Годворд

Все, продал

Далековато мне ехать в Москву, чтобы посмотреть то )))) Мне тут знакомый один тоже предлагал пружины с сотки. Говорит бери, 200 км проехали. Снял поставил усиленные. А эти типа лежат. Я так посмотрел, а высота то у них разная. Одна чуть выше другой. На вопрос почему так. Он мне ответил, что так и должно быть Я конечно с охотой верю его заключениям, так как сотку он разбирает и собирает сам. Но тут я призадумался )))))))) Будет мне любопытно узнать параметры и особенно между ними и какой у них пробег?

Ребзя подскажите. У меня тоже люфт со стуком в рулевой колонке. Без гидрача вращаю руль слегка влево, до усилия и начала поворота колес, отпускаю и начинаю возвращать обратно слегка, слышен легкий стучок и рывок в слабину. В противоположную сторону также. Рулевая колонка обычная, не на приводе. В верх-низ не люфтит. Что это может быть? Карданчики или что-то еще? Как деффектовать? По колодкам, к топикастеру: Сзади стоят оригинал, спереди поставил только что Nishimbo, потому что оригинальные засвистели по весне. Снимая обнаружил что свистел не ограничитель, а колодки. Тысяч 5-7 можно было еще покататься. В итоге поменял. Остались только задние оригинал. Теперь и они периодически свистят )))) Буду менять! Интересно, кто-нибудь себе ставил колодки Brembo, как они себя ведут?

Поставил шаровые масума с оригинальными пыльниками и доволен как слон Поменял все сайленты спереди. Но что самое интересное, при выпресовке сайлентблоков из кузова, которые нижние, увидел коррозию, с разрушением металла. Рычаги ходили примерно 140 тысяч. Полагаю, что меняли нижние рычаги, без сайлента, который впресовывается в кузов. Шаровые встали на ура. Но в моих шаровых не было болта под тавотницу. Поменял также тяги и наконечники, перебрал рейку и поменял в ней сайлентблоки. И не поверите, разницу существенную не почувствовал. Все примерно также как и было. Чуть по собранее просто едет. За выходные провел испытания. Поездочка на север. Езда по гравийке с камнями длинной больше 600 километров, где больше 100 км/ч ехать уже очень сложно. Ощущения, что отвалятся колеса, крузак рыскает и постоянно срабатывает VSC и так шпаришь 2,5-3 часа в одну сторону. В общем жесть. Сегодня заехал в гараж, провел ревизию - красота! Пытаю подвеску дальше и внимания на ничем не обоснованные и ничем не подкрепленные заявления о необходимости ставить ТОЛЬКО оригинал отдельными товарищами не обращаю <_<

Можно узнать высоту каждой и диаметр витка?

Продам новенькую сигналку Сталкер 600 Лайт. Лежит и пылится дома. Покупал и хотел поставить себе, когда сигналка глючила. Да так и не дошло до этого. Машину продал. А на новой уже стоит Томагавк. Заморачиваться нет смысла. Отправлю почтой России простой посылкой за свой счет. Цена 6000р. Описание

Резиночки в подвеске это что? Втулки, сайлентблоки ? Надо точнее...

На скорости отпусти руль на ровной дороге. Если машина едет прямо, Значит с развалом и схождением все в порядке. А то что руль стоит не правильно, это просто погрешность при установке развала-схождения. Если все гуд. Возьми ключ с головкой на 32 по моему, проедь прямо немного, чтобы машина ехала четко прямо независимо от того как стоит руль. Остановись также прямо, не крути руль, открути подушку, выкрути гайку, сними руль (руками или съемником) и одень руль прямо, как тебе кажется он должен стоять. Закрути гайку, чуть-чуть притянув ее. Одень подушку и управляй мечтой

Купил друг набор для съема сайлентблоков за 19000р. А я взял у него на проверочку и снял сайлентблок. Кошмар. Ржавый и прогнившый. Предполагаю, что рычаги нижние менялись, а этот сайлентблок нет, так как не идет в комплекте с рычагом. Еле вытащил. Смысл съемника в общем такой - железные втулки разного диаметра с прорезью для визирования движения в нее выходящего с/б. Большая втулка одевается со стороны выхода с/б, по меньше диаметров 46 мм с другой стороны, которая будет его толкать. Насквозь продевается толстая шпилька с резьбой и с двух сторон гайки на подшипниковых шайбах. Закручиваешь шайбу и втулка заходит в посадочное место с/б, а он выходит с другой стороны. Примерно так.

Спасибо что подсказали... Сам разобрался уже! <_<

Ребят, подскажите как поменять в гаражных условиях нижний задний сайлентблок 48655-60010. Как его из кузова вытащить, и как его туда впресовывать? Кто какими средствами пользовался?

To: @mongol89, Поддерживаю!

Все, проблему решил! Проводка целая, также как и преды. Изучив все по уму, понял, что чип транспондера был приклеен к рамке с антенной иммобилайзера. Отвалился и видимо потерялся. А ключ которым я заводил машину, серый, уже был без чипа, как и второй. Было видно, что ключ вскрывали. А второй просто болванка. Вероятно предыдущему хозяину ставили сигналку используя чип из ключа Sub, который у него был один. В итоге, снял ECU, поехал к знакомому, у него есть программатор, он занимается чип-тюнингом. За два дня поднабрался информации с форумов, спасибо добрым людям, вытащили ID чипа транспондера из дампа IC900- EEPROM 93c56 ECU, спасибо Lexey76 и с помощью программатора транспондера, который я вчера заказал и купил в интернете вместе с бланк-ключом и двумя чипами, благо друг летел из Москвы, как раз кстати, я запрограммировал чип как мастер-ключ и еще один чип запрограммировал с помощью уже сделанного чипа как мастер ключ. Теперь у меня два мастер чипа. Осталось только болванку проточить. Уже было поздно, чтобы ехать к ключнику. Сделаю завтра. За последних три дня узнал кучу информации. Выяснил много нюансов, обыскав везде обходчик иммобилайзера, так его и не нашел. В итоге мог предположить только одно. Что он был приклеен к рамке антенны и отвалился. Хотя следов клея я тоже не обнаружил. Поэтому заводя пустыми болванками машину, лампочка иммобилайзера никак не могла гаснуть, ведь чип рядом и в помине не было. ))) Поэтому у меня и возникали мысли о том, что когда я глушил машину, а ключ оставался в замке лампочка иммобилайзера мигала. Что наводило меня на мысли о неправильной работе иммо. Позже уже когда я столкнулся с проблемой программирования чипа с помощью уже запрограммированного чипа вставленного в мой ключ я не мог понять, почему не могу этого сделать, хотя все правильно нажимал на педаль тормоза и газа. В итоге почитав инфы, выяснил, что чип распознается уже на стадии когда он вставляется в замок зажигания, и второй раз когда его поворачиваешь. Вот когда я вставлял его. Лампочка продолжала мигать. Почерепив что и как я выяснил случайно, что у меня не работает зумер замка, когда открыта дверь и вставлен ключ. Толи штекер был отключен с целью назойливого зуммера когда открыта дверь, толи специально, чтобы сервис мены не могли обучить ключ, когда машина в сервисе, кто его знает. Нашел отсоединенный разъем под замком зажигания это и был зумер, как оказалось потом случайности совпали и вставив ключ уже с зумером, я увидел что лампочка сразу потухла. Точно подметил To:@Wolf_crt, если бы я только раньше прочитал сообщение ))) Сразу бы мог сопоставить факты, почему горит лампочка в то время когда вставлен ключ (или приклеен к антенне, что было видимо раньше) Долго не раздумывая я запрограммировал новый чип транспондера ))) Фуххх.... решил таки проблему. Думаю теперь надо сделать еще один мастер ключ - третий на всякий случай. Так как чтобы работал автозапуск от сигналки завтра приклею чип на антенну, и буду пользоваться ключом с чипом, а третий положу домой )) Всем спасибо за подсказки. У меня за три бессонных ночи глаза вылезли от интернета )))

А все... нашел. Не под капотом то есть а под торпедой, думаю об одном, говорю о другом. А под капотом я посмотрел еще раз пред, он целый и релюшка работает. Чек при включении зажигания горит! Посмотрел от усилителя к анетенне все чисто. Никаких врезок и скруток, что касается усилителя и антенны иммобилайзера. В общем, нигде нет обходчика. Все облазил. Даже знаю у одного друга обходчик был нижней части коробки из под предов что под капотом. Там тоже пусто. Тут меня наиалкивает на на раздумье одна мысль. А не может иммобилайзер как-нибудь заглушен? То есть завести машину можно любым ключом, который подходит к замку зажигания не смотря на иммобилайзер. В таком случае и обходчик не нужен для сигнализации с автозапуском.

На сколько мне известно, иммобилайзер во многим тойотах и в сотке в том числе совмещен с ECU, поэтому положить ID ключа в дамп в нужном месте через сканер или программатор иммобилайзера проще, где иммобилайзер и ECU не совмещены. Сканер для работы с иммобилайзер, где используется чип транспондера 4С стоит порядка 10 тыров. А чип вклеен в какой рамке? Которая на замок зажигания одевается, что есть антенна иммобилайзера? Там ничего нет. Сейчас полезу под капот, посмотрю рядом с усилителем иммобилайзера обходчик. Предохранитель EFI что под капотом целенький! А вот где реле EFI находится не знаю, чтобы его проверить.

Это бланк-ключ для кукурузера после 2003 года, где применяется чип транспондера 4D, так?

Выручайте мужики, кто силен сможет мне помочь! В общем судь дела такая. Вчера снимал щитон панели приборов. За ним по моим предположениям должен был быть блок управления сигнализацией Томагавк ТВ 9020. Пытался вынуть щиток без снятия руля. Аккумулятор клему не скидывал во время работы. Играла магнитола. Думал, что ничего существенного не произойдет. Однако, по заикиванию песни на магнитоле понял, что где-то что-то перемкнуло. Решил дальше снять руль. Пошел за ключами, съемником и снял руль. Посмотрел как подключена сигналка, которую ставили до меня, поматерился, что соплей навешано. Тут же вспомнил себя снимая щиток не скидывая клемы и понял, что все мы одинаковые. Дальше поставил все на место. Вставил ключ, повернул. Все по штатному. Все лампочки и т.д. Стартер крутит, а не схватывает и не заводится. Подумал, что наверное сигналка глючит или заблокировала двигатель. Проверил выходу из блока управления сигнализацией. Провода на блокировку двигателя никуда не подключены. Сбросил на заводские настройки. Включил режим валет. Бестолку. Не заводится. Предположил что штатный иммобилайзер заблокировал двигатель. Искал коробочку с ключем в машине. Полагаю там мастер ключ лежит. Нету!!! Не за рулем, не за магнитолой, не за бардачком. Нигде нету. Но как-то ведь автозапуск работает. Думаю, может чип транспондера с мастер-ключа приклеили к замку зажигания? Ну думаю вряд ли, ведь машина куплена в Москве. Кто будет помогать угонщиком приклеивая его к замку. Посмотрел, не нашел. Теперь дилемма, что делать? Как выглядит мастер-ключ для TLC-100 2000 года (амер) ? Чем отличаются от него два других ключа и с чипом ли они? У меня один серенький с лэйбой тойота, которым я всегда пользовался и один черный JMA написано. Скорее всего это уже дубликат, я не знаю как должны выглядеть ключи! Теперь о индикации иммобилайзера. У меня на панели управления мигает красная машинка с ключиком. Это как я понял и есть индикация иммобилайзера. Когда она должна гаснуть? Когда вставляешь или подносишь ключ к замку зажигания или когда поворачиваешь его в 1 положение? во второе? У меня моргает всегда. Раз в 3 с примерно. Единственное я не помню как у меня было до этого случая. Помню что мигал также. Но переставал ли мигать, когда я вставлял ключ - не помню! Позвонил одному умельцу, он говорит, есть типичные моменты для иммобилайзера. Мол я заведу вам машину в течении часа или двух. Только стоит это от 10 до 15000 рублей. Я обалдел. Это того стоит? Может проще самому купить такое оборудование как у него и самому разблокировать иммобилайзер? Кстати, проверил все преды - все целое! Подскажите как быть и что делать? :sos:

Да я бы с радостью, только приборный щиток не у меня

А разъемы один в один одинаковые!

To: @magazin69, Кто сказал что я пропагандирую? Уважаемый - это форум!!! Кто сказал, что masuma низкокачественный Китай? Слово Китай поселилось в вашем мозге видимо очень глубоко и теперь кроме слово оригинал, в которое ты свято веришь (что бывает ошибкой) затмило все и вся! Нужно быть более находчивым в наше время и искать разумную и в данный момент безопасную альтернативу. Во такие люди и выигрывают чаще. Я не думаю, что кто-то будет менять один из двух одинаковых рычагов из-за убитой шаровой на одном из них. Обычно слабая правая сторона на леворуком, потому что водитель сидит слева и больше контролирует свою сторону на ямах. Вот считай, убивается правая сторона быстрее и верх и низ. Глупо было бы поменять только правую сторону оба рычага. Менять надо сразу слева и справа. А что касается безопасности. Не знаю еще не одного случая выхода из строя шаровой masuma, что для Тойота. Шаровая либо целая, либо дает о себе знать, что пора менять. А тот кто ездит на оригинале в хлам разбитыми шаровыми и думает, что мол оригинал, ничего не случится, еще можно поездить - как минимум глупо! Вариант уже миллион раз истоптанный. Я не нашел ни одного негативного отзыва именно о шаровой masuma для TLC100(470) только одни положительные. Не наталкивает не на какие мысли? :D Если ты фома не верующий и не видишь альтернативы, то это только твоя субъективная проблема. Никто не запрещает тебе или кому-то другому покупать оригинал, переплачивая за кусок железа как минимум в три раза! Оригинал по принципу - поставил и забыл. Только плати денежки. Не оригинал - человек с мозгами всегда понимает, что заглядывать теперь туда надо по чаще. Чтобы быть уверенным, что поставил оригинал - единственный способ заказывать запчасти из Японии наверное, да и то не факт. На все есть своя субъективная логика! Полагаю ты и на самолетах летать боишься! Там ведь тоже может оказаться Китай! А на Китайских самолетах, вообще китайские комплектующие! Ой, мамочки, как они летают вообще :D

To: @fsb-34, Оно то понятно, но на приборке нет индикации 5 передачи! Там только 4. Кто-нибудь ставил себе такую приборку?

To: @Sergey 383, После такой поездки по рельсам деформируется корд покрышек, если резина шоссейка. Профиль резины будет вдавлен во внутрь! В связи с этим далее неравномерный износ покрышки, то есть по краям. Проверено! Сам так делал в Питере. Не успел доехать до Воронежа из Питера - покрышки износились по краям, даже корт вылез!

Гуру подскажите! Щитон оптитрон с версии после 2002 года с бензинового американца подойдет на моего американца 2000 года? Или нужно что-то переделывать?

Верхний 7800*2 + нижний 8900*2 (+2 сайлентблока что не идут с рычагом = 900*2) получается 35200 рублей. Или другой вариант: сайлентблоки оригинал 860*4+800*2+840*2 + шаровые masuma 670*2+830*2 + пыльники шаровых оригинал 200*4 = приблизительно 10520 рублей. Вот и весь расклад! Надежность замены оригинала рычагов на шаровые Masuma + оригинал сайлентблоки подтверждается отменной надежностью и длительным использованием!\ъ Это кстати цена с екзиста, а у официалов или в магазине Тойота один рычаг нижний во Владивостоке к примеру стоит приблизительно 12000-15000 рублей.