Nils

Спасибо!

Извините, оговорился, тоже имел ввиду шестерни (на них же ремень ложится). 1. То есть со снятым ремнем, нужно повернуть шестерню КВ до совпадения меток, то же самое сделать с РВ и ТНВД (при этом метка на корпусе ТНВД и блоке должны совпадать), этот момент считать отправной точкой (т.е. это момент когда начинает работать цилиндр, соответствующий цилиндру клапан и соответствующая цилиндру форсунка насоса)??? Правильно?? 2. после этого укладываем ремень ГРМ, при этом ремень прокладываем/натягиваем так, чтобы метки не сбились?? Правильно?? 3. после этого проворачиваем всю систему ремнем и смотрим совпадение меток?? Правильно?? Уточняю, потому что когда менял ремень или ТНВД, то не одну из шестерен не проворачивал независимо от других, я имею ввиду, что если со снятым ремнем провернуть только одну из шестерен (остальные стоят по меткам), а потом провернуть ее дальше до совпадения с маркером (360 гр), то все совпадет как положено, и можно будет укладывать ремень? Или какую-то шестерню нужно проворачивать не один раз на 360 гр. чтобы произошло согласование КВ, РВ и ТНВД? Извините, что может быть тупые вопросы, но что-то подсказывает, что придется мне этим заниматься самому, т.к. силов общаться с этим мАСТЕРОМ уже нет. И еще Ловить - это значит подтягивать её к месту ремнем??? (когда делал то у меня всегда метка на шестерне ТНВД, в свободном состоянии, уходила влево относительно метки на ДВС, и приходилось вручную натягивать её на ремень 1 или 2 зуба)??? Правильно??

Я правильно понял, что нужно согласовать метки на шкивах коленвала, распредвала с метками на блоке, метку на шкиве ТНВД совместить с меткой на блоке, но поймать правильное её расположение нужно натяжением ремня ГРМ (во всяком случае я так ранее делал, когда меня ремень ГРМ и ТНВД)? А потом правильность выставления проверяется проворотом всей системы (РВ, КВ, ТНВД) за болт коленвала, при этом коленвал нужно прокрутить на 360 градусов.???

1. Именно - горел ЧЕК на холостых и выдавалась ошибка 12 когда, по его словам, ТНВД был выставлен по меткам (когда я первый раз забрал машину), но дыма такого сильного не было, как и тяги. 2. Сейчас он ТНВД вывел от ДВС - ошибка пропала, тяга не появилась, но появился дым. То есть, получается, что он просохатил метку?! А если про..ть метку, то вполне логично получается, что из-за этого двигатель и "подтраивает", т.к. несогласованно работает впрыск от ТНВД и рабочий ход поршней??? Правильно??? Если так, то КАК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ????

Про компрессию я сейчас даже спрашивать у него боюсь. То что двигатель разбирался полностью и перегильзовывался - это достоверно, был там "разведчик" (жалко не долго).

Метку посмотреть было некогда, но судя по расположению. ТНВД выставлено на максимальном удалении от БЦ (позднее зажигание). Это видимо он так поборолся с ошибкой 12 (проверил - ком ни каких ошибок не выдает). Вчера поменял на запасной - вроде победил, но тросик на максимум винтами выкручен. Что за пластинка?? если можно - поподробней или фото. Пожалуйста. На капиталку я согласился, т.к. после снятия ГБЦ он мне показал на вертикальные полоски внутри цилиндра - задиры (но на ощупь - при проведении пальцами по окружности цилиндра - бороздки не ощущались, даже ногтем). Но при вскрытии оказалось, что кольца на поршне уже полопались, т.е. замена колец была нужна. После того как я трубки вакуумные по местам расставил, индикатор загорелся, но то что турбина работает по звуку было слышно и до этого. Вчера выезжал на трассу, даже до 100 км/ч сумел раскачать (около 3000 об. на 5-й передаче), но очень вяло и по прямой, по ощущениям больше минуты, если не все 2, этот процесс занял. На месте промежуточной остановки заметил что работает с пропусками - неравномерно выхлоп идет сизого цвета (на полностью прогретой машине) и подтрясывает. Возле работающей машины стоять у кормы не возможно - глаза ест. После этого не торопясь поехал к месту и понял, что сбылась мечта - я стал летчиком, правда лечу на подбитом мессершмидте (судя по шлейфу сзади). После ночлега, на месте стоянки образовалась лужица масла, а когда сегодня домой вернулся, в гараж загонять стал, увидел что масло уже капает в движении автомобиля. Вот такая радость. Блин, когда же я с эти мАСТЕРОМ расстанусь!?!?!? (я конечно могу эти косяки исправить сам, чем и занимаюсь потихоньку, но течь масла принципиально сам устранять не хочу). Гадство, такой агрегат был до ремонта - в снегу по дверки как трактор пер, даже с поврежденным клапаном, чуть-чуть хуже чем "свежий" бензиновый Прадо и дизельный ТЛК80 (но они с блокировками).

"Нет" - уже радует. Спасибо.

1. по поводу тросика газа, подскажите - мог ли он что-то напутать с установкой дроссельного узла. Внешне (накоротке осмотрел) вроде все правильно поставлено, но тогда почему мог образоваться такой люфт троса (не думаю, что за время простоя машины он этим тросиком кого-то буксировал и тросик растянулся), до ремонта тросик даже на максимум не был выкручен. 2. перепутанные местами разъемы между воздушным фильтром и резистором ТНВД (который серый - ближе к радиатору), могли сжечь резистор в ТНВД, т.е. разъемом датчика температуры воздуха (в фильтре) возможно ли сжечь резистор ТНВД?

Не секрет - 25000 работа, 23960 - з/части. Забрать бы хотелось, и не только забрать, но известное место начистить. Но это вряд ли. Добило еще то, что на вопрос "двигатель трясется, ты подушки под двигателем менял?", получил ответ: "а ты не говорил!" подразумевавший, что он их даже не смотрел. "а трясется от плохой работы топливной аппаратуры!" Блин, я думал, что это само-собой разумеющееся действие Мастера - проверить посадочные места, и если надо - поменять. Тем более, что перед ремонтом ему от меня был дан карт-бланш (чтобы к вопросу движка не возвращаться в обозримом будущем).

Хочу пожаловаться и предостеречь Челябинцев, которым порекомендуют "ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО МОТОРИСТА" - Виктора Гаева на Лесопарковой 9, если кому его порекомендует кто-нибудь, не верьте и не ремонтируйте у него . Мало того что занимался он ремонтом ЧЕТЫРЕ месяца, ещё и машина едет хуже чем до обращения к нему. Я пришел к нему, т.к. не его отрекомендовали как супер-пупер специалиста-моториста. И ещё, наверное, касается каждого частного сервиса (где все на доверии) - НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ ПОКА ПОКА НЕ ПРОВЕРИТЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ "НА ХОДУ - В РАБОТЕ", забрать ВАШИ не отработанные ими деньги потом будет невозможно. ВОТ - слюни кончились, теперь начинаются слезы и мольбы о помощи к ВАМ, Уважаемые. Предыстория: в третей декаде января снимал стартер для дифектовки, за одно снял и впускной коллектор - помыть/почистить. После снятия коллектора увидел, что край тарелки клапана первого цилиндра открошился (не удивился, т.к. уже были подозрения на плохую компрессию). Начался поиск специалистов, т.к. сам в ДВС лезть побоялся (теперь понимаю, что за 4 месяца даже "медведь на велике научился бы кататься"). После поисков, обратился к выше указанному "мАСТЕРУ". Началось с дифектовки ГБЦ, конечным его предложением стало - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС, со сменой гильз цилиндров и т.п. Первый месяц я даже не вспоминал, т.к. разборка, заказ и ожидание запчастей. Первым назначенным сроком сдачи агрегата было 05.03.11, потом было отложено, т.к. в период ожидания з/ч были приняты в "быстренький" ремонт другие машины, а потом - "понеслось" и ......машину я забрал (первый раз) 18.04.11. Что получил, сначала: 1. вялая педаль газа (как оказалось люфт тросика 1,2 - 1,5 см - тупо - тросик не натянут) 2. отсутствие динамики как класса - не разгоняется машина - в небольшую горку выше 40 км/ч не разгоняется. 3. вакуумные трубки на дроссельном узле (на ЕГР еще не смотрел) местами перепутаны. (восстановил сам в гараже). 4. были перепутаны разъемы - с резистора ТНВД на воздушный фильтр, с фильтра - на резистор ТНВД (сам в гараже поменял местами) 5. на холостых горит ЧЕК (при повышении оборотов, гореть перестает) и комп выдает ошибку 12 (двенадцать миганий). 6. при прогреве ДВС детонирует - трясется сильно. 7. при остановке (перед светофором и т.п.) происходит кратковременное повышение оборотов. 9. на холодную запускается плохо, на горячую хорошо. 10. им же (мАСТЕРОМ) была сломана и запаяна трубка обратки возле 2-й форсунки. 11. и по-мелочи: ГУР был не закручен, трубки охлаждения не протянуты, АКБ, как оказалось, пользовал его знакомый и возвращены один с открытыми краями пластин, второй - не заряженный (50%). После прохождения тех осмотра (мой кончился в январе), машина возвращена на доработку. Вчера забрал вновь. 1. ЧЕК гореть перестал - говорит, что поборол только поворотом ТНВД - (боюсь, что врет, но времени на считывание кодов пока не было). 2. динамика у машины не появилась. 3. при остановке (перед светофором и т.п.) происходит кратковременное повышение оборотов. 4. на холодную запускается со второго раза - плохо, при прогреве детонирует. 5. тросик газа не натянут - "как я его натяну, если он и так на максимум?! (мАСТЕР)". 6. про восстановление АКБ - "забыл!" 7. про плохую динамику - отмаз железобетонный - "у тебя проблемы с топливной!", на ответ, что топливная была в рабочем состоянии при постановке в ремонт, прозвучал убийственный аргумент - "пока машина стояла, наверное плунжер закоксовался, а при запуске на нем произошел задир!!! и поэтому теперь машина плохо работает. " Прошу Вашей помощи в приведении машины в рабочее состояние.

Все!!! Разгребся!!!! Проблема оказалась до банального проста - отпал от клеммы провод питания предохранителей. Больше всего обидно, что эвакуатор вызывал, когда все было на виду, но тогда не подумал, т.к. думал что что-то глубоко в проводке. Так что, тем кто когда-нибудь с толкнется с тем, что машина внезапно теряет эл/питание при скачке напряжения (переключение света и т.п., как было у меня вначале) смотрите сначала на клемму питания предохранителей - она начинает отваливаться (висит на паре волосков). Потому что когда она совсем отвалится, то эл/питание ни куда уже не подается и не восстанавливается (сама собой). Всем спасибо за соучастие в проблеме и дельные советы. Всем удачи и движения без поломок.

Спасибо. Сегодня вечером начну, по порядку. Единственное - гады в гараже свет только до 22-00 подають, не возможно нормально поработать, только придешь, уже собираться надо. Кстати, клеммы - это вряд ли, т.к. (сейчас только вспомнил визуально) на одном АКБ "+" с окислением, а на втором, котором новую клемму поставил - окисления нет, а посему если с одного питание не берется, то второй то как минимум на лампочки бы подавал. (конечно, все равно проверю, т.к. это проще всего из предстоящего, но так - мысли вслух).

1. Клеммы окисляются систематически, в этот раз еще не чистил, но последний раз это делал недели 4 назад, одну новую даже поставил (на +). 2. "main" посмотрю внимательно. 3. сигналка может блокировать подачу эл/питания на все??? Сразу вопрос, по ходу, как её (сигналку) блок проверить? потому что если это она, то на неё питание приходить должно же? Поэтому вопрос (если дело в ней то это уже хуже, т.к. модель данного девайса не определенна - все этикетки сорваны).: "можно ли с каждого вводного провода (со стороны жгута) проверять на кузов-массу подачу напряжения (ни чего не закорочу)? Еще вопрос: "где и какой провод подачи напряжения (+) заходит в салон? Нужно для определения (локализации) места поиска - под капотом или в салоне.

Поясни, пожалуйста, как. Поясни пожалуйста как это сделать и про релюшки (какие) то же, пожалуста.

Про шаловливые рученки - все понятно. Но там как раз все как следует заизолировано, этими рученками, новой не рассохшейся изоляцией и на коротке под торпедо без снятия самой торпедо, не залезть. И, если что, у меня было не мало случаев, что провода (обычно у разъемов) обламывались без постороннего вмешательства за исключением ВРЕМЕНИ, а от него ни куда не деться - идет само по себе, как ты не крути. И еще добавлю: в субботу решил разобраться "почему это у меня не горит лампочка на правой (водительской двери)", так вот - оказалось, что в пучке идущем из кузова в дверь 5 проводов как одним ударом ножа разрезаны (не пережёваны, а именно разрезаны) и у 2-х повреждена изоляция, в месте перехода - под резинкой, а уж туда даже мои предшественники своими ручками не лазили. Так что бывают случаи когда не в ручках дело. Конечно, и скорее всего, манипуляции с жгутом привели к данной проблеме, но скорее всего не вместе непосредственного приложения сил, а потому что жгут приходилось натягивать, для того чтобы за изолировать. Поэтому и был вопрос : "От какой печки плясать?", чтобы локализовать место.

После первых заскоков (когда машина еще продолжала работать), я предохранители проверял, все были рабочие. А вот про реле - уже интересней, какое реле отвечает за питание (где находится)? Как массу проверить мультиметром? (с + АКБ на кузов авто)?

Добрый день! Предыстория такова. Втемяшилось в голову поставить креномер купленный по случаю на разборке (вместе с торпедо). Отдельного разъема в моем шлейфе для креномера не оказалось, но действуя по азбуке, подцепил креномер в пучок подсветки приборов, к шлейфу идущему на магнитолу. В процессе разборок было удалено, зачем-то установленное предыдущими владельцами, дополнительное реле, подцепленное к усилителю кондиционера (кондиционер пока не проверял - фреона нет). Нашел давно (но не усердно искомый) вывод на включение противотуманок - подключил клавишу. На этом работы с электрикой закончились. После этого НАЧАЛИСЬ НЕПОНЯТКИ (главное не постоянные): 1. при запущенном двигателе и включенном дальнем свете, чего-то решил переключиться с дальнего на габариты и ... ПРОПАЛО ПИТАНИЕ (электричество) полностью - все лампочки погасли, даже двигатель заглох. Дальше - переключатель поставил на выкл., тут же включил обратно - все лампочки загорелись, двигатель запустился. Дальнейшие манипуляции переключателем света ни к каим результатам не привели - машина работала, эл/питание было. 2. Доехал до дома без проблем, возле дома решил повторить манипуляции с переключателем, в какой-то момент ситуация повторилась, но опять только однократно (один раз пропало эл/питание), после этого машина работала без проблем. 3. Вчера целый день откатался, в одной ситуации при применении экстренного торможения, опять (уже на ходу) пропало эл/питание, но после уже знакомой процедуры с выключением габаритов, эл/питание восстановилось, двигатель запустился движение продолжилось. Приехал в пункт назначения, поставил на сигналку, вернулся через пару часов, машина исправно снялась с сигналки, ключ на запуск, все приборы подсвечиваются, при попытке запуска - под капотом щелкнуло что-то (видимо реле) и ...ВСЕ!!!! - электричество кончилось СОВСЕМ, привычные манипуляции к реанимированнию не привели (умела - так умерла), разборка торпедо и освобождения возможно зажатых проводов, то же ни к чему не привели. В итоге - путь домой на эвакуаторе. 4. ЗАПАХА ГОРЕЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ НЕ БЫЛО. Вот такая грустная ситуация. Т.к. все закончилось ночью, то вчера уже не разбирался. Поэтому прошу уважаемое собрание ДАТЬ НАВОДКИ с чего начать "копать" - где собака зарылась?!

Если можно, то ссылочку, т.к. у меня была похожая проблема зимой (даже пост открывал потому что поиском не нашел). Хотелось бы проверить до "диагностов", т.к. при решении данной проблемы даже насос был поменян на б/у, но (со слов продавца) перебранный. Проблема - "глохнуть на ходу" ушла, но после перестановки насоса "мастерами" машина стала плохо запускаться. Сам насосы (между собой - мой и б/у) поменял (после "мастеров") уже второй раз проблема с запуском только прогрессирует - "на горячую" оба насоса запускаются все хуже и хуже. Конечно, можно сказать - "плунжер", НО до того как был снят "мой" насос (первый раз) ни каких проблем с запуском не было, а потом - когда я снова поставил "мой" насос на нем возникла проблема, хотя с насосом ни каких манипуляций не производилось - не мог плунжер "умереть" от того, что полежал в пакете 1 месяц. Похоже проблема не в насосе, но хотелось бы убедиться, поэтому прошу ссылку. Если есть подсказки по поводу плохого запуска, то буду очень благодарен. К "мастерам" хочется ехать в последнюю очередь - когда свои силы кончатся.

TO: DIESELMASTER_52 Спасибо!

Вот наткнулся на мануал по регулировке Датчика дроссельной заслонки (TPS) на дизеле (как в Азбуке не смотрел, но описано очень доступно), сам ещё не воспользовался, но обязательно сделаю. Может ещё кому пригодиться. Датчик дроссельной заслонки Удачи. P.S. Подскажите куда девался форум Иркутск Дизель, хотел прочитать про мешок для измерения картерных газов, а ссылка не работает.

Это изготовить то приспособление, которое сфотографировано вами в теме про внутренности ТНВД, которое подключается к обратке? Какое давление должно быть? (но это я смогу сделать только после выхода на работу - когда переходник изготовлю) И какой манометр лучше использовать - деления шкалы?

Расшифруй пожалуйста, т.е. выдавалась бы ошибка на ЧЕК? Описанные симптомы являются признаками каких-либо неработающих систем насоса или искать в другой области (к примеру подключение свечей, как сказано ранее)? А может клапан, который отвечает за поддержание внутрикорпусного давления стравливает? Как проверить? Просто, завтра собираюсь заняться машиной (раз все равно без содержания выгоняют), даже тепловую пушку в гараж прикупил. Хотелось бы по максимуму сделать проверки от меня зависящие, а в гараже и-нета нет, поэтому и прошу Ваших советов сейчас.

Спасибо за советы, о свечах я как-то не задумывался, т.е. описанный симптом не признак плохой работы подкачивающего насоса? А поменять раз на раз ТНВД не плучится, т.к. предложенный вариант покупки нового рассматривался, но денег не хватило (как обычно), а б/у я купил за 5000 руб.

ДВС 2L-TE Предыстория такова: машина бессимптомно начала глохнуть в процессе движения, при этом сразу (после того как заглохнет) не запускается, а по характеру работы (когда не запускается) было похоже на то, что не поступает топливо (как будь-то завоздушен ТНВД). Через пару минут минут простоя, с периодическими попытками запуска, запускается и едет как ни в чем не бывало - динамика и тяга в норме. В одно прекрасное утро (при температуре около -25) очередной раз заглохла, залез под капот и обратил внимание, что на резиновом колпачке клапана-дозатора появилась свежая соляра, чего раньше не было (я так понимаю, что её выдавило из-под регулировочных гаек), потом машина опять запустилась и благополучно доехала до гаража. После созвонов с мастером по ремонту ТНВД, им был сделан аборт по телефону с диагнозом - клапан-дозатор накрывается - зависает игла. После усиленных поисков клапана, был выбран вариант замены ТНВД, т.к. приобретаемый б/у ТНВД со слов продавца (владельца Сурфа) был ранее отремонтирован у этого же мастера, при этом в насосе был заменен плунжер на новый и клапан дозатор на новый и что-то ещё отремонтировано, при этом общий ремонт этого насоса ему обошелся в 17000 руб. два года назад, но на нем он проездил всего около 5000 км, после чего заменил его на механический насос из-за проблем с компьютером. Т.к. насос б/у и делался в мастерской, то вместо самостоятельной замены ТНВД, машина доехала в эту мастерскую, где и была оставлена для колдовства. Об этом насосе они (мастера) вспомнили, но что в нем меняли не сказали, сославшись на давность лет. Помимо имплантации "нового" ТНВД они еще заменили распылители форсунок на новые Тойота (Денсо в это время в магазине не было). Колдовали они 3 дня, но теперь машина после длительной стоянки (несколько часов) запускаться не хочет - маслать приходится секунд 15-20 и выдает паровозное облако серого дыма, на горячую запускается хорошо (сразу). Мастера сказали что систему опрессовывали, подсосов воздуха не обнаружили и в чем причина плохого запуска они не знают. Теперь они говорят, что возможно плохо работает подкачивающий насос в "новом" ТНВД. Как проверить самостоятельно правильность их утверждений, а то их предложение снова поставить старый насос и опять посмотреть как будет запускаться. Не хочется отдавать деньги за работу которую могу сделать сам - мог сам снять-поставить насос (практика есть), но отдавал только по тому, что рассчитывал что они его "новый" насос протестируют на надлежащую работоспособность, но как выяснилось, что мои пожелания проверить насос: "сеточки посмотрите, уплотнения" (я говорил, в общем, надеясь на понимание), они восприняли буквально - и на вопрос "насос проверяли" они сказали, что "ДА" - "сеточки чистые, подтеканий нет". Еще, если я разберу оба насоса, то как мне определить какой плунжер лучше - мой старый оставить или поставить "новый" из б/у насоса или после перестановки плунжера его настраивать необходимо? и опять искать сервисменов? тогда какое у них оборудование должно быть, чтоб они насос в полной мере могли проверить-настроить, потому-то при слове электронный насос в известных мне сервисах отвечают, что могут "только заменить что-нибудь", а проверить не могут, т.к. он электронный. А судя по постам Дизельмастера и этот можно проверить-настроить. Спасибо.

На сколько я помню (под рукой уже нет ремкомплекта), но резинка - уплотнение под верхнюю крышку выглядит именно как левая (большая) во втором ряду. Её просто необходимо аккуратно уложить. Но к мнению Дизельмастера 52 , я думаю стоит прислушаться, все таки ремонт ТНВД его епархия. P.S. У меня после установки этой прокладки из-под крышки не текло. Не снимая ТНВД у меня прокладки поменять не получилось (посмотрел, посмотрел и даже не стал пробовать менять на не снятом насосе), поэтому ГРМ снмать, шкивы скидывать и т.п., но делай в соответствии с азбукой, если решишь делать сам. Удачи.