Макесус

https://avtodik.ru/toyota-lexus/razdatka/razdatka-toyota-1kz-surf-kzn185/

https://baza.drom.ru/tomsk/sell_spare_parts/razdatochnaja-korobka-ot-tajota-surf-rzn-185-part-tajm-79592552.html

А точно двигатель с Сурфа? Есть уверенность что РК не поставили от чего то другого? 

14 часов назад, alex770 сказал:

Да не мигает чек 90 с лишним раз, а 9 длинных и + коротких.

Буду знать. Спасибо

7 часов назад, Andrey431 сказал:

это как раз нормаль два стрипа в секунду у тойоты говорит о том что ошибок нет. если хочешь убедится и посчитать стрипы ошибок, слови ошибку. сдерни провод с жизненно важного (типа ДМРВ, лямбды) запусти слови ошибку и считай ее самодиагностикой.

так ты норм подвис)))) что до сотки дошел))))))

Я до сотки решил считать, потому что где увидел ошибку с номером 90+

Спасибо, успокоили)))) 

Но ошибку создам, для проверки

3 часа назад, Vs@ сказал:

Хвастаетесь или констатируете факт? 

Скорее задаю вопрос. Ведь это не нормально, что так часто мигает? 

Может аварийный режим какой? 

Эбу, попробую отдать электрику позвонить. 

Может будут другие варианты? 

Приветствую. 

Делаю самодиагностику сурфу130 с 1кзте.

Чек постоянно мигает с частотой 2 вспышки в секунду(примерно). Никаких прерываний нет. Терпения хватило досчитать до 100. 

Посмотрел видео. У людей реже мигает, если ошибок нет. 

1 час назад, ездец сказал:

держи, лентяй. И ты не первый как выяснилось.

Это я и сам нашел. Там последний пост мой))) сегодняшний. 

29.04.2018 в 13:28, crocodile130 сказал:

Такая проблема, свапнули 1kzte,заменили проводку, но реле свечей осталось с 2лте,при запуске двигателя, реле свечей накала срабатывает, но потом не отключается, то есть напряжение на свечах есть всегда, пока не заглушишь двигатель. Где копать? Заменили датчик температуры, мозги.Напряжение на свечах 13.6вольта.

Как в итоге решилась проблема? У меня сейчас таже песня - не гаснут свечи. При любой температуре работают пока не заглушишь. 

6 минут назад, ездец сказал:

я писал здесь. И типы транзисторов на замену которые управляют реле свечей. В ЭБУ они сгорают. Заменишь транзистор - поставь внешнее промежуточное реле. Проблем не будет.

Можешь кинуть ссылку? Не могу найти

Получается никто не в курсе? 

13 часов назад, олег71 сказал:

 

6 часов назад, олег71 сказал:

В своё время мне ответили что они там сами по себе живут.ну то есть всегда включены. Писал БОР 198. Я все мозги выкинул и не мех тнвд переделал и оставил свечи только для запуска. так вот разницы в работе при работающем моторе не заметно.

Да не, разница есть и заметная. У меня во всяком случае. Без свечей на морозе пожестче работает, пока не прогреется. 

Приветствую. 

Подскажите плиз, как работает система предпускового подогрева на сурфах130 с 1kzte.

  Изначально у меня стоял 2лте. Вместо него я поставил 1кзте. Так же с движком была коса из под капота до эбу. 

Проблема вот в чем:

Вместо реле свечей подключил лампочку к проводам управления на разьеме.  

Включаю зажигание лампа горит. Значит свечи, типа включились. Индикатор на приборке мигнул на секунду и погас. 

Лампа вместо реле горит. 

Завожу двигатель. Горит. Прогреваю до 90. Горит.  И так минут 15 точно горела, пока все не выключил. 

Что не так? 

Нашел в умной книжке схему, из которой ясно, что реле управляется напрямую с эбу. Эбу, видимо ориентируется по температуре ОЖ.  Возможно ещё, как у 1кзт, ещё и по лампе генератора. 

Тут возможно проблемы. Лампа у меня не горит вообще. Ещё не разбирался почему. Может перепиновал разъём генератора не верно, может ещё чего. Но зарядка идет. 

Что ей надо, чтоб, блин , отключать свечи? 

Земля тебе пухом, Игоряха. 

Отзывчивый был весельчак.  

Очень жалко. 

Прощай. 

22 часа назад, Terkin сказал:

Добрая идея...давайте подумаем,как и на чëм от Форума надпись сделать!!!

Сам установлю и украшу...мысли,идеи,фантазии- это наверное лучше в личку или может есть др.варианты???Надеюсь,что админы

подскажут и исправят,если что не так!

Мне казалось памятник это личное... А тут форум и ник...  

Не понимаю, но если соберетесь, то я с вами. Что-то сделать точно надо

1 час назад, MrWhite сказал:

 

Я дал Вам точный пример эжекции у Тойоты на дизеле без насоса в баке, что еще нужно? 

Не верите? Загляните в каталог. 

Не понимаю, что тут смешного и непонятного? Сетка на выходе обратки из ТНВД забита напрочь -> поток обратки отсутствует -> эжекционный насос не работает -> топливо из доп.бака в основной не перекачивается -> топливо забирается только из основого бака -Ю в результате доп. бак полный, основной пустой, машина заглохла.

Надо еще подробнее?

Все эти перекачки и переключатели от лукавого и одни неудобства. Два бака, одна горловина, один показометр, никаких вращающихся доп насосов - схема 120го с 5L-E

Да, был не внимателен. Буду глядеть спасибо

1 час назад, MrWhite сказал:

Зачем? А если они на разном уровне? А это так.

Я так понимаю тут все писатели, читателей нет. 

Я просто очумевший с работы пришёл))). Решил что у вас бензинка.  

5 часов назад, MrWhite сказал:

Это утверждение категорически не верно!

Нет на дизельном 120м, с 5L-E уж совершенно точно, никакого электрического насоса в основоном баке. Может он и есть на 1KD-FTV, но на двухбаковом 5L-E его совершенно точно нет (я там был, да и на схеме его нет).

Что ТНВД качает, то есть и эжекционный насос раотает на обратке, совершенно точно.

Более того, тут где-то в разделе 120го человек долго не мог понять почему у него на подобной машине задний бак полный, а машина глохнет из-за пустого основного.

И дело там было в забитой сетке обратки на ТНВД, из-за чего поток обратки отсутствовал полностью и ничего не перекачивал.

Как это обратка отсутствует?)))) как же он бак тогда опустошил?))) 

И всё-таки, есть уверенные примеры эжекции на дизеле? 

9 часов назад, Maxim511 сказал:

в целом верно, но есть нюансы

п.с. на бензинке так же один насос как и на дизеле(да на двухбаковой дизельной машине в основном баке электрический насос для побуждения расхода для работы эжекторного насоса, просто обратка там ничего не накачает)

Зачем побуждать насосом эжекцию? Можно же этим насосом и перекачать. 

Если только с эдекцией, насос постоянно в жидкости находится, в безопасности... 

30.08.2021 в 04:12, vvr сказал:

Двойной заборник. как на паджеро например. Два параллельных заборника, оба с поплавками, сосет либо сразу с двух, либо если в одной половине топлива мало, поплавок перекрывает вход и забор идет с другой стороны. Но это все в баке, отдельно не купить, разве что вырезать со старого бака. Их часто мнут или списывают по причине внутренней ржавины.  Написал бы пару дней раньше, вырезал бы, а так в чермет отвез паджеровский бак.

Да, это один из приоритетных методов, рассматриваемых мной. Но бак уже почти готов... Да и как сказано : поппоплавки эти особенно не найдешь. 

30.08.2021 в 07:11, MrWhite сказал:

Тойота делает это (перекачку из одного бака в другой эжекционным насосом) и на дизелях тоже. А качество соляры, ну так если оно его перекачивать не будет, так оно тогда через фильтр не пройдет.

Факт остаётся фактом: я не нашёл упоминания эжекционной перекачки солярки. 

Приветствую, господа хорошие. 

На Сурфе имеем топливный бак под солярку. Бак вареный на заказ. 

Установка предполагается в раму в районе под задним сидением. Из-за места расположения бак имеет выемку под задний кардан.  Получается, что с двух сторон кардана свисают щеки литров по 5-8. 

Как реализовать попадания соляры из одной половины бака в другу? 

Ижекция, думаю, не прокатит с нашей соляной зимой. 

Топливный насос, тоже мне видится сомнительным решением. 

Хочется что то с тойотошными запчастями, конечно. 

Есть идеи? Конечно, чем проще система, тем лучше. 

8 часов назад, John298 сказал:

Слабый редуктор на 130-м - это явный оксюморон. Причём, любой редуктор.

 

Для всех штатных двигателей его (и трансмиссионного и рулевого) хватает за глаза. Даже на  модном свапе 5VZ-e, жалоб не слышал. Стоит только смотреть за регулировками и не ездить на "сметане". 130-й - это не какая-то там хлипкая на передок 105-ка . По критериям надёжность - долговечность - полная масса на 130-м самые надёжные трансмиссионные редукторы, рулевой редуктор, торсионы, МКПП (только R150F), раздатка, передние ступичные узлы. Но это только моё личное мнение.  

 

Сейчас у меня сзади стоит 24 мм стабилизатор - просто песня! Раньше штатного 19 мм заднего стабилизатора мне хватало на 3-4 года, затем по выработке (по краям подушки на мосту) его традиционно ломало. А чтобы выработка около подушек не появлялась - с асфальта съезжать не нужно . Без стабилизатора по плохой дороге с грузом я бы вместо скорости 60 км/ч ехал 30-40.  Ездил и без стабилизатора по лесу, когда он ломался. До скорости 10-15 км/ч не ощущается есть он или нет. В отличие от поломки торсиона , поломку стабилизатора и не почувствуешь.  Главное на 130-м на 4-м десятке лет (машины, а не водителя) вовремя раму варить, а не гнаться за "контрактными".

 

Сварил на раме хронически гниющий квадрат задний ( в котором запасное колесо) во всех местах включая площадки и поперечины, сварил место передней подвески и крепления редуктора, сварил стойку тяги панара (целиком из 6 мм листа, а не из удлинителей)  под свой вкус и размер колёс,  сварил тягу панара (естественно регулируемую) из нижней реактивной тяги (с надёжными заменяемыми сайлент-блоками), и только после этого можно ставить какие угодно амортизаторы, хоть от ГАЗ 51, хоть от Оки. Но сзади самое разумное и бюджетное - сочетание пружин и амортизаторов от 80-ки.

 

Амортизаторы - дело вкуса и зависят исключительно от соотношения жабы и толщины кошелька.

Вот и я не понял какой такой слабый редуктор... Машина 92г у меня. Я на ней с 2005. Один раз менял рулевой редуктор и то потому что сам его ушатал кривыми руками.  Задний поменял только недавно, когда переделывал весь мост. Передний... Я уж и не помню какой он был... Давно от него избавился. Может про него речь... 

Короче, за полмиллиона точно могу сказать, что редукторы жили нормально. Не перебирались даже. Может зря конечно. 

Подниму тему.

Передний мост ТЛК70.

Мост увело при сварке усиления. Теперь развал отрицательный вместо положительного. Он и был подгнутым раньше, но теперь слева -1,5 градуса, а справа -0,5.

План пока такой:

Снять мост, слить масло. Не разбирая закрепить на стойках вверх ногами. Имея показания недавнего сходразвала, знаю насколько поправить каждую сторону.

Главное, как мне кажется, правильно выставить колеса, что бы, условно говоря "руль стоял прямо как во время сходразвала". Далее как то закрепить электронный угломер на одной из сторон. С его помощью я буду видеть насколько выправится мост.

Теперь о методе... Он прост. Положить сварочный шов с той стороны куда нужно утянуть чулок. Поперек варить не хочется. Попробую сперва вдоль чулка. 

Конечно, трубу чулка начнет уводить. Если будет уводить слишком сильно, буду поливать водой шов, что бы остановить деформацию. К тому времени  краснота металла уже спадет, и думаю критической закалки шва не получится от воды. Понятно что такой способ не очень хорош. Направление деформации металла предсказать сложно. Но в есть допуски в 45 минут, думаю удастся попасть в них...

Кто что скажет про способ? Поругайте пока не начал))))

16.03.2020 в 15:15, zxspectrum сказал:

Ну тот, кто ездит исключительно по лесам, может и докажет. Ибо там скорости низкие и ямы глубокие. 

Но для езды по шоссе, стабилизаторы - очень нужная вещь. Можно проверить на себе.

 

Ну, мне по лесам стабы не мешают ездить. Даже ходы подвесок не режут.  Просто надо изменять всё, раз уж начал изменять что-то... 

Большинство поставят пружины с амортами побольше и всё, довольны. А потом начинают стабы короткие мешать. Значит стабы нафиг.  Глупо и неумно. 

А стасику, который бордюр в поворотах в окно ловит, хочу сказать: знавал я людей, что и без тормозов катаются, но это не делает их умными, крутыми, или более живыми. 

У меня стабы не мешают даже когда не резанные 80ые пружины норовят выпасть.  И блокировка не мешает стабам.  И вообще спереди поставил стаб от 80. И сильно рад этому. 

13 часов назад, Wolk_84 сказал:

Ну наклон то особо не сильно изменился,но и ход патриотовского амортизатора иной чем штатный я думаю.И да,скорее всего под грузом будет пробивать.Но глядя на конские ценники на эти 80ые пружины,даже б/у ,лучше воткну внутрь ещё одну пружину,от Оки,как кто-то уже делал,ибо нет никакого желания переносить все тяги и колдуны.А клиренса мне и так хватает вполне и не фанат я 33тих колёс,кроме быстрого износа и без того слабых редукторов и лишнего расхода топлива они ничего не дают.

Извините, а про какой "слабый " Редуктор речь идет? 

2 часа назад, Лексей сказал:

Ну если по хорошей чаче рубиться, то и крыша вся уделанной случается, и на подножках говна намерзает - двери не открываются,  если проморгал. Я разговор веду не про экстрим.

А я про него))). И до дверей у меня сантиметров 20))) или больше. 

2 часа назад, Лексей сказал:

Не летит. Ромб примерно 35 мм вдоль порога на примерно 15 мм поперёк, ширина просечки (вертикальное ребро) около 3мм. Ни грязи, ни обледенения.

Не знаю. Мне закидывало всю заднюю дверь, когда назад в чаче колесами крутил