Zhornic

Как ни странно, наоборот - пожалуй даже меньше жрёт, если прогревать подольше! :unsure: Сомневаюсь, что в -20С у тебя полностью прогреется за 10 минут... И чё грешить на термостат, если радиатор холодный!? Потом, у меня обороты ХХ всего 550 - может это тоже свою лепту вносит... У меня машина стоит на улице, к утру хорошо зарастает снегом, а то и льдом - поэтому я при всегда с вечера включаю на полную обе печки и направляю весь поток на лобовуху, чтобы она оттаяла утром... Два цикла по 15 минут хватает! Но температура двигателя при этом обычно не поднимается выше трети от нормы!!! При начале движения температура довольно быстро приходит в норму, с печки дует теплом и всё такое, но реально печка жарить начинает через полчаса поездки... Незнаю почему так, может салон ещё какое-то время отходит? Понимайте как хотите! Главное, что потом на ХХ даже при печках на максимум(забор из салона) не выстуживается... И что мне нравится в моём Сюрфе - не заледеневают и даже не запотевают стёкла в любой мороз(проверено до -30С) и с любым количеством народу в салоне!

Я больше грешу на клапанок металлический на термостате - насколько я понимаю, он закрывается только на оборотах - когда его давлением прижмёт... а на ХХ он жижу пропускает... немного, но пропускает - верхний бачёк радиатора в районе патрубка чуть тёплый! При этом печки пышут жаром...

При чём здесь дискомфорт!? Когда у меня стоял родной пропеллер в -20 при движении вниз по Ате стрелка температуры иногда уходила вниз... Сейчас у меня электровентиляторы и такого эффекта нет даже в более сильные морозы! А вот сам прогрев да, долгий - реально 30 минут на ХХ, потом 30 минут в движении... только тогда ташкент начинается... но даже в -30 проблем с отоплением нет!

To: 77evgeny77, Запененный бак это здорово, ещё лучше - это обратка, направленная на сеточку! Молодец! Не совсем понял, у тебя подогреватель всегда подключен!?

Пропеллер на вискомуфте сильно способствует потере тепла!

Вот почитайте, неплохая статья: http://satu.kz/p263238-komplekt-podogrev-dizelnogo-topliva.html Мне понравилось, что в ней разжёваны решения по мере понижения температуры эксплуатации авто...

Хорошая штука... особенно если топливная магистраль длинная... и генератор с акку мощные... Как сказали японцы про уазик - "чё только русские не придумают, лишь бы не строить дороги! Так и у нас получается - чё мы только не придумываем, лишь бы не делать нормальное топливо...

Ну отдохни...Для тех кто не устал - резистор с рассеиваемой мощностью 10вт прогрел литровую банку с водой: с +22С до +23С за 10 минут с +23С до +24С за 20 минут с +24С до +27С за 30 минут... и всё - стоит уже час на +27С температура в помещении +18С

Да я потому и предложил провести эксперимент, что спорить не хочу... Мой личный последний эксперимент - попытка нагреть ТНВД 20вт резистором! Грел час... Очень отрезвляюще... И вообще прежде чем что-то делать неплохо было бы понять - для чего? Пример - Вопрос первый - Для чего? Ну вот что тебе даст нагрев солярки внутри сеточки!? Вопрос второй - почему ты считаешь ванночку(сеточку) замкнутым объёмом? Вопрос третий - а если ещё и двигатель завести?

Действительно забавный... Почему спираль сразу в бак не сунуть?

Поверь, ты сильно ошибаешься! Во первых не забывай, что твой подогреватель находится в проточной зоне. Во-вторых даже на воздухе уже при -20 плата руку обжигать не будет, а в баке с соляркой её эффект вообще чисто номинальный... Спорить можно долго... Сунь в ванночку(баночку) с водой резистор, рассеивающий 9вт, и пощщупай ЕГО руками - уже многое тебе будет ясно. А затем испытай конструкцию на подоконнике в -20С - попробуй нагреть своим резистором баночку хотябы с литром воды до +5... Думаю нам всем будет интересно - насколько градусов поднимется температура литровой банки с водой на подоконнике в -20 с 10ваттным подогревателем через 5, 10, 15, 20, 30, 60 минут!

Ага! И поставь его перед интеркулером!!!

Не понял я насчёт конденсатора, но "схема работает безупречно уже на 4 машинах" только потому что солярка нормальная - сунь свой 20вт резистор в 3 литровую банку с замороженной соляркой(или просто водой) и попробуй обнаружить эффект! Это какая мощность то получилась? Если резюки последовательно(судя по фотке), то 9вт - тоже в зимний сад с таким подогревателем и с 3литровой банкой соляры!

Я за один, но максимальной емкости, что влезет на посадочное место! У меня стоят два по 90АЧ, больше не лезут по габаритам... Но как только здыхает один - приходится покупать два!

Ездил я "на мороз" неоднократно! Ничего прикольного в этом не вижу - кончики пальцев отморозил просто пока соляру с канистры в бак переливал... По пути кучу замёрзших машин наблюдал... и брошенных и ещё нет... Оченно впечатляет посреди степи на фоне перемётов и осознания не совсем зимней солярки в баке! Через неделю опять еду "на севера"... Участки по 200-300км вообще безлюдные... Ночью местами уже сейчас до -35С, самая зимняя солярка на заправках до -20... Поэтому всё по взрослому! Если бы весной знал что всё так сложится поставил бы подогрев и в бак, пока в наличии электробандаж на фильтр и проточный теплообменник перед фильтром... остальное придётся догонять химией и бензином... В пути не сильно боюсь замёрзнуть(может зря?), а вот как с заводкой на месте получится если реально -30 будет!?

Неконтакт. Как раз на сам регулятор не похоже - либо щётки, либо провода\разьёмы...

Да чтож там за ситуация, если за день через турбину может литр масла выгнать!? Может у него просто в картере сухо уже?

Вообщето я намёкивал на включение турбины при 1400 оборотах...

Свечка в баке запуститься, увы, не поможет! При высокой подвижности и теплопроводности жидкости любой нагреватель в баке фактически будет греть весь бак целиком. Можно оградить зону топливозаборника и греть внутри, но это не сильно поможет... Давайте по порядку? Существует три уровня подмерзания дизельного топлива: 1). Начало кристализации. В топливе начинают образовываться структуры, не проходящие через топливный фильтр. Само топливо жидкое, слегка мутноватое - кристалики парафинов и воды плавают в толще. Обычно при этой температуре забивается только фильтр и то не сразу, а через некоторое время... и забивается обычно не одномоментно, а постепенно... В какой-то момент двигателю перестаёт хватать топлива и он начинает медленно, но неуклонно угасать... Очень часто ситуация стабилизируется на уровне холостого хода... Как показала моя практика при отсутствии в топливной аппаратуре воды - и запуск и прогрев двигателя абсолютно беспроблемны. Симптомы замечательно и просто лечатся или бандажём на фильтр или проточным подогревателем перед фильтром! В зависимости от качества топлива такой подогрев позволит выиграть градусов 5-15... не более, так как при более низких температурах наступает следующий уровень замерзания... Если двиг начал глохнуть, а машина подогревами не оснащена то на этом этапе лечится тоже элементарно - 5% бензина(в случае крайней нужды до 30%), керосина(в случае крайней нужды до 100%)... лучше с присадками и\или двухтактным маслом по вкусу... Греть топливо в баке бессмыслено вообще! 2). Обильная кристализация. Топливо ещё жидкое, но уже немного густое, мутное и неоднородное - кристаллы увеличиваются в размерах и количестве, начинают обильно оседать на дно... Топливный фильтр забивается моментом(так как в него подаётся буквально парафиновая каша со дна бака), постепенно зарастают парафинами все поверхности, вдоль которых течёт солярка - сетка заборника, сам заборник, трубки топливопроводов... Тут химия в чистом виде уже не особо помогает - топливо становится просто менее вязким за счёт большего количества жидкой фракции, но количество парафинов уже не уменьшить... На этом этапе без бандажа на фильтре уже лучше и не заводить! Мощности бандажа должно хватать для поддержания устойчивой плюсовой температуры(+10...30С) протекающего топлива, иначе не все парафины будут растапливаться и фильтр опять забъётся... Подогреватели на заборник и топливопровод практически обязательны. Можно оптимизировать заборник и обратку или установить локальный подогрев в виде обсуждаемой свечки... этим мы предотвратим опарафинивание заборника, но тогда возможно перемерзание топливопровода... 3). Гелезация(потеря текучести). Дизельное топливо не вода - сразу в камень не замерзает, но в определённый момент и нагретый топливозаборник уже не поможет и жидкая обратка не спасёт... Про заводку я вообще молчу... Да и вообще я умолкаю, ибо в таком состоянии я солярку ещё ни разу не видел...

Я лично серьёзно подумываю установить вдоль топливопровода-топливозаборника линию обратки с задней печки - электричества такая конструкция не берет вовсе, на рабочий режим выходит через 20 минут после заводки двигателя, а за 10 минут парафинами только фильтр может забиться... Имхо!

Ну вот и разгадка феномена!

Никто не греет помещение лучом лазера... Греть солярку в баке раскалённой до красна точкой такая же глупость - вплотную вокруг свечки соляра может даже кипеть, но уже в сантиметре от неё температура солярки практически не будет отличаться от общей температуры бака - уж больно теплопроводность велика! И раскаленная свечка долго не проживёт... То что свеча визуально не раскалена в солярке ничего не значит - просто поверхностный слой интенсивно охлаждается, поверь, внутри всё раскалено практически также как и на воздухе! И вообще нет смысла греть солярку в баке и пускать её потом по холодному топливопроводу - солярка очень быстро остывает в тоненькой трубочке и парафины начнут осаждаться на стенках топливопровода... со всеми вытекающими! Намного экономичнее и надёжнее греть топливопровод и топливозаборник - по крайней мере соляра не встанет колом по пути к двигателю... Кстати, тогда и бандаж на фильтре понадобится только перед запуском двигателя!

Я так и не понял зацикленность на гильзах... Вместо непонятно как расточенного цилиндра предлагается всё-таки непонятно как его расточить на бОльший размер, непонятно как забить туда гильзу, потом непонятно как расточить то, што получилось... непонятно как отхонинговать... В чём изюминка то!?

С одной стороны - масло должно накапливаться в самом нижнем месте впускного коллектора, с другой - ну сколько его там может набраться!? Да ещё за день? Это только кажется, что его много летит - на самом деле расход масла можно оценить по щупу в двигателе. У меня, например, при хорошо так замасленном впускном расход масла на 10тыщ пробега - от макс до мин! В любом случае, как только наберётся более-менее приличное количество, масло начнёт подхватывать некислым воздушным потоком и уносить в цилиндры... так что не стоит думать, что через день работы интеркулер наполовину заполнился маслом!

Растолкуйте про гильзы - их садишь на горячую и попёр или таки, как где-то писали, их так же растачивать под поршня и хонинговать нужно? Я про наши движки, а не про всякие волговские...