danik

"Дизель" - это только название! :-) Вообще там к дизелям не так и много. Просто это контора которая занимается поставкой запчастей к самым популярным в Н-ске японкам.

Позвони в "ДИЗЕЛЬ" 332-16-52, это в Академе на ул. Николаева. Для моего СУРФа там есть всё! Второй вариант - Бердск, кирпичный забор, справа, после вокзала. Там мелкоптовая контора + магазин все для Японок.

2 Иван 66 Да! Сообщи хоть последовательность действий и список найденных и исправленных косяков. Конкретно, по пунктам. Будет и другим польза.

По сигналам датчика положения колевала и оборотов двигателя (датчик на ТНВД) блок управления вполне может менять угол опережения впрыска. Причем в широких пределах. ВМТ определяется по датчику коленвала. Время прохождения следующий раз ВМТ определяется по датчику оборотов ТНВД (не зря там 26 импульсов на один оборот коленвала), от этого времени отнимаем время опережения и становится понятно через сколько времени от прохождения ВМТ надо начинать впрыск. Понятно, что раз нет обратной связи, удостовериться, что опережение получилось "правильным" не возможно. Только косвенно, снижение-увеличение оборотов при неизменном положении заслонки (газ не трогаем) и т.д. Если предположить, что некорректно работает один из датчиков, клапанов ТНВД (сломан, глюк в проводке и пр.), именно работает , но некорректно (иначе ЭФИ ошибку выдавал бы), то без разницы было бы сколько раз крутить стартером! А так, почему легко и сразу заводится именно при повторном проворачивании? Причем первый раз можно почти не крутить, буквально один оборот. Т.е. если бы например, не хватало топлива (давление), то оно просто не успело бы измениться (за один оборот то).

У меня нет этого датчика (в этом месте), там заглушка (заводская). Это опять же у 2L-T в этом месте датчик. А у 2L-TE только на заливной горловине (83430 и 83420 по схеме с экзиста). Добавил последовательно сопротивление 2 ком. Ремень менял сам - все правильно (несколько раз проверял)! ТНВД стоит точно по риске (заводской)! Ладно, проверю еще раз.

Ладно, будем пробовать. Главное у меня есть на чем потренироваться - старый 2L-T! :-)

Стрелочный прибор можно купить, и переходник сварганить, а вот подлезть туда.... Я пока себе плохо представляю как! Я "дальний" болт крепежа ТНВД никак открутить не могу, ни один ключ не лезет.

Тогда я могу выдвинуть следующее предположение: 1. Изначально угол опережения впрыска установлен неправильно, допустим в каком то крайнем положении (ранний или поздний). 2. Когда двигатель заведен - электроника компенсирует неправильно выставленный угол, и на работе это не сказывается. 3. В момент запуска блок управления "не знает", что угол не тот. При первом прокручивании стартером на блок управления поступают сигналы с датчика оборотов ТНВД и датчика положения коленвала, система "видит" неправильный угол, но не корректирует его, т.к. работает стартер (обычно в этот момент не только отключаются все потребители, но и не происходит никаких других манипуляций, слишком ответственный момент). 4. Перед повторным прокручиванием стартером система "зная" неправильный угол корректирует его (ключ зажигания остается в положении ON, только отключается стартер, т.е. сброса блока управления не происходит). Таким образом, для начала, необходимо точно выставить угол опережения впрыска поворотом ТНВД. Но это только предположение! К сожалению пока нечем выставлять угол, да и опыта нет никакого.

И еще вопрос! А не может на такой запуск влиять заблокированная система рециркуляции воздуха? У меня стоит глухая прокладка сразу после клапана EGR.

У меня НЕТ механизма холодного запуска на ТНВД!!!! Это у 2L-T есть! А у 2L-TE в этом месте пусто, никакой механики, никаких шлангов! То-то я удивился, думал пропустил что-то! Видимо у 2L-TE за все отвечает электроника (и за холодный пуск в том числе). И бороться с этим сложнее. Просёк еще вот какую вещь: по книге датчик температуры при 20 градусах должен иметь сопротивление 2,5 ком (холоднее - сопротивление больше). Замерил свой - 1 ком!!! И это при +15 (омметр проверил, если и врет то -+10%, т.е. 900-1100 ом). Сопротивление в 1 ком соответсвует температуре ОЖ в 40 градусов!!! Видимо электроника считая что ОЖ теплая ставит другой угол опережения, отсюда плохой запуск. Увы! Увеличил (временно) сопротивление датчика до 3 ком - ничего не изменилось! Где же копать то?

Придется опять (внимательнее) книжку почитать! :-)

Хорошо! А это как делается? В книге от "автодата" есть?

И как его отключить? Просто отсоединиить тосольные шланги? Или надо как то его глушить?

Так это же датчик положения коленвала! Как же без него?!

????????????? А где этот автомат расположен, и что он из себя представляет? И зачем к нему тосольные трубки? Вроде все знаю, а тут... Чей то я где-то пропустил! :-)

Я склоняюсь к этому. Потому, что после запуска все "симптомы" как и дым исчезают. Но вот как его отрегулировать - это вопрос! Кстати ошибок EFI не дает! Никаких! Их можно вызвать искуственно, отключив один из датчиков (я проверял). Но после сброса EFI, и эксплуатации в течении некоторого времени проверка показывает - ошибок нет. Сейчас залил Wynn's Diesel Power 3 with Cerium technology (http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2&g=2&s=3&b=503&p=50393&l=EN),попробую прочистить форсунки, посмотрим что это даст.

Запах не сгоревшей солярки. Масло не жрет вообще.

В основном только на холодном. Если заводишь теплый, например после 30 минут стоянки. То облако много меньше, хотя все равно разовый дым есть. Дым (черный) появляется еще вот когда. У меня стоит турботаймер. Так вот, когда я выключаю зажигаение, двигатель дергается, выпускает облачко черного дыма, и потом спокойно (без дыма) работает до конца таймера. Правда звук работы чуть более жесткий. По поводу солярки замечено следуещее - на евро-4 звук мягче, ровне, но тянет чуть хуже, на простой солярке звук более "тракторный", но тянет резвее.

Да вот дым то странный! Сначало облако сизого, в след за ни, подряд немного черного, и буквально потом - никакого. Т.е. облако скорее одно, двухслойное, если так можно сказать, сизый (его больше)+ черный. А потом вообще никакого, в течении всего прогрева. При езде, при резком нажатии газа - немного черного.

Разброса практически нет. Замеряли по нескольку раз - от 29,9 до 30,1 каждый цилиндр. Двигатель то только из Японии, с пробегом всего 102 тыс. А вот форсунки не смотрели, не мыли и не регулировали. Пока негде. Так что вполне может быть что одна или две - льют. Тем более, что на холостых вибрация чуть больше, чем надо (я уже писал).

Проверял, все четыре - 30!

Все свечи новые, нагара нет. Вчера попробывал увеличить время накала. Ручками через дополнительный провод. Заводится практически сразу. Видимо дело все ж в этом. Правда время пока не подбирал.

По графику в книге, да и в "жизни" при температуре 20 градусов, накал около 2-х, 3-х секунд. Я дам 5! Будет мало Дам 7 и т.д. Пока не вычислю скока надо, и в этом ли дело.

Дык таймер то похоже слишком мало свечи включенными держит! Так что на него ориентироваться бесполезно! Думаю подавать на свечи напрямую, но дать секунд 5, а потм заводить.

Я постепенно сам прихожу к выводу, что время накала свечей мало! Завтра попробую "обмануть" компутер, посмотрим как заводиться будет.