rweb

Прямо во время движения перестал работать тахометр, спидометр, датчик температуры и вольтметр. Позднее заметил, что перестали работать вентиляторы системы кондиционирования, стеклоподъемники и рычаг АКПП заклинило на паркинге (переключать можно только с помощью красной кнопки). Во время движения по ощущениям коробка дальше второй скорости не переключается. Первым делом проверил предохранители - все в порядке. Кто сталкивался с подобным? Где копать?

На переднем это не означает что надо кидаться менять редуктор, возможно он просто не подключается например неработает система подключения полного привода ADD

А дикий хруст вызывает вакумная система?

Спасибо за инструкцию, но в моем случае она не поможет, т.к. от зубьев почти ничего не осталось и при подключении передка кардан крутится, а колеса стоят на месте.

Вот купишь ты контрактный редуктор, а он снова не подходит, потому что кому-то было лень вывесить колесо машины и посчитать обороты кардана и колеса.

На старом редукторе сколько зубьев то?

Если честно - первый раз слышу про такой способ идентификации редуктора. И что-то мне подсказывает, что я не смогу таким способом точно определить цифру 4.875

Сколько зубьев - не знаю, еще не снимал...

4,88 или 4,56

подкапотную табличке посмотри G254 или G255 это 4,56

На табличке нашел только G144, что это значит? Коробка A343F.

Редуктора могли уже меняться,разве трудно взять один раз и посчитать?Процедура уже описывалась неоднократно....

Я не автомеханик, чтобы что-то высчитывать, мне нужно только это значение, чтобы купить контрактный редуктор. Неужели их так много выпускали в этом году? По каталогу нашел лишь один номер, но там нет никаких пометок :(

Кто-нибудь знает, какие пары ставились на 130-ый сурф 92-93 гг с мотором 2L-TE и АТ?

Блок управления свечами. Он не видет температуру и выставляет стандартное время подогрева.

Блок управления свечами - это таймер? Не могу его найти. По схеме нашел реле свечей накала, от него жгут уходит куда-то под мотор в общем шлейфе. Похоже придется все сверху разбирать, чтобы добраться до него.

Судя по рисунку, находится он под заслонкой.

Это тот же датчик температуры ОЖ, который выводит температуру на панель приборов? Он у меня исправный. Или это другой?

ПРОВЕРЬ СВЕЧИ!

На твоём моторе если одна сдохнет или сами свечи далеки по-параметрам от оригинальных всё так и происходит. Потому что кроме температуры блок управления измеряет ток свечей.

Свечи новые - писал в самом начале. Я их сразу поменял на оригинал, как появилась проблема, но лучше не стало.

Предпусковой подогреватель не видит температуру. Я бы порылся сейчас в схеме, да только мурзилка в машине=)

Предпусковой подогреватель - это имеется ввиду свечи с таймером? Или это какое-то отдельное дополнительное устройство подогрева свечей?

To: @Сергеевич, спасибо за полезные советы. Теперь осталось найти таймер и датчик, чтобы проверить их подсос воздуха был бы актуален, но двигатель нормально заводится после 3-5 поворотов ключа (искусственного прогрева свечей), так что тут явно проблема с датчиком или таймером.

С наступлением холодов заводится мой 2L-TE все хуже и хуже. Причем тяжесть запуска зависит от температуры на улице (дольше крутит). Заметил, что спираль на панели загорается кратковременно, так же как и летом. Хотя раньше зимой при сильных морозах могла гореть по несколько секунд и после этого заводился сразу. Попробовал несколько раз подергать ключом на старт, чтобы свечи лучше прогреть, и о чудо - машина сразу завелась без проблем. Получается, что проблема в электрике. Она работает в летнем режиме. Подозреваю, что где-то мог отвалиться контакт от какого-нибудь датчика или сдох сам датчик.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где рыть?

Свечи точно отпадают - я их уже поменял на оригинал и ничего не изменилось (старые были нормальные).

Почитаешь все ваши отзывы " ...поставил - забыл... полет нормальный... все идеально подошло..." и на душе наступает благодать, и с верой в человечество, и нерушимое братство ТойОТА напрвил свои виртуальные стопы в интернет магазин, и заказал себе радиатор TY0013-TDI, с доставкой из Иркутска до Волгограда ваще халява 4200 рублей. В транспортной, когда забирал, удивился необычной легкости посылки 7,5 кг, достал из коробки и был напуган - как его трогать, он как из бумаги, бачки под пальцами играют, нижний патрубок при транспортировке слегка загнули, так он с легкостью отогнулся на место. И кстати "родной" трехрядный, этот двухрядный, и пресловутый нижний патрубок не "Г" образный а дугой с радйусом 10 сантиметров, и "слегка" смещен к центру. Я вполне адекватно воспринимаю бесценно-качественный ассортимент китайского кооперативного движения, и речь не о том что "че ты хочешь за такие копейки", вызывает некоторое , мягко говоря, недоумение о хвалебных отзывах продукта некоторых таварищей, аж закрадывается подозрение, не продавцы ли тут "тусят" и товар подталкивают.

Кстати при установке, пришлось резать оригинальный нижний металический патрубок, ибо не вставал он хоть усри..ь.

благодарю за внимание.

Аналогично. Внешне радиатор выглядит хлипким, по патрубкам не подошел - также пришлось спиливать и подгибать. Несколько месяцев на нем отъездил - пока нигде ничего не сочится. До этого ставил оригинальный (брал с центрального склада Тойоты), которого хватило на 2 года (потек в жаркую погоду по швам).

Посмотрим, на сколько этого хватит ...

кто пользовал может..хочу узнать качество

заказал вязкостную муфту Unipoint и прокладки ГБЦ Ajusa

Про Unipoint ничего не скажу, а вот на ГБЦ лучше оригинал поставить, т.к. Ajusa полное Г...

Всем привет! Хочу на зиму залить оригинальное SM 0W20 вместо SM 5W30. Таблица японских масел для тойота тут http://www.japancars.ru/index.php?oil=&p=579&t=8&c=0&v=0. Интересна сама целесообразность перехода. По деньгам примерно одно и тоже. Что посоветуют соклубники -специалисты?

Самое лучшее масло то, которое рекомендовано заводом-изготовителем, а не то, что якобы лучше, потому что синтетика. Если в букваре для зимней эксплуатации рекомендовано 0-20 - лейте его. Но по-моему у вас 5-30 для круглогодичной эксплуатации.

P.S. 5-30 есть и минералка, я на такой успешно заводился с полоборота в -25...-30. Главное вязкость, а не основа масла.

Машина - сурф 130 c мотором 2L-TE. 3 года назад поставил новый оригинальный радиатор 16400-5B041, привезенный из Японии за 12 тыс. рублей (подделка исключена, сам работаю в этой сфере). Летом сначала появились следы выделения антифриза в некоторых местах по швам радиатора, особого значения не придал, т.к. уровень жидкости не уходил. Недавно заметил, что после длительной поездки сочился струей из под машины. Открыл капот и ужаснулся, почти везде по швам радиатор пузирился и сочился антифриз. Заливал оригинальный кастл - V92300103. Успело вытечь около 2 литров, больше подтеков не было (пока езжу на короткие расстояния, мотор только успевает прогреться).

Что это? Неужели японцы разучились делать радиаторы? Или 80 тыс. км для радиатора нормальный ресурс? Может быть неисправна пробка и в системе создается избыточное давление? Старый радиатор отходил только при мне более 150 тыс. Теперь купил новый китайский SAT. Если нет разницы, зачем переплачивать...

Радиатор внизу стоит.

Неужели ни у кого нет схемки?

Проблема в следующем. На радиаторе кондиционера два вентилятора, один из них перестал работать (хотя работает, если подавать питание напрямую). Нужно понять как организовано питание на второй вентилятор. В книге автодаты схема только для двигателя 1KZ, но у него один вентилятор для обдува радиатора.

Есть у кого-нибудь электрическая схема для двигателя 2L-TE? Или может кто разбирался с устройством и знает, как там организовано питание. В поиске нигде не нашел ...

Цена с доставкой 102 бакинских рубля. Про качество знаю только, что USA.

Какой смысл? Когда практически за те же деньги можно взять проверенные 555/CTR, где ничего не надо будет перетряхивать.

Меня всегда умиляют японцы для себя делают лучше 

855489[/snapback]

Так и есть. Стоит японец перед конвейером, а начальник подходит и подзатыльник ему! Сейчас тут мимо тебя леворульный крузак прошел, зачем ты гайки хорошо затянул? А ну вернись открути немного! И Шумку с антигравийкой переделай! Японское качество только для японцев и братьев с Дальнего востока, а этим тупым и жирным так сойдет!

Обратите внимание сколько ходят ОЕМ запчасти поставленные на заводах в покемонии и сколько ходят колодки , сальники , подшипники и тп , афтер маркет рынка из стран с наибольшим налоговым благоприятствованием ... и если у Вас нет такой статистики

Речь идет про Эмираты? Такая статистика у меня есть. Запчасти от идентичных поставщиков-производителей ходят так же. Если на конвейере поставили деталь одного поставщика, а потом заменили на другого - то вполне возможно изменение качества (например Kayaba/Tokico, Koyo/NTN, Sumitomo/Tokai и другие).

то поверьте людям которые в этом бизнесе около десятка лет 

855402[/snapback]

Выходит коллеги - тогда уж и вы мне поверьте

Автору респект! Во сколько обошелся прадик? Сколько составят расходы, чтобы привезти 185 или 215 сурф? Можно ли их привезти на 130?

Да тут много спорят об одинаковости японских запчастей - разные они , разные . Просто для интереса закажите себе запчасти афтер маркет из покемонии , а не с ОАЭ и напишите потом отзыв через пару - тройку лет 

Запчасти одинаковые абсолютно. В эмиратах запчасти не производят, туда они идут из Японии, от тех же поставщиков, которые отправляют запчасти на конвейеры и по официальным каналам в другие страны. Более низкая цена обусловлена хитрыми бартерными сделками в нефтяной сфере.

Насчет крузаков из китая - полный бред. Их собирают с одинаковым качеством на одних и тех же конвейерах. Отличие лишь в комплектациях. Для разных рынков могут выпускать и обрабатывать кузова по-разному, отсюда разница в металле. Кстати, Тойота тоже гниет - задние двери на 130 сурфах с арками начинают гнить через 10-12 лет только так. Но в тоже время такие же сурфы, только пришедшие с Японии в виде конструкторов - имеют идеальные задние двери и арки, разница лишь в условиях содержания.

Пилим Mashumа.

Masuma правильно. Якобы японская компания с русскими корнями.

А клапана притирали?

815693[/snapback]

Неизвестно

Дружище, а ты где был во время капиталки? ты че даже не в курсе что делалось с мотором? Глуши ЕГР напрочь по хорошему бы проверить впускной коллектор, да вычистить от го**а, а там его много, уж поверь я вообще убрал эту трубу от выпускного до впускного, мешала снять головку

818842[/snapback]

Мотор сам не капиталил, доверил "мастерам". Это вы тут все сидите умные и рукастые, можете движок любой перебрать. А я манагер максимум могу масло с фильтрами сам поменять.

А клапана притирали?

815693[/snapback]

Неизвестно

но все равно дымил черным дымом, особенно клубы дыма во время старта или перегазовке.

убавьте винтиком топливоподачу-и не будет черным дымить.

816516[/snapback]

Убавляли - немного ухудшилась тяга. Изначально сильнее дымил...

Впускной коллектор не чистили точно (даже двигатель от масла не отмыли), ЕГР тоже не чистили. Турбина в порядке, за воздушным фильтром слежу и регулярно меняю.

Значит начать стоит с проверки и чистки впускного коллектора и клапана ЕГР?

Предыстория:

Год назад летом откапиталил 2L-TE на сурфе, симптомы были - расход масла более 1л на 1000 км, неустойчивый запуск и работа двигателя, сильная дымность, подтеки масла под ГБЦ. Дополнительно поменял ТНВД (новый *5B300), радиатор и все патрубки охлаждающей системы. После капиталки тяга, запуск и работа двигателя улучшились, т.е. стали такими как и должны быть.

Проблема:

Не пропала дымность (кстати, распылители тоже поменяли). Т.е. дымить стал меньше, но все равно дымил черным дымом, особенно клубы дыма во время старта или перегазовке. В автосервисе несколько раз регулировали ТНВД, но все бестолку, они только пожали плечами и сказали, что больше ничего нельзя сделать, типа так и должно быть.

Особенность - сильная дымность проявляется в жаркую погоду, с похолоданием дыма меньше, а во время морозов до -15...-20 почти не дымит(только во время запуска). На холодную после понижения температуры плохо заводится. При +10 слегка подергивается несколько раз при запуске, при +5 дергается уже сильно, при этом сильно валит черный дым из трубы, при ноле и ниже сразу не заводится - схватывает и сразу глохнет. Если поддаю газа при запуске - нормально заводится сразу, без дерганий.

Масло не подливаю, т.к. почти не жрет. От замены до замены за 5000 км на щупе уходит на 4-5 мм. Поизучал форум, несколько раз встретил упоминание ЕГР, как источника проблемы повышенной дымности. Ниразу не чистил и не менял его за 130 тыс. км, а до меня неизвестно, что с ним делали.

Прошу опытных форумцев подсказать, куда лезть и с чего начать ...