Макесус

28.12.2023 в 22:35, Ась сказал:

Привет! давно не слышались. Тебе есть конечно, хороший силикон -  выбирай, а цену для форумчан скажу лично)))  https://toytec.ru/index.php?route=product/category&path=3_639

Спасибо. Это я первым делом смотрел))). Все коротенькие. Но я мельком пробежался. Завтра как раз буду снимать ЛТРы, буду пытаться понять куда азот уходит постоянно, заодно и померяю. 

Привет, Стас! 

Порвал пыльники на OME LTR от ТЛК 80.

Что-то как то легко Это произошло... (шутки про стекло и дурака ни при чем) 

Есть чего-нибудь на замену? 

19.09.2023 в 11:30, Serenkiy сказал:

Апупеть! А потом новую крестовину поставили. А я на этом ездил!

Ну так ведь ездил))) и ничего страшного не случилось бы))) 

11 часов назад, Obrokoff сказал:

В таком случае очень странные заявления и решения.

Странное, это отличное от того к чему привыкли?  У меня много таких странных. Некоторые, потом, перестают быть странными. 

Странно другое: если вы пробовали на подобных АМО ездить на минимальном и максимальном давлении, то как можно не заметить весьма ощутимую разницу в поведении авто, как на шоссе, так и по пересечённой местности... 

И вот еще: если в этой теме разговор зашел про АМО, это не значит, что я считаю, что подвеска состоит только из АМО. 

С остальными я тоже играюсь, подбирая углы и расположения прочих узлов и элементов подвески. Именно поэтому сделал кронштейны съёмными и регулируемыми. 

Надоест - заварю. А пока мне интересно. 

02.08.2023 в 12:35, AZIAT сказал:

Вот сначала подтяни теорию, а потом уже применяй ее на практике.

 

Про рабочее давление в твоих амортах писали выше. 

Ты пытаешься этим давлением заменить пружину , которая не способна выполнять твои требования к подвеске. 

Валкость надо бороть центром тяжести, а он у тебя скорее всего в небесах.  Сдвоенные стабы оставь владельцам ваз 06, там это понтово. 

Андрей, я не пытаюсь заменить, я пытаюсь добавить. И оно работает. И заметно. 

Насчет валкости и центра тяжести... Так валкость у меня меньше чем у коллег с меньшим лифтом. Если поставить штатные ластики, так совсем хорошо. 

Проверяли. Змейку прокатывает на ура. 

Но я хочу ещё лучше. Буду разносить крепления АМО в стороны и переносить их немного вперёд. 

Пробовал на временных кронштейнах. Жёсткость подвески можно сбавить, в том числе и наклоном АМО, при том что валкость не увеличивается. Во всяком случае заметно не увеличивается. 

А теорию то я знаю))). Я в терминах пытаюсь, потому что редко использую.  Ну да не беда))). Машина ездит на пять с плюсом. Думал будет хуже. Но...  

В гражданском режиме сейчас катаю по 3000км в месяц. 

Нашлось что исправить.  Вот и готовлюсь к новогодним каникулам))) 

02.08.2023 в 11:18, Obrokoff сказал:

Пойми простую вещь. Подвеска это не только амортизаторы, это все элементы в купе. 

Мне это было понятно в 2003 , когда первую свою машину переделывал)))). Но спасибо за участие))) 

02.07.2021 в 05:45, Crankshaft сказал:

А я же не предлагаю, просто показал, что себе сделал

Не, я привык всё до конца доводить и получилось огонь. И штатный датчик на своём месте и дублирующий датчик (датчики, ведь можно ещё температуру масла повесить) в другом месте. Мне нравиться, я доволен

А для 1kzte пойдет? 

Ну вот, отцы накинулись.))) 

Я же не силён в терминах. 

Жежче становится не сам амортизатор... Вернее не его прямая обязанность гасить колебания . Жежче становится сама подвеска с ним. Ну... Как вторые пружины поставить. Вот что я имел ввиду. Потому и упомянул пневмоподвеску. 

Виноват, что тут скажешь))). Запутал сообщество))). 

Так вот если мало накаченные, то груженым ездить неприятно. Качаешь больше и машина более менее возвращает упругость. 

Это вот думал использовать. Тем более,  что для экспериментов много делать не надо.  

А валкость можно попробовать усиленными стабилизаторами побороть... Или сдвоенными. 

(Пригнулся в ожидании тухлых яиц и помидоров) 

2 часа назад, AZIAT сказал:

Газ закачивают в амортизатор , чтобы при его работе масло не закипало(вспенивалось), чем больше давление , тем меньше вероятность вспенивания.  Еще лучший  результат против вспенивания дает плавающий поршень , который разделяет масло и азот. В таком случае поршень всегда находится в масле и у амортизатора в крайних точках хода не происходит пробоя. 

Чтобы с плавающим разделительным поршнем корпус амортизатора не получался слишком длинным, то сделали выносной бачек  и разделительный поршень находится в нем. 

Настройка работы амортизатора производится подбором клапанов хода сжатия и отбоя , а не давлением азота. 

Поэтому если ты хочешь настроить аморты под свои хотелки, то тебе надо найти набор клапанов для них и методом их подбора и пробных заездов настроить амортизаторы. 

А то что ты делаешь сейчас это просто дрочь от не знания устройства и принципа работы амортизаторов.

Ну уж не согласен. Устройство амортов ч вполне себе неплохо знаю. И читал всякое, и разбирал разные и экспериментировал. И да, я уже выше сказал, что основная жёсткость это клапана, я разве спорю. Но и давление азота даёт о себе знать. Не много, но чувствуется. Как минимум шток выталкивает. Да, площадь воздействия ни о чем, но она есть. 

И её ощущаю не только я. Ставил эксперименты , ради забавы и люди угадывали накачал я или спустил. 

Если хотите, то что то типа пневмобаллонов.  Ну... Намёк на пневмобаллоны. 

И самое главное, как я уже сказал: в ноль спущенные пробивают даже на полицейских, а накаченные хрен прибьёшь. 

Ладно, назовем это не жёсткостью подвески а упругостью, если тут применим этот термин. 

Факт в том, что поведение машины меняется в зависимости от давления. Могу желаюшим москвичам продемонстрировать.  Они потом отпишутся, если мне не верите. 

Да и странно, почему бы не верить инструкции ОМЕ. это всё таки не Плаза какая то... 

Опять же, я же согласился с тем, что диапазон мал и смысла городить что то серьёзное - нет. Ну не спорю же))). Но и признать, что реакции нет совсем, не готов. 

18 часов назад, Ась сказал:

Диапазон регулировки на столько мал, что смысла в нем нет ни какого, а затраты и на постройку этой системы огромные и по мнению многих, кто занимается ремонтом , это только убивает амортизаторы. Проще купить что-то типо профендера серии PAG. Да, ручная, но и 40% диапазон - полноценный 2 сторонний дроссель. 

Вот это уже мнение более конструктивное. 

Стас, но... Есть ньюанс. 

Согласен, что разница не так что бы вата или лом. Но на моём лёгком(условно лёгком) Сурфе между 2.2 и 7 атм, разница ощутима. Валкость уменьшается заметно. 

На 2.2 пробои подвески есть, если валить груженым по пересеченке, а на 7-8 ещё не получал пробои. 

Сейчас один вообще спустился до 0, так мне лежачий полицейский пробивает заднюю подвеску. 

Затраты, возможно себя не окупят, конечно, если делать централизованную систему из салона. Но можно же просто объеденить 4 Амо по парам, и трубки вывести в более удобное место. 

У меня же всё сложнее чем у людей))). Я сейчас катаюсь и играю давлением. Упрел каждый раз разбирать колпачки и подлезать монометром.  Вот и хочу пока вывести куда то что бы парами накачивать, а потом уже погляжу, надо оно мне или нет. 

Замороченно туда лазать

17 часов назад, Obrokoff сказал:

Да, врет. Делал я нечто подобное на профендер с бачками пару раз. Диапазон реально мал и толку никакого. Но люди просили, я делал.  
Сам езжу на амортах с бачками и никаких мыслей мутить что-то подобное даже не появляется. Просто два раза в год немного меняю давление насосом, зима/лето. 

Насосом? Там у тебя воздух что ли? 

1 час назад, Obrokoff сказал:

Амортизаторы такого типа регулируются пакетом шайб в поршне, а не давлением азота. 

Здрасти приехали.   Значит врёт инструкция и ощущения))) 

Приветствую! 

Стоят амортизаторы, OME LTR.  Регулируется жёсткость давлением азота. 

Езжу сейчас и пытаюсь настроить их как мне надо и уже упрел лазать к ним с баллоном. 

Вот, думаю, сделать централизованную систему управления.  Можно, конечно её выдумать...  Да собственно выдумывать нечего. Если по простому: баллон азота, пару редукторов, показометры и трубки. 

Но вдруг уже всё выдумали до меня))). Может уже готовые системы есть симпотичные.? 

2 часа назад, олег71 сказал:

Ну ты правильно сформулировал, поровнее. Но до ЛТ им по плавности, недотянуть. В лт спал с сделанной кое как доп шумкой и даже не слышал и не чувствовал работы мотора. Разговаривать можно было почти шёпотом. Сейчас такого не удается достичь. 

Я забил, едет ровно , на понижайке в Горку на второй прет, мне большего не надо. 

Ну, вот у меня ровно тоже самое. Звук то не смущает. Вибрация подбешивает. Ладно. ПроверкПроверят топливную, а там поглядим. Тем более хочу побороть расход 18л

03.04.2023 в 13:32, олег71 сказал:

После ЛТ,кзт работает как бы жеще, ничего ты не сделаешь. 

Я натраховшись с этой электрикой  удалил всю электрику и поставил тнвд механический, Андрей все внутри собрал новое оригинальное, но сделать что бы  мотор работал так же как ЛТ, не получается.  Подушки ,гофры на глушаке все новое, даже добавил более длинную дополнительнуюгофру, не помогает.Ремень  на лт и шестеренки кзт, от тут как мне кажется кроется вибрация более ощутимая. 

Дело в том, что у соседа прадо120 с 1кзте, и у другого соседа Суры с казетом. Они поровнее работают. Конечно, может потому, что поушатаннее... Но топливную я бы поверил  всё равно. 

20 часов назад, Блинов Александр сказал:

почему тогда провода отвалились от клемм, которые обжимкой зажаты? А провода которые испытывают нагрузку посильнее у замка зажигания и припаяны к разъёмам Замка  не отвалились?

Я молчу про эбу, про блоки реле всякие например, задних дверей, 4вд, центральный замок и тд, все внутренности на пайках..

Машина сгниёт, а эти блоки работать будут 

Откуда в ЭБУ агрессивная среда? Там и изгибаний кабеля нету. Ощущение, что ты читаешь выборочно, или целенаправленно игнорируешь сказанное. 

15 минут назад, Maniac.ru сказал:

 

@электроник

Не пайка вообще, а пайка проводки. И скорее всего по чисто экономическим причинам.

Платы всяких там электронных блоков ведь на пайке. Потому что это проще и дешевле, а паяет вообще робот.

 

Пожалуйста, перечитай мои предыдущие посты. Я допускал использование пайки, но если за ней присутствует крепление кабеля, не допускающее его перемещения в пространстве, будь-то вибрация, или загиб. Например в мозгах, солиноидах... И то, мой предыдущий пост повествует о необходимости пропаивать такие соединения с годами. 

Так же, Я допустил пайку самой контактной части клеммы, с последующим обжатием с изоляцией с внешней части клеммы. Но это Я допустил!  

По факту, это усложняет работы. Значит более целесообразно обжать контакт полностью. 

Да, и клеммы через годы нужно поджимать. 

Вот что вспомнил, господа:

У Тойоты присутствует пайка. В солиноидах АКПП. И что мы имеем в итоге? Мы имеем отработанную технологию ремонта оных, методом пропайки контактов. Они разрушаются видетели. 

Парируйте, господа! 

10 минут назад, электроник сказал:

Технологическая дисциплина производителя предполагает использование при восстановительном ремонте только тех приёмов и технологий, которые использовались при производстве. За исключением случаев невозможности их применения по причинам отсутствия условий или инструментария. Всё. Никаких других причин нет. И это не политика ВАГ-а, а общая техническая политика.

Тем более, что ВАГ не располагает технологиями пайки проводки и не собирается их изучать.

Кстати, совсем правильно - обжать, облудить место обжима и закрыть защитой (смазка, лак, термоусадка). Но это для крутых перфекционистов  А для желающих померятся длинойпродолжительностью службы могу привести пример Москвича 2140, который ещё лет 20 ездил у соседа по деревне с моими скрутками в проводке. Это показатель? Я думаю, нет.

ЗЫ: Изолента синяя!

Про померится... Это была шутка. Конечно, на форуме есть люди, которые и поболее меня и подолее меня делают и свои и чужие авто. 

Вагу, и другим производителям, нет смысла чураться технологий ремонта в сервисах, отличных от заводских. Уверен, что есть замены заводским на те, которые более уместны в условиях сервиса. 

По поводу того что ваг не хочет осваивать пайку вообще... Ну я хз... Не слыхал и мне это странно. Возможно. Спорить не берусь. Но это может подтверждать мои слова : пайка - зло, в авто. 

17 минут назад, Maniac.ru сказал:

Криворуких сервисменов у официалов не бывает ? Это точная информация ? )))

 

Ну я действительно не знаю об их причинах, но они могут быть очень далеко от темы самого качества пайки.

Либо близко к нему, но тогда надо обучать людей паять. А если они будут паять криво, то посыпятся гарантийные обращения. Опять экономика...

Не профессионал легко сделает хороший обжим. А сколько надо готовить профессионального паятеля ?

 

Не нужно переворачивать мои слова. Это подбешивает. Криворукие есть везде. Я же сказал что ВАГ не предполагает криворуких. 

Если такая сложность научить людей паять, то почему людей учат другим специальностям? Перебирать АКПП, например. Это вам не пайка... 

А паять нельзя именно ввиду возможной недолговечности. Самое простое и надёжное - обжать. Всё приплыли. И никаких гвоздей. 

_______________________________

В общую кучу: Ура! Мясо! Как и было предположено, началась свалка. 

Есть ещё одна тема для битвы. 

АКПП или МКПП? 

А вообще, я же сказал: хрен кому чего докажешь. Учавствуют мужики с опытом и знаниями. Такое сложно поломать. Ну, А молодые почитают и сделают выводы. Так что, пользительное мероприятие затеяли. 

Продолжаем. 

Как было сказано: провод ломается по границе мягкого и жёсткого. У пайки она слишком чёткая. Может и не сломаться 7лет. Это как повезёт. 

Те обжатия, которые я делал в 2005 на моём сурфе до сих пор работают и радуются. Кто больше? 

Пайка разрушается не от самой вибрации. Не нужно так буквально и прямолинейно принимать мои слова. 

От вибрации и движения, случаются перегибы. Случаются они по границе жёсткости. Так как как граница чёткая и не распределена по площади, как у обжима, то ломается легче.  Так же как прямые сварочные швы. 

Ну а если в жгуте пайка, или прекрыта обжатием, как скорее всего в пропаянных семь лет назад, клеммах, то всё будет нормально. Если не брать в расчёт окисление после канифоли и флюсов. 

5 минут назад, Maniac.ru сказал:

Я не знаю. Но всё что угодно может быть.
От пожарной безопасности до возможности порчи изоляции кривыми руками.

Я не думаю, что ваг предполагает работу у себя людей с кривыми руками))). Это же внутрисервисный запрет. 

А пожаробезопасность обуславливается требованиями и технологиями

14 часов назад, techmicha сказал:

https://studylib.net/doc/18599961/wire-harness-repair-manual?ysclid=lfqhlgvl8e200212168

Полезный мануал, много по нему заказываю.

Действительно хорошая ссылка. Клеммы нашёл. Спасибо большое

42 минуты назад, Maniac.ru сказал:

Всегда приводят в аргумент "А вот штатная проводка на обжимах и никакой пайки !!!".
Мне кажется это не потому что пайка хуже, а потому, что на обжимах собирать проводку проще, быстрее и дешевле.

 

В общем " А вот штатная проводка на обжимах" не может служить аргументом для оценки качества и долговечности пайки )

А как быть с запретом ВАГ на пайку при ремонтных работах по электрике? 

1 час назад, Serg1256 сказал:

Вспоминается старый анекдот:

-Армян лучше, чем грузин.

-Чем?

-Чем грузин.

...........

Чем обжатие лучше?

 Тем, что оно не жёсткое и не ломается от вибрации и сгибов. Иначе бы производители все клеммы пропаивали. Где-то, возможно, и уместна пайка. Например в жгуте. Там провод лежит ровно и не изгибается.  Так же, могу допустить возможность пайки к клемме, если за пайкой будет обжатие по изоляции. Но это лишь допущение. 

Позвольте не спорить на этот счёт. Все доводы за пайку я слышал, читал, помню. Нет интереса. Вы мне не докажете, я вам тоже.  

3 часа назад, Блинов Александр сказал:

Тогда не буду отвлекать.  Ибо все паяют по разному и результат у всех разный.

Чукча лишнюю работу не любит делать, перехриначивать 12 или16 пров под штекер, ибо один два переделывать, они будут короче и будут в напряжении.. Когда проще вылечить о два провода.

Так я всё переделывать буду. Написал же... 

А паять то по-разному можно. Только авто производители запрещают паять при ремонтных работах. Обжатие всяко лучше. 

Мне надо восстановить, а не налепить заплаток. 

2 часа назад, Блинов Александр сказал:

А нафиг они нужны то? Тебе их не хватает или что? Выкинул прям вот на днях с десяток наверное, по полу валялись...  К ним припаялся и забыл, на фото целые.

Пайка, а тем более пайка в этом месте, приведёт к ещё худшим результатам. 

26 минут назад, Obrokoff сказал:

Чукча не читатель… 🤦🏻‍♂️

https://studylib.net/doc/18599961/wire-harness-repair-manual?ysclid=lfqhlgvl8e200212168
 

документ называется Toyota Wire Harness Repair Manual. В конце есть номера всех клемм. Смотри, выбирай, заказывай

Ага, спасибо большое. Мельком глянул и ничего не понял))). За рулём сложно вникать. Дома переварю.

9 минут назад, brat3 сказал:

А че бывает клеммам, особенно в идеальном подторпедном пространстве, если конечно авто не топили в море.. Еще и заказывать эти бздюшки...

Проводке 30 лет. Последние 10 она валялась в гараже.  4 из них валялась не совсем в гараже, а в машине, в гараже. Последние 2 из них она подвергается периодическому беспокойству( то сигналку поставить, то замок зажигания переделать, то ещё что то...) . Последние две недели оборвалось 2 контакта. Не оборвалось, отломилось. Прямо по краю клеммы обламываются. Там провод стал хрупким. 

Хотелось переобжать клеммы в разьемах на приборной панели. Но там специфические клеммы. Никак их найти не могу в продаже. Не знаю как они называются или по каким параметрам искать. По неопытности, конечно. 

Может пины найду с длинными хвостами, но это крайний случай.  Так то в мыслях всю косу под торпедой переделать. Да и под днищем и под капотом.  

Задрали уже глюки с проводкой. 

За две недели, что обкатываю своего Сурфа 130, вылезло 5 проблем по электрике. Три - разболтались мамы, и две - оторвались провода от приборной панели. 

Машине 30+ лет.  Даже контрактная коса на движек не сильно моложе . 

Словом, ищу клеммы пока.