Железная нога

Может, что и упустил в изучении мат-части, но вариантов голов и блоков у Мотора 1FZ, как впрочем и у других моторов нет. Иначе это уже другая марка мотора, так заведено в инженерном мире. Не берем во внимание работу на бедных смесях и непосредственный впрыск, где происходит заимствование мех. части с выжимом максимума. Принципиально заявляю, что 1FZ уверенно эксплуатируется на АИ80, более того выравнивается крутящий момент в низах. Есть проблемы, но о них ниже. Крутящий момент: диапазон расширился и кобылы чуется уже с 900~1100 оборотов, но при этом резко упала мощность после 3000 оборотов. Кто изучал физику не номинально + химию топлив и масел, то поведение мотора очевидно, т.к. скорость горения у АИ80 по сравнению с высокооктанами почти в два раза быстрее. Принципиально не могут с АИ80 справиться инжекторные 1FZ по причине (1. близкое расположение инжектора к клапанам впуска что не дает возможность путем местного завихрения ТВС разорвать ее на отдельные порции уменьшая при этом детонационные переходы при воспламенении; 2. Исключительно из-за этого электронный блок ограничивает подачу топлива, так как в моторе этом не реализовано управление по углу зажигания; 3. Происходит 50% падение мощности после 3000 оборотов и многим водителям такая экономия просто не приемлема.) Повторюсь. Мой автомобиль оборудован без вариантов стандартным карбюратором который можно купить в розницу (окошка ПК нет), установлен штатно, трамблер менялся параллельно. Зажигание стоит почти максимально позднее. При внутренней ревизии мотора (провернуло шкив на шейке коленвала и пришлось доставать кв. и шлифовать шейку с изготовлением шкива) были заменены кольца и все вкладыши, ГБЦ притерта, подогнаны (притерты) клапана + зазоры. Передвигается мой автомобиль исключительно по тяжелому бездорожью (10-20% асфальт). Прогретый мотор на автодроме на (ХХ +Пониженная передача) заезжает на 60 градусную стенку и встав вертикально симексы 36 просто роют (да дергает но не глохнет) обороты ХХ при нагрузке падают до 400-450.

Запомните этот сайт epcdata.ru ,много найдете ответов. Не заморачивайтесь вопросом откуда машина. Если не ищем з/ч кузовные, то смотрите буквенную кодировку так! Марка (ТЛК), Тип силового агрегата(FJ), Модель(80), Тип руля(правый или левый), далее год выпуска (период от до) далее смотрим примечание (буквочки CBR означают наличие карбюратора на борту). Цена карбюратора на Emex- от 22т.р..В два раза почти дороже чем на 1FZ. Рем. комплект 3Ф с жиклерами от 5т.р. Если кому интересно: у товарища законсервированный 3Ф-ФЕ в контейнере лежит (с разборки правый руль). Поршневая диагностировалась поднятием головки блока (ступеньки нет и хон живой, голова на первый взгляд ок), коленвал не шевелили только наружный осмотр, проводка не первой свежести но есть+ проц, рампа (50 на 50), инжекторы на игрушки, трамблер отсутствует. Мотор брался под самоделку но пока не судьба и может бы он его даже продаст. В настоящий момент сильно загружен дипломниками освобожусь к 25 февраля. Думаю появляться буду чаще. Предложения в силе. Газ и прочие приблуды готов обсуждать.

Уважаемые товарищи! Прежде чем давать друг другу советы, давайте будем уточнять, кто и что ремонтирует. Машина у товарища из Запорожья -дизель. Мотор какой? У товарища Ильи- араб (большая вероятность 1FZ-F) Если читать книгу из Запорожья то будем чинить дизель, а у Ильи бензинка. И даже совпадение по тексту про шестерню привода насоса Вас коллеги не смутило! Откроем каталог и увидим своими глазами: бензин-http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80l/8757/chassis/4502/ дизель-http://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/hdj80l/8773/chassis/4502/ запчасти проверено на http://www.emex.ru/ Теперь про сам хитрый звук из-за которого Все вперед насос без надобности на три раза вывернут. Звук от неисправного подшипника насоса- звук шкварчащего сала на сковороде с характерным глухим грохоточком (соударение шарика с сепаратором). Данный вой монотонный, меняется не сильно от оборотов и нагрузки. Скорее всего Илья описывает Завывание. На холостых урчит, нагрузку на руль дашь вой слышен сильнее. При увеличении оборотов тональность возрастает. Характерная неисправность при таком звуке- кавитация воздуха на рабочих плоскостях насоса. Это плохо и со временем не устраняя причину появления этого звука, производительность насоса падает в разы (мой случай). Я пять лет искал причину, пока носом деды не ткнули. Насос спалил. От куда воздух? 1. Всасывающий патрубок на бензиновом моторе. Он крайне не удачно изготовлен (крепление не симметрично) +из мягкого металла. При перекосе в результате установки легко повредить как сальник так и сам патрубок. А также заложником ситуации можно стать по неосторожности при замене масленого фильтра, например, нечаянно задев через мерно шланг от бочка к патрубку насоса. 2. Если видимых свежих потеков на шлангах нет смотрим уровень и качество дикстрона в бачке на заведенном авто. Если на ХХ масло ровно без плюхов журчит из центра при этом сохраняет прозрачный цвет (оттенок не имеет значения), то скорее всего я бы полез в малый подшипник. 3. Если масло мутновато светлого оттенка, то на лицо у вас эмульсия которая при повторном сжатии в насосе "иссдает ужжасный звук". А "сжжужит" в этом случае (парит всем мозг) бачек гидроусилителя. Понять етто недоразумение можно только после вскрытия. (На капроновой сетке-фильтре установленной внутри бачка под рассекателем образовывается налет от разложившегося дикстрона + грязи+ выработка). Ради эксперимента купал в ультразвуке- результат (да ни как).... Решается проблема покупкой разборного бачка вроде от Волги и переваривания крепления от старого насоса. Плюс в новом бачке устанавливается сменный катридж. Что касается ремонта рулевого редуктора: Имел неосторожность доломать в тайге (250км от людей) рулевой вал. Т.е. сошка осталась на тяге. Соответственно кто на леворукого за день вал найдет, привезли загнутый из подменного фонда. Приехал без трех шариков (потерял пока игрался). При переборке докидал какие подошли. Люфт на руле 10-15 градусов. Люфт убирается судя по конструкции подбором следующего размера шариков + подтяжка рулевого вала в подшипнике. Не уверен, что Сомневаюсь, что вал от 105-ки если и подходит, то по крайней мере он не прочнее 80-ки. P.S. Машина эксплуатируется на 36 колесах. В управлении рулевой механизм нареканий не вызывает несмотря на присутствие люфтов (ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ДВИЖЕНИИ ИЩИ ПРОБЛЕМЫ В ПОДВЕСКЕ-правило!!!). http://www.panoramio.com/user/6363100

Парни, Всем привет! По прежнему конь в строю, по прежнему А80. Карб с новья снимался с насиженного места лишь раз, при полной разборке движка( писал где то в другой ветке). Помыл от грязи в ведре с бензином, обдул компрессором и поставил. Катаюсь. Правда сказать честно- нужно мыть. Что и намереваюсь сделать в начале февраля (машина во дворе), что бы успеть покататься по снежку. На заметку. Машина (80-ка бензин) с исправными агрегатами и удовлетворительными тех. жидкостями зимой после ночи должна заводиться до -25 используя штатный способ запуска. Моя машина живет в деревне, крайний запуск перед новым годом (ночью -27...32, днем -20). В будущие выходные очередной пуск. Аккумулятор храню в тепле (мороз не держит загубили други), ставлю, сажусь и три полных резких качка ускорительным насосом, отпустив педаль газа и выжав сцепление завожу. Первый раз кручу 2-3 сек, мотор молчит и разгоняет масло. Снова три качка газом, сцепление, кручу 4-6сек. в конце мотор начинает схватывать но не раскручивается (мешает гидрач да и не заводил месяц). Повторяя процедуру сначала при третьем старте мотор начинает схватывать сразу и здесь главное не отпускать стартер раньше чем мотор начнет набирать обороты. Через несколько секунд уверенной самостоятельной работы мотора (5-15сек, обороты низкие 500-700), не отпуская сцепления начинаю принудительно подавать топливо газом (не перегазовывать!) увеличивая обороты до 1200-1500. Затем очередь плавно без рывка отпустить сцепление и раскрутить масло в коробке. Обычно на коробку уходит 15-20 сек. И финальная стадия запуска. Глушу, три качка, сцепление не трогаю, завожу. Мотор набирает в течении 1-3 сек. прогревочные обороты, а я иду пить чай на 30 минут. И так каждый месяц если не эксплуатирую машину. Мотор и трансмиссия обработаны Форумом (присадка из Владика) и масло залито минеральное 20W50 Нести. Давление масла по стрелке чуть ниже середины указателя при 600 об. Планирую разборку- промывку- и сборку заснять и выложить в течении месяца. Про старый карб- друг был одержим поставить его на 66-й, а пока возится с таблеткой. P.S. Карбюратор (мой) покорил осенью перевал в 1670м (уровень Байкала 470м), погода: +2; дождь стеной; видимость 10-15метров и ветер ну очень. Затем три подъема по 300-450 метров и уклоном 30-45гр. Подгазовывал, там где было под 45гр иначе глох и заводился еле-еле (ручник ноль). Кому интересен OFF ROAD http://www.panoramio.com/user/6363100 Каталог запчастей тута http://www.epcdata.ru/, а заказываю только тута http://www.emex.ru/

Привет Centurion! Рад, что ты все таки последовал моемо совету. Теперь береги карб. Без нужды ничего не снимай и не крути. Парни, если проблемы в карбе лучший помощник- это бука от легиона. Из прошлой жизни: "Как-то насос гидрача стрельнул в лесу,вернулся подливая тормозуху, нахватал говна под капотом. Пришлось даже карб снять и пополоскать в ведре с бензом. Разбирать не стал- он ведь новый был. Вот так, ходит досих пор." 80-тыщ уже пролетело и только пару раз баллончиком юзал в дыр... . Скоро бархатный сезон на Байкале, готовлюсь. Сейчас голодает вторая камера (провал тяги при плавном нажатии педали на любой передачи, режим -"в натяг", газ отпускаешь мотор подхватывает и снова тянет)вот здесь без промывки с разборкой не обойдусь. Все результаты будут!

Самат! Ты недогоняешь. Запароть этот мотор, чтобы был значительный расход масла одним перегревом трудно. Компрессия в норме- сколько на холодном и сколько на горячем. Косит голову. Пусть Вадим ее скинет попадешь только на прокладку. Про поршневую группу я завел разговор, что бы еще 300тыс.км. не заглядывать. Помпа переживет на этом авто все (очень надежная). Да! Из теории карб. Карб переливает- на холостых невозможно отстроить режим мотора при каждой последующей перегазовки настройка ТВС уходит, при перегазовке сначало колбасит а потом раскручивает, на оборотах работает удовлетворительно. Голодает двигатель- двигатель на ХХ работает практически ровно, но, при затянутой перегазовке при открытии второй камеры мотор начинает трясти и обор падают на треть. Перегревая голову-кончается сальник в трамблере (достать сложно но можно придется скидывать шестеренку) пары масла окисляют бегунок, но самое хреновое закисает зеленью зазор на магнитном датчике (нарост) -этот нарост цепляет реперный вал царапая его и изменяет форму сигнала на выходе датчика. Именно сигнал с датчика формирует в этом трамблере угол (не бегунок!!!). В руководстве по мотору- эта неисправность требует замены трамблера. Лично у меня такой трамблер-пройденый шаг (валяется в гараже). Самат, только вскрытие покажет! Новый карб с черн дымом не решит кординально проблемы. Решайся! Самат. Приташить конструктора инжект. 96-97год под документы во Владике стоит от 450-600тыс руб., может это твой вариант?

Вадим браконьер. Очень жаль Саматовский Мотор! Черный дым у бензинки с потерей тяги- почти приговор. Самат его попросту нагрел. У товарища с таким же мотором ситуация один в один. (Сразу надо было написать что дымит в черную). Мастера предложили 100% разборку (не капиталку) или махнуть на инжектор со Владика (сейчас мотор стоит до 100т р с пробегом в среднем от 70 до150тыс в первой комплектации). Он махнулся на инжектор а карб продал на запчасти в сервис. В сервисе на него потратили 30т.р и толкнули как новый, почти. Я к чему. Надо ремонтировать Саматовский мотор. Карб старый оставь ему на запчасти (новый на emax с эмиратов 10-13т.р), трамблер меняй на новый (не жмитесь)-12т.р, провода к 300тыс.км. подустали -под замену-2,5т.р. Следующим этапом -голова. Вся проблема будет в огромном нагаре на выпускных клапанах. Седла чистятся нормально. А с клапанами очень аккуратно. Из-за появления нагара фаску продувает (сразу не разглядеть надо на токарке чистить)+ тарелку тянет в сторону. Если это обнаружится, меняй все выпускные-10т.р.. С впуском проблем нет, только притирка. С седлами проблем не бывает. Зазоры при сборке выставишь шайбами (можно шлифонуть если есть на чем), но как правило с новыми клапанами старые шайба Ок. Распредвалы обычно не вытасканы, седла тоже (300тыс.км это не1500тыс.км), только хорошо надо промыть каналы. Поршневую группу надо оценивать по первому цилиндру, его в этом движке более всего изнашивает. Снимаем 1поршень, смотрим маслосъемную группу (может быть невидна вовсе!), компрессионные кольца, Смотри ступеньку на цилиндре!. В сервисе с тем мотором поступили как и Я! Сняли всю поршневую, заменили тупа все кольца, шабером сняли ступеньку, вкладыши подобрали по таблице в книге по мотору как на заводе (если износ шеек в допуске) и собрали. Песня!. Поршневая- вкладыши 250 и 350р. соответственно, комплект колец 1,5т.р.. итого-4т.р.. Заменили рабочую звездочку маслонасоса комплект (на всякий)-1,2т.р.. Соответственно шлифовали блок и головку. Прокладка головки-1,5т.р.. Маслосъемные колпачки по 240р/штх24=5,8т.р.(брать только! оригинал и только отдельно вп и отд вып(светлее)). Резинки в свечные колодцы по 200р=1,2т.р, герметик да и так по мелочам если что забыл добавь 5т.р.. Считаем: Итого=54,7-55т.р- это запчасти Даже если работа будет не дешевой, на выходе отличный б/у мотор. И кобыл от паспорта не меньше. Если требуется расточка то это попадос. Запчасти есть все. К итог сумме еще 20т.р.+работа. В конце ремонта головы прилепи датчик перегрева головы (шайба с рубль из сплава розе подобранная по температуре, если перегреет снова она течет какая тут уже гарантия). Самат, мотор у тебя отличный в плане характеристик и сбалансированности на авто. Не терзай себя. Либо ремонтируй, либо меняй на б/у инжектор с Владика (немного доработок в проводке). А форум новую тему после твоего выздоровления откроет. Не беда!

Самат, лучший вариант для тебя (людителя мощных моторов) взять донора американца целиком и махнуться кузовами. Технически самый грамотный поступок. Свою навеску потихоньку прилудишь по месту. Так времени меньше и очко целее. Экономист гдето очень серьезные данные нашел- 1FZ карб по японскому тамож руков. 198лс-при 3300 об. и 287Нм- при 2200. Это все. на 10Нм больше чем у турбового дизеля на 80-ке. Самат! Категорически не надо было ставить раздатку от дизеля. Они разные. Чтобы не порвать мосты японцы наколдовали. И вообще похоже ты продул клапана. Мотор на карбе у меня держит 5800-6000. Замени сеточку в баке -займет 35-50минут и проверь насос топливный у тебя карб голодает под нагрузкой + возможно зависает ускорительный рас топнуть ходом не получается. Пробуксовку в сцепления отметай, ее бы ты чувствовал- гари столько, проходили.

Centurion! Ты спишь мы работаем. Мы спим ты работаешь. Тяжело однако... Сейчас полоскаю баки у коня и прохожу ревизией днище кузова. Летом из Иркутска в Адлер. Пойдет две 80-ки, моя и ARB, две калдины, ноах и еще есть неопределившиеся. Думаю, что мощи нам хватит. Да! ARB гоняет в такомже обвесе как и утебя, морда, жо"а с запаской, багажник с люстрами, шноркель сафаревский, подвеска ну все жирно- у него турбо-дизель 18л в городе на шипованном ультра-грибе500. Посчитай свои бабки, добавь и купи робинсон. Вообще никого обгонять не придется только Солнце. P.S. вспомнил из прощлой жизни своего мотора (но уже с исправным карб и трамблером). Момент на валу падает при плохом охлаждении масла в моторе. Если пользовался промывками при замене масла (штатная разводка на станции) и увлекался гонками, выгрибай пластилин из маслянной системы. (У меня все как у всех). Рзборка подтвердила. Хорошо если кольца МС не залягут (компрессия круче нормы-это очень плохо). Масло тема отдельная. Лично полежав под конем, меняю масло каждые 6000-7000км + сезонно с максимально большим первым и вторым индексом летом (первый компенсирует износ в шейках и зазоры в насосе, второй не дает необротимого распада масла под воздействием высоких тнмператур) зимой первый индекс 0или5 второй 30 не ниже(при эксплуатации от... до -5). При исправном моторе группа масла особого значения не имеет в расчет берешь наличие финансов. При жесткой езде на менералки расход (не угар) 12-40гр на 100литров топлива это норма, на синтетике М1 +20-40% но зато крутит примерно на 5% больше. Посмотри заодно ЭМ датчик в трамблере (типичная неисправность- нарушение реглам. зазора из-за окисления парами масла и царапки на репирных полюсах тамже) расход сразу плюсом 20% проходил. На инж. это тоже путь к снижению жора. Всем пока, до Завтра!

Залили и поехали. Топнули -зазвинел. Запозднили зажигание, топнули все Ок, затянули болт. А после переборки мотора просто зверь. Кстати на 80-м момент съехал с 2200 примерно на 1200обор. Возле дома армейский автодром, там горка проходная для отработки спуска и подъема град 25. Я ее прохожу только поперек там она гр 50. На пониженной и первой передаче, я выхожу из машины и она сама встаем в гору раком и роет. Заехать конечно без небольшого наката порой тяжело, т.к. просто сцепа у колес нехватает на таком углу. Клубники наши(Иркутяне) прошлой зимой ходили в половинную -это посередь кругобайкальской железной дороги. Дорог там нет уже лет 45 (армейские ракеты были). Последний хребет не как у Centurionа-2800 метром, поскромнее всего 1050м а заним Байкал с отметкой в 480м. Так вот отважные люди в тот хребет( 350 метровый подъем гр 50 а может и больше) половину пути видно, что лебедились, как потом выяснилось, победили! Я тогда протупил и поехал через неделю один с друзьями. Заскачил ходм в тот хребет на 2/3 и сцеп в шинах здулся-не мотор(давление уже было очко). Вылез, заполз на карачках на выршину, кинул взор вниз, грязно спошлил, плюнул, кое как задком задком 200метров без ручника и отдыхая пржавшись к соснам фаркопом. manipulator. Пробуйте 80-й-должен. Степень сжатия не такая уж высокая, мотор шестерка. Ну если 5е на королле шепчет а там впрыск правда год 2000 (основное топливо газ).

Часть вторая."Если сомневаешься- значит трус" Март 2010, недавно сайгачили на покатушках в феврале. Ни что не предвещало... Менял на малышке пыльники за вечер не успел пришлось выгнать коня и на работу утром ехать на нем. Утром... Завел, прогрелся, тронулся через 200 метров бзынь, трах, дыр-быр-быр, заглушил протер глаза, завожу, уже только дыр-быр-быр. Вроде не в лесу- чему дыр-быр-быр, заглушил. Вылез, обошел, попинал, завел. Все тот же дыр-быр-быр. Прислушился - в моторе. Ну думаю теперь мой язык в жо"у отправится. Газанул. Газанул еще раз- без изменений. Доехал до работы-3,5 км. С работы уже на удавке в гараж. Долго многие умельцы слушали этот дыр-быр-быр, мотор тянет, компрессия без намеков. Открыл клапанную крышку на первый вид все Ок. Долго разглядавал. И только когда накинул ключ на болт шкива и по ошибке немного крутану против вращения заметил, что звездочка на распред вале не сразу подхватывает- цепь провисла. Вгляделся, верхний болт успокоителя цепи на двух нитках держится а нижнего то нет вообще. Пришлось вскрывать второй раз мотор. На машине проблемотично- выдернул. Результат: нижний болт отыскался в поддоне правда без шляпки; пострадало сбоку три зуба на шестерне привода масл насоса и гидрача, которая сидит на коленвале. Даже болт масленки и тот выкрутился. Почисав затылок, прочитав сноску в книге где пишут "если не достигается момент затяжки, замените болты или корпус масленного насоса" пошел купил новые болты. Кручу-сомневаюсь! После заветной цифры на динамометре начинаю очковать! Мне за спиной: -Да ни очкую, все получится, крути! Т.к. корпуса насоса нового не предвидилось выкрутил я болты обратно, просверлил на 1,5 отверстия в шляпках болтов, два отверстия в упокоителе и одно в юбке масленки. Вспомнил как контрил блоки в Су-шке, когда был технарем на бетонке. Итог: теперь и в моторе моего коня нашлось место авиационным технологиям. Не менять же крышку! Прошел почти год, проехал еще 6тыс. на большее не хватило ведь езжу на коне только во чистое поле. Двигатель уважаю- он меня тоже. Для такой машины бывают мелочи, но они не в тягость. В жизни без ошибок считаю нельзя, но их количество нужно сводить к минимуму. Убежден, Centurionа не впечатлят легендарные рассказы о 80-ках в родном Исполнении. Но людей которые ценят японскую надежность и рациональность всеже больше.

Все лето 2009, неторопясь делал мотор. Долгая эксплуатация с отвернутым шкивом закончилась элипсом на шейке коленвала. На разводку с заменой коленвала и мотором я не поддался. Мотор во Владике-80-100тыс, коленвал-30-50тыс. И все это наугад. Собрал всю информацию по мотору, соизмерил финансы с силами и поступил так: 1. раскидал мотор (пробег 180тыс км но спид скручен). Отвез коленвал и блок мастеру на диагностику (мастер профи) он обмерил коленвал и указал на элипс нод шкивом, остальные шейки имели небольшой элипс но шлифовать их мастер не взялся т.к. размер был в допусках и можно было только испортить. По блоку выработка без элипса бортик сверху 0,1мм под шабер, но глубокая шагрень от прокладки- мотор грели даже кипятили. Отдал за диагностику-500 или 800 рублей (память...её); 2. В автохозяйстве шлифанул шейку под шкив (промахнулись с длиной и шлифанули место под звездочку ГРМ!); 3. Через exist заказал оригинал, прокладку соотв, колпачки маслосъемные, комплект колец, все вкладыши (Внимание они по группам!) и все резинки вкруг. Уложился тогда в 15тыс. Ремонт короллы 5Е уже перевалил за 20тыс (вкладыш коренной-500 до 1200руб). 4. отвез голову и блок на мойку и шлифовку. Голова- мойка, шлифовка, переборка, оприсовка, притирка клапанов и настройка зазоров съела-10тыс. Блок- мойка и шлифовка 1,5тыс. 5. шабером удалил ступеньку в цилиндрах, шабером подогнал высоту корпуса масленного насоса (заодно его шлифовать не взяли- разные материалы); 6. Заменил кольца. 7. Скидал мотор. (все вкладыши натер молибденом-синий порошок, старая заводская хитрость мастера подсказали) 8 Воткнул мотор. Навесил навесное, Подключил все. (топливные фильтра жигулевские-2шт до и после насоса) Кручу... И как только фильтр замокрел мотор подхватил и сразу в прогрев. Все скептики стоявшие рядом и которые два месяца парили мне мозги, что я, лес, кукурузер, свечка, железная нога- это не совместимо языки в жо"у засунули. Теперь- почетный рукодел и с моим мнением уже ... Да! звездочку ГРМ пришлось втулить на горячую и выводить в размер по шейке (повозились там ведь шпонка) Шкив получился не хуже фирменного. Получилось сохранить демпфер и биения получились минимальны (полирнули поверхность под сальник). Компрессия на моторе пришла в норму 10,5 уже к первой тысячи. За весь приобретенный опыт благодарен другу. Но интрига впереди, ведь мотор я вскрывал дважды!

Centurion тему перечитал уже...3 раза. Я уже писал. что мой конь в полном поряде и ходит в том числе и по трассе с колесами 36" практически! на любой скорости-120 от Иркутска до Култука по серпантину легко. Centurion- палка рядом с рулем тебе зачем? Выкинь! А чтобы мотор тянул у карба залей 80-й. (Правда только он у нас в Иркутске не бодяжный) Инжектор 80-ки 80-й не любит нужна перепрошивка таблицы в мозгах! В самых тяжелых условиях расход 24л. На первой 36 колеса на асфальте прворачивает, дури страшно. ALEX38-салют! История на завтрак- про себя. Про 1FZ!!! (любите его и он не подведет): Держал в руках и руками... дважды! Вес мотора без навески 130-160кг. (Вдвоем с другом тягали-обычные люди) "Достались Все пережитки лоховской эксплуатации от прежнего хозяина. Centurion- сервисмэны друг другу желают УДАЧИ И ЛОХОВ ПОБОГАЧЕ! Мне лично обидно за такое отношение к автовладельцам. А они НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО- БИЗЬНЕСС. Потому в бой только с холодной головой." Отвлеклись. Мотор не тянул. Развели ведать того на проблемы с "ремнём ГРМ"- ведь его не видать надо то шкив и корпус масл насоса скинуть. Уже к моему "горю-счастью" без снятия головы у сервисмэнов это по быстрому не получилось и голову на моторе не тронули даже сальник не махнули, скидали и посоветовали избавиться от коня. Моя ошибка -потеющий сальник, я терпел -почти 50тыс. два сезона. Закончилось расходом масла 1л/100км а затем и шейка шкива просто лопнула (болт выкрутился). (Нет бы мне дураку после сервисмэнов затяжку шкива проверить. На рынке два дурака... Но хотелось верить в обратное). Точнул на халяву (на глаз) серцевину шкива, собрал, котался, не долго... сальников 5 сменил за 8-10 тыс. последний простоял 20 минут потом граненый стакан в минуту.

Кстати Centurion! Трактор на 36" колесах и так на перекрестке стараются не задорить. После покупки в 06г. своего коня (стандартная арабская конюшня), сразу заменил разграбленный и свернутый карб и не уступающий кабу трамблер, обул в новый геолэндер 32" все штатно. На тогда еще 92, дважды ложил стрелку спидометра на упор, правда оборотов было страшновато. Про управляемость! После 150км/ч-реально очкуешь. Что теперь! Стоят у меня симексы на все случаи жизни (36"). Расход не напрягает. Порой 2-х баков хватает на750-800 км. Заметь! Мосты родные, раздатка родная. Забыл, корзину с диском заменил сразу. Где найти машину надежнее чем крузак 80-ка, не беруться даже заморачиваться судьи Париж-Дакара. (Читай не только американские сайты)!!!