Zhornic

Мы не угораем, мы пытаемся понять - о чём речь... Байпасс скидывает давление из впускного коллектора в выпускной когда турбина перебарщивает с давлением! ЕГР скидывает часть газов наоборот из выпускного во впускной... Ни одна из этих систем не в состоянии сильно поднять давление во впускном... Причиной раннего повышения давления во впускном коллекторе при невозможности сильно раскрутить движок я бы предположил неверную настройку топливной аппаратуры...

Не совсем верно! Внутреннее сопротивление АКБ основную роль при зарядке-разрядке большими токами - если у двух параллельных АКБ внутреннее сопротивление сильно разнИтся, то и токи будут пропорционально отличаться. Соответственно АКБ с бОльшим сопротивлением(полуживая) будет фактически иметь меньшую емкость, не более того... А вот если начинают расползаться ЭДС(грубо говоря - напряжение) батарей, вот тут то и начинаются проблемы! Батарея с меньшим ЭДС в отсутствие зарядки начинает сосать ток с другой батареи, и чем бОльшая разница в напряжениях, тем больше будет высасываемый ток... Больная батарея начинает и ток зарядки перетягивать на себя! При этом в нагрузку она отдаёт меньше... Короче эта больная батарея становится этаким паразитом на шее здоровой... И вторая батарея долго в такой паре не живёт, особенно если автомобиль используется редко... Лучше больную АКБ вообще отключить или отключать при длительных стоянках, если на одной батарее не завестись!Не знаю, какая разница в ЭДС становится критичной, но думаю полвольта это уже смерть! Проверить состояние АКБ легко - заряжаем обе батареии и оставляем без нагрузки на несколько часов(дней), потом меряем напряжение - если оно не одинаковое - всё, приплыли... Для интереса можно соединить АКБ в параллель через сильноточный амперметр и посмотреть сколько тОка сосёт батарея-паразит!

Да, я маленько тупанул - на схеме действительно байпас нарисован! Я в этом контексте бросился отвечать...

Если мне не изменяет мой склероз, то зеленая лампочка турбины загорается при 0.3атм... У меня обычно не загорается при оборотах ниже 1700 - может на механике бы и загорелась, но на АКПП чуть газульку нажал - обороты сразу вверх прыгают! А вообще всегда так турбина работала или недавно стала так давить? На твоей же схеме клапан перепуска указан - это и есть клапан рециркуляции(ЕГР), когда выхлопные газы опять на впуск подают... Посмотри повнимательнее - за двигателем идёт трубка соединяющая выпускной коллектор и впускной!

Какие, нафиг, допуски!? Какие сотые... Ты станки, на которых расточку делают, видел? Я два раза видел, оба раза был в шоке - на них, наверное ешё орудийные стволы для ВОВ сверлили... Правильнее говорить не растачивать, а расковыривать... После этого двигатель принципиально не трогаю, всё жду когда он загнётся - а то пару-тройку лет как уже мысли гложат расточить свой 2лте до 2.8литра...

Глупости это! Вся эта 100% подзарядка кончится при первом же заводе двигателя... Значит следующая полная зарядка будет только когда ты опять подключишь зарядное устройство? Т.е. через три месяца!? А утром ты заведёшь авто и всё вернёшь на круги своя!? И в чём смысл этой подзарядки? Всякие там вялотекушие циклы разряда-заряда, заряда несимметричным током и прочая лабуда хоть несут какую-то смысловую составляющую в виде выравнивания плотности активного слоя пластин и прочего улучшайзинга, а это? Не буду спорить с умными статьями, действительно у аккумуляторов есть напряжение, которое считается соответствующим 100% зарядке. Но давайте пойдём с другого конца? Какое напряжение на полностью заряженной кальциевой батарее будет через час после отключения зарядника? И сколько процентов ёмкости при этом напряжении предполагается для этой батареи? 99,999%? И чо? Вот стоит щас у меня под столом абсолютно новая заряженная батарея с кальциевой технологией изготовления - вольтметр показывает 13в. Даю зарядку 2(всего два!)ампера - напряжение поднимается до 16в, а батарея почти сразу начинает активно кипеть!!! Скидываю клемму - напруга сразу падает до 14,01в, в течение минуты - до 13.8в, в течение пяти минут - до 13,3в... ещё 10 минут - и вновь те самые 13в! Подача любого напряжения выше этой величины приведёт к процессу зарядки батареи, нюансы будут только в токе зарядки... Генератор с 14,6в зарядят батарею, конечно быстрее чем с 13,8в, но не факт, что с таким напряжением акку не начнёт потихоньку кипеть... У меня гена тоже даёт 13.8в... Проблема только в том, что на ХХ при влюченных ВСЕХ потребителях напруга начинает ползти вниз, но уже на 1200 оборотах обстановка нормализуется! Мне кажется нужен не гена с более высоким напряжением стабилизации, а вольтметр, позволяющий детально видеть только диапазон от 9 до 14в... либо более мощный гена, способный перекрыть все потребности в электричестве даже на ХХ... Имхо!

А меня именно станочные операции напрягают - та самая страшная и непонятная штука, что завётся хоном... Потому что если пишут, что после капиталки движки обычно ходят не более 100тыщ, то думаю это связано не с открутившейся гайкой...

Улыбнуло... Вообще-то проблема с бензином только одна - непонятно сколько его УЖЕ в той соляре, которую покупаешь зимой... Ничего не могу сказать про Россию, но волею судьбы проторчал 4 месяца в Казахской Столице - почти 100% легковых автомобилей там бензиновые, я ни разу за 4 месяца не видел у дизельного соска хоть одного автомобиля! Было прикольно проезжать мимо длинючих(в городе заправок немного) очередей к всегда пустой дизельной колонке... Если бы в Казахстане делали бы зимнюю солярку - уж в Астане она была бы в первую очередь! Увы... Ну и из чего заправкам делать солярку, которая хотябы в -20 из пистолета лилась(и продавалась соответственно), а не вываливалась кусками? Чистить её от парафинов? Сорри за лирическое отступление... И спасибо за ещё один факт в корилку знаний - я бензин лить в солярку не любил только исходя из смазывающих характеристик, оказывается есть ещё противопоказания...

Всё действительно тщательно рассчитано... на городскую езду с периодическими вылазками на природу... и на ресурс в 5 лет...Насчёт 4 цилиндра мои мысли такие - он находится дальше остальных от помпы, соответственно ему достаётся самая горячая жижа и, боюсь, самый медленный её поток... Короче, если в головке жижа и кипит где при нагрузке - то это район 4-го цилиндра в первую очередь... Ну а раз охлаждается хуже - то головка нагревается сильнее, соответственно тепловые деформации сильнее именно там всегда... Ещё одна мысль - межклапанная перемычка(и её область) сама по себе довольно небольшая по размеру, поэтому теплоотвод у неё странный - её сильно и быстро могут и разогреть и остудить газовые потоки... Дал ты газу в полик и попёр в свою сопочку - перемычка и вся головка начинают расширяться от нагрева... На вершине газ сбросил - клапанная область начинает резко остывать и уменьшаться в размере, а быстрее всего это происходит именно там, где у тебя трещина! Ну а сильнее всего разогретая облать 4-го цилиндра имеет максимальные размеры, соответственно именно в 4-ом цилиндре максимальные тепловые напряжения! Увеличенная скорость охлаждайки приводит к заметному снижению температуры головки именно в мощностных режимах, потому что исключает локальные кипения и ту водо-воздушную взвесь, что ты нарисовал на своём рисунке... Ну а про то, что радиатор намного эффективнее отводит тепло я вообще молчу...

Не вырывай сетку, просто замени её на сетку с нержавейки с ячейками 1,5-2мм - через такие ячейки парафины и мелкая грязь будут спокойно проходить, а крупная грязь не сможет заткнуть отверстие топливозаборника! Судя по моим наблюдениям сетки в прозрачном топливном фильтре, парафины обволакивают нить сетки прочным слоем, постепенно закрывая отверстия... Т.е. проблема не в том что сетка ЗАБИВАЕТСЯ парафинами, проблема в том, что нить сетки как бы утолщается и утолщается пока отверстия не зарастают... Но слой парафинов на такой сетке довольно тонкий, а потому довольно прочный... если ячейки будут не доли мм, а с 1мм величиной, то давлением от ТНВД толстый слой осевших парафинов будет периодически проламываться... я сильно на это надеюсь...

Всё так и есть... Я уже давно пришёл к мнению, что опасны не перегревы сами по себе, а именно резкие изменения температуры... Но если раскалённый движок после остановки остывает более-менее медленно и равномерно(и то - вспомните потрескивания!), то вваливать на холодном(да и на неполностью прогретом движке) - чревато именно этими трещинами в головке! А судя по температуре из моей печки полностью прогревается тушка наших моторов только через 30-40 минут ДВИЖЕНИЯ!!! И даже летом!Ziliboba, настоятельно советую подумать над увеличением производительности помпы - в два раза больший поток охлаждайки сильно выравнивает температуру двигателя... Задумайся - трещина в самом дальнем от помпы цилиндре!

Я уже писал выше - при резком похолодании на 10 и более градусов случается что двиг заводится с полтычка, но сразу глохнет... Такое бывало и при слабом минусе(-5С) и при большом(-30С)... При этом солярка с фильтра нормально качалась, но двиг не подавал признаков жизни, пока я не прогревал ему насос! В какой-то момент опять заводился взрывом и нормально работал до следующего утра... Сильно я грешу на воду в какой-нибудь сеточке! Если честно, я на своём Сюрфе классически(запарафинив фильтр) замерзал только прошлой зимой(совсем дерьмовая соляра была!) - пять зим до этого если двиг завёлся утром, значит уже не заглохнет... и простояв целый день на морозе - 100% заведётся вечером! Но по утрам была лотерея! Вот я и хочу попробывать непосредственно на ТНВД подогрев поставить... Но судя по всему меньше 200вт к нему цеплять смысла нет!

Щас ещё один опыт замутил - прикрутил болтом к ТНВД керамический резистор на 10вт и дал ему 20вт нагрузки... Резистор раскалённый, на шляпке болта вода кипит, а насос холодный... уже 30 минут, а даже рядом с резистором температура корпуса ТНВД на ошшупь вообще не поменялась! Понятно, что теплопроводность металла высокая и всё тепло моментом расползается по всему насосу, но... Какую же мощность придётся подать, чтобы ТНВД за 15 минут градусов на 20 нагреть!?

Ну значит это оно и було...

Насчёт чека не подскажу, но с оборваным клапаном опережения двиг бы знатно клацал - неуслышать трудно...

Я на своём агрегате этому несколько удивился - змеевик горячий, что рука еле терпит, а шланги и пластиковый фильтрик - еле тёплые... Но корпус фильтра и особенно лягушки - хорошо так тёплые... Со шлангами понятно - у них теплопроводность низкая, но судя по всему соляру не так-то легко нагреть!

А фильтр при этом насколько сильно греется? Не факт, что это нужно... Если солярка по сезону, то чё её греть?

Давай-давай... Набухай во впускной химии, а потом заведи! Эффект действительно будет поразительный!!! Второго раза не захочешь... Куда по твоему денется бутылка химии и горсть отмоченного овна!?

Наверное, таки лучше всего таймер на 15-20 минут... Начал глохнуть - опять кнопку нажал? Правда позисторы Номакона к электричеству более экономно относятся, чем резисторы или нихром... Ещё хочу поднять одну тему... Существует противоречивая ситуация с количеством топлива в баке... С одной стороны если залить полный бак, то большая масса топлива не даёт резко охладиться баку при резком опускании температуры. Пусть на несколько часов, но бак будет теплее окуружающей среды! Ну и при колебаниях температуры будет меньше конденсата... Это плюсы! Здоровенным минусом является то, что при полном баке количество выпадающих на дно парафинов просто дикое - если солярка реально летняя то при резком похолодании к утру на дне бака будет слой сантиметра в три! Ясен перец эта каша при заводке двигателя пойдёт в фильтр в первую очередь, поскольку забор топлива осуществляется практически со дна... Ну а расплавить парафины можно только хорошим плюсом - поэтому фильтр должен быть загодя прогрет, а это возможно только с электрическим бандажём!

В принципе всё спиливается и обходится... Накрайняк - увозится эвакуатором! Но и воровство тех же колпачков с ниппелей нужно пресекать!!! Потому система должна быть многоуровневой! Первый уровень - определение движения в непосредственной близости от авто. Удары, наклоны - обо всём должно тут же сообщаться владельцу... Ну и реакция сигналки на все эти движняки должна быть гибкой - не тупо пиликать по десять минут от каждого упавшего листика, а где-то коротко рявкнуть, где-то включить все лампочки... ну а где-то и орать до посинения!

По сути это разные вещи, но задачу выполняют одну... У каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы. Электрический бандаж позволяет прогревать солярку на ещё не запущенном или совсем холодном двигателе. Минус один - чтобы хорошо и быстро греть топливо такой нагреватель должен быть довольно мощным, а постоянное использование 100-300вт подогревателя в городском режиме чревато недозарядом акку... Тосольный подогреватель в электричестве не нуждается, но от него толку никакого на непрогретом двигателе.... Потому лучше иметь и то и другое! Народ, а можно поинтересоваться опытом использования номаконовского бандажа в боевых условиях? Приходилось ли попадать в ситуации, когда завести двигатель не получалось, а после его подключения - получилось? Меня почему-то гложут смутные сомнения в том, что именно бандаж панацея от незаводки на летнем топливе... Просто именно в моём случае двигатель ВСЕГДА заводился сразу с полоборота. Дальше либо резко глох через секунду либо уже работал дальше. И если работал дальше то прекрасно прогревался до рабочей температуры на ХХ, а вот на ходу уже спотыкался... В принципе я уже твёрдо решил ставить электрические бандажи и на фильтр(уже лежит готовый) и на ТНВД... Моя практика показала, что это реальная необходимость! Возможно, что и на бак буду мутить со временем электрический подогреватель заборника и на топливопроводы... если практика эксплуатации покажет необходимость и в этом... Хохма в том, что я никогда в Алма-Ате не видел реально замёрзшей соляры - а значит нужно разобраться только с узкими местами!

Здрасьте... Одна спираль запитана в разрыв обратки второй печки. Именно горячий антифриз и обеспечивает теплом всю конструкцию... Вторая спираль - в разрыв топливного канала перед топливным фильтром. Особого смысла греть обратку я не вижу - если соляра в баке превращается в кисель, то даже чуть прогрев её обраткой и пропихнув до фильтра всё одно получим затык именно в фильтре! Мой кипятильник должен с одной стороны препятствовать запарафиниванию фильтра, с другой - восстанавливать структуру топлива. Придать текучесть превратившейся в холодец солярке из бака он не сможет! Но пока солярка не потеряла текучесть полностью и протягивается по топливопроводу до фильтра - нагрев её подобным кипятильником единственный выход! Как уже писалось - присадки работают только до начала кристализации парафинов - если жахнуть присадки в полузамерзший бак толку будет не много... в любом случае часть парафинов даже с присадками выпадает в осадок и забивает фильтр. Если же топливо перед фильтром прогреть до 40-50 градусов то и фильтр не забъётся и парафины расплавятся и присадка сможет таки сделать своё дело... Судя по тому что лягушка горячая на ощупь - солярка прогревается градусов на 50, более чем достаточно!

Фото установленного подогревателя особого смысла нет выкладывать - у меня под капотом всё напрочь перекомпановано. Сегодня поматался по городу(температура всё также околонулевая)- фильтр прогревается через час работы до состояния очень тёплого, если не сказать горячеватого на ощупь... Потому все мои страхи относительно недостаточной производительности рассеяны. С другой стороны закрытие краника задней печки привело к тому(как и ожидалось), что спираль быстро стала практически холодная(чуть теплица с одного бока)- следовательно можно плавно регулировать нагрев от минимального до максимального.

Поставил сегодня свой самогонный аппарат на машину - на крыло, где когда-то воздушный фильтр стоял... Эмоции пока самые положительные - тёплой спираль становится уже минут через 10 после заводки, ещё через 10 минут(уже при 1200оборотах) она уже горячая, что рука еле терпит - а стрелка температуры только вверх пошла! Я аж испугался немного - нафига мне кипятить соляру!? Но общупав шланги и топливный фильтр успокоился - все топливные шланги, допфильтр и корпус основного топливного фильтра еле теплые, а вот лягушка реально тёплая... Прогрел двигатель до рабочей температуры, опять всё общупал - особой разницы в нагреве так и не обнаружил... Включил вентилятор задней печки на максимум - тоже ничего не поменялось... Сегодня у нас околонулевая температура, грянут морозы - напишу, как оно себя ведёт в боевых условиях...

Вообще-то остаётся ещё и ТНВД, если я ничего не путаю... Но с ним не до конца всё ясно - дело в том, что у меня неоднократно случалось следующее - двигатель как всегда заводился с полоборота, но проработав буквально секунду глох! Глох резко, словно выключали зажигание, без всяких конвульсий обычно сопровождаемых нехватку топлива... При этом топливо нормально качалось лягушкой! Повторные попытки завести не давали вообще никаких результатов - даже намёка на схватывание не было... Прогрев же феном или паяльной лампой подкапотного пространства приводил в какой-то момент к резкому восстановлению работоспособности - двиг заводился опять буквально с полоборота и уже не глох!!! На следующее утро всё повторялось... Такая фигня обычно начиналась при первых похолоданиях до отрицательных температур, но могла приключиться и в разгар зимы при резком похолодании на 15-20 градусов... Несколько попыток разморозить двиг обычным феном показали, что наиболее эффективно дуть именно на ТНВД! Набухивание в соляру присадок ничего не давало, а вот после заливки 3 литров керосина утренние манипуляции с феном прекратились... Теперь стараюсь перед похолоданием жахнуть в бак чего-нибуть влагоудаляющего - и плясок с бубном в межсезонье стало намного меньше... Но таки думаю прикрутить к ТНВД что-то типа электрического бандажа! Вероятно в насосе есть узкое место(типа мелкой сеточки), где либо вода любит скапливаться, либо парафины...