лте такой цикловой ни когда не достигнешь.... Машина реально едит , и на низах и на верхах ,мне ест с чем сравнить и смысла врать нету, неверующим советую просто попробовать , а не утверждать - что не может быть.... Есть один минус такой переделки - машина начнёт резко реагировать на низких оборотах на педаль газа , но это на любителя...

А с отключеным клапаном опережения, почему-то растёт ??? А на что отверстие 0,6 мм , или оно в формировании давления совсем не участвует ??? По моему пружина с шариком нужна для ручной прокачки , чтобы воздух обратно не попадал... Такое возможно , если при переборке насоса оставили плунжер который присмерти... Я так понимаю, что улучшить состояния такого насоса можно 2 путями - 1) заменить корпус (но это для меня ещё является вопросом ) 2) заменить плунжер ... Но плунжер, считаю нужно при ремонте ТНВД менять обязательно., если ему 3 и более лет....

У меня ., почему-то ,то-же всё работает , без всякого завтуливания ... И не дымит , и не троит , и тяга обалденная....

Ziliboba Вот ты говоришь - что опережение на электронном ТНВД , сильно зависит от состояния корпуса , протечек , подкачки, пружины поршня , в общем от механики так........ Я думаю что на ЭЛ. ТНВД эти неисправности оказывают минимальное влияние и вот почему: 1) Возьмём такой эксперемент - на работающем двигателе , начнём забивать редукционный клапан , давление при этом в корпусе должно подняться в разы , но этого в ЭЛ. ТНВД не происходит , электроника мгновенно отслеживает угол и лишние давление сливает, и впрыск при этом не становится раньше , (как это стало -бы на механическом ТНВД) , а остаётся стоять на своём месте как вкопанный.... От сюда можно сделать вывод - что даже если и будут какие либо погрешности в подкачки, или утечки в корпусе по поршню, то электроника это легко скорее всего выправит ... 2) Допустим , корпус ТНВД у нас стоит по метки .. Заведём двигатель и начнём поворачивать ТНВД позже.... И опять таки впрыск остаётся стоять на своем месте как вкопанный , хотя со стороны механики преднатяг пружины таймера изменился в разы , но и тут электроника справилась блестяще , прикрыв слив и увеличила давление в корпусе... На основании этого делаю вывод что электроника всегда ставит опережение чётко ( если конечно ЧЕК не горит ) , даже если присутствуют некоторый мех. износ деталей..... Основная проблема ТНВД такого типа в том , что электроника не видит износ плунжера , и работает по старой схеме , как настроили его резисторами на заводе ......

Но если после этого , машина после этого работает на все 100 и даже лучше ..., зачем что-то ещё придумывать...? Гнаться за параметрами , которые могут заметить только приборы ??? Картинку давно представил , физику не посылал , наша задача её обмануть...., новых деталей в насос напихать много ума не надо...

Но даже если и отдавливает его , (в чём я сильно сомневаюсь), то это должно происходить в течении 1-2 зубцов.... , а не как на осцилограмме...

К сожалению такого видео , не могу сделать .. Потому- что нет таких дорог , да и машину уже отдал... Но машина поехала реально , тяги что на низах , что на верхах - хоть отбавляй .... Я так и сделал ,немного придушил цикловую , а то сильно рвёт.... Разгон получился мнгновенный , в любом диапазоне оборотов.... Цикловую отрегулировал так - что дыма под нагрузкой нет , только немного в самом начале от холосты , когда турбина не грамма не давит.... Запас на цикловую остался довольно большой , резистор стоит 1КОМ.... Опережение отрегулировал после 2 минут работы на холодном двигателе , так что бы не подтраивал при наборе оборотов...., резистор установил 1,7 кОМ... На горячую , тем более не подтраивает и не подколбашивает не при каких режимах... Что-бы машина нормально ехала , со стороны ТНВД , нужно что-бы правильное было опережение , пропорционально оборотам , и достаточная цикловая. На разрегулированном 2ЛТЕ , нет не первого, не второго....

Очень жаль , я смотрю тебе интересно , когда видимо с тобой во всём соглашаются.... Мои доводы не пустой звук , я могу их всегда обосновать практическими примерами.... Может быть в чём -то и не прав , но на это и форум , что-бы пообщаться и придти к истине....

Здесь видимо не правильно проведена аналогия.... Зубчатый венец вала ТНВД ,жёстко связан через ремень ГРМ с коленвалом .... То что ты видишь на осцилограме - это скорость вращения коленвала Неужели ты думаешь - что сопротивление плунжера столь сильно воздействует на скорость коленвала... ??? Я думаю что красная область - это такт сжатия , соответственно скорость коленвала падает.... А синяя область - это рабочий ход , соответственно скорость коленвала увеличивается.....

Вот с этим не соглашусь..... Выше приводил две схемки корпуса ТНВД --- так вот , считаю что выталкивающая сила , действующая на поршень, в обоих случаях будет одинаковой..... И давление в камере высокого давления и корпусе тоже всегда одинаковое , ведь они сообщаются отверстием..... Не веришь , проверь .... Я сам лично проводил эксперимент - впаивал штуцер в крышку поршня , со стороны высокого давления .. Подцеплял манометр , измерял давление .., максимальное давление не превышало 8 кг .. Потом мерил давление в самом корпусе , показания давления абсолютно сходились по оборотам... Да, с зазором со стороны низкого , пренебрегать этим нельзя ..... Но это очень редкий случай.., и его легко проверить. Нужно подключить манометр к корпусу , отсоединить разьём от клапана опережения , при этом слив через клапан будет отсутствовать.... Завести двигатель , если выдаст на максимальных оборотах давление 7-8 кг , то с корпусом , подкачкой и редукционным клапаном скорее всего всё в порядке.... Кроме того ,низкое давление в корпусе , будет постоянно зажигать ЧЕК на больших оборотах....