ANT

Может быть кто-то подскажет примерную цену , а там буду решать , искать б/у , или попытаться реанимировать свой . Если все пульты примерно одинаковы - следовательно у них должна быть одна элементарная база ( по микросхемам ) . Может проще какую-то микросхему поменять , т.к. сами платы управления на разных моделях разные по конфигурации .

Пытался искать пульт ( плату ) в екзисте , не нашел , только сами стеклоподъемники есть . Может быть кто-то ремонтировал платы ( там штуки 3 микросхемы ) .

Добрый день . Возникла проблема . На LX470 последние месяца два проблемно открывались стекла с водительского места ( то работают , то нет ) . Неделю назад , после проблемного открытия-закрытия водительское стекло открылось сантиметров на 5-6 и умерло окончательно . Также не реагировали на нажатия кнопок с водительской стороны стекла остальных дверей , хотя со своих кнопок открывались и закрывались нормально . Чистка кнопок эффекта не дала . Стекло закрыл подав 12V на контакты разъема блока управления стеклоподъемниками . Что может быть , электроника или что-то механическое ? Сейчас на пульте водителя работает только центральный замок , все стекла ( кроме водительского ) работают от своих кнопок , на пульте водителя ни одна кнопка стеклоподъемников не работает . Возможно аналогичные проблемы могут возникать на других марках машин . Кто сталкивался - поделитесь , как лечится сия проблема .

Проблема так и не уходит . Каждый раз после запуска холодного двигателя гонит масло из под крышки бачка . Нашел простое временное решение : после запуска холодного двигателя поворачиваю руль влево , вправо до упора два-три раза и течь масла прекращается , можно ездить . При остывании двигателя все повторяется .

что такое чушка??? у меня проблема началась недавно и сразу решил перебрать рулевой редуктор (он как рас подтекать начал очень сильно) думал может там че засорилось, заодно масло в системе поменяю. Течь в редукторе устранил, масло поменял, а из-под крышки как брызгало, так и брызжет , может крышку поменять. а то масло жалко 1103491[/snapback] Чушка - редуктор . Подтеков по системе не видно , однако масло пенится и выходит наружу через крышку бачка . Все шланги протянуты и не на раз . Где может подсасывать воздух - х.з. Как проблема решается?

Есть такая проблема . После замены чушки гонит периодически жидкость из-под крышки бачка . Воздух выгоняли , течей в соединениях нет , а после стоянки гонит . Жидкость заливали ZIC , может в ней дело ? У предыдущей чушки выбивало крышку в лесу при наезде на припятствие и пару сотен км добирались до дому без жидкости в гидраче .

Я уже догнал по книжке , что их два на каждом выпуске . Вопрос в том , что пока чек не загорается , но я и не ездил пока с большими нагрузками . Как будет вести себя дальше - ХЗ , или он должен был загореться сразу ? Стоит ли выкидывать второй кат или пока ездить 50/50 . По датчику вроде как расход поменьше стал .

Дык войлок образуется на передней поверхности внутреннего радиатора , а не внутри него , а перед ним стоит радиатор кондея , на котором и так кроме насекомых редко что бывает . Если поставить крупную сетку , от образования войлока она сильно не спасет , если мелкую , в жару с кондеем машина будет грется т.к. сетка оказывает достаточное сопротивление воздушному потоку . Сетка - это так , от насекомых .

Дальняя дорога не место для эксперементов ... , хотя у каждого свой экстрим . 35 тапки на дальних поездках по асфальту тоже не есть гуд ( лишний расход , тупость в подьемах и т.д. ) . Езжай на родной резине с родными дисками , вернешся , потом эксперементируй .

Как показала практика , чаще всего перегрев в жару начинается из-за образования "войлока" на передней панели радиатора ОЖ , поэтому периодически чищу на всех машинах . На LX , TLC80 , Сафаре , откручиваете верхнее крепление радиатора , слегка отгибаете назад и загоняете в образовавшуюся щель кисть для окраски батарей отопления с длинной ручкой ( продается в хозотделах , у неё щетина отогнута под углом к ручке ) и снимаете войлок с передней поверхности радиатора ОЖ ( обычно войлок имеет форму лепешки диаметром по вентилятору ) , затем можете промыть , продуть и т.д. Процедура простая и эффективная .

Сегодня уточнил у мастера , что удалили кат из обоих банок с правой стороны . Катаюсь второй день , тяга у движка нормальная , Чек не горит .

Мотор просто тупил , причем чем больше обороты , тем тупее . Когда мне отдали вырезанный кат , он имел форму усеченного конуса и , как говорят , болтался в корпусе , т.е. чем больше на него давили выхлопные газы , тем плотнее он закрывал вход в выхлопную трубу . to Raptor . Может я чего-то в торопях не догнал , но у меня вроде бы так : идет выпускной коллектор от цилиндров на конце которого треугольный флянец , на нем зондов вроде бы нет ( или не разглядел внимательно ) , далее кусок трубы с двумя утолщениями , закрытыми сверху жестянными кожухами , за вторым , в конце трубы стоит какой-то датчик . Если смотреть со стороны датчика в трубу - виден нормальный кат во втором корпусе , если смотреть со стороны выпуска в первый корпус ( через зонд ) - там кат конченный и при вытряхивании летели из трубы его куски . Вырезали кат видимо из первого корпуса ( завтра попробую уточнить у мастера ) , возможно во втором он и остался . Поезжу , понаблюдаю за Чеком .

Вопрос о последствиях отсутствия одного из катов я задал на СТО когда забирал автомобиль , мне сказали , что кроме изменения уровня СО - никаких , т.к. у меня стоит только один датчик после ката и компьютеру нечего сравнивать . После этого пол дня покатался по городу и за . Резвость нормальная , Check не загорался . А как выглядит проставка и где ставится ? Датчики ( видимо лямбды ? ) у меня стоят по одному после каждого ката ( правого ката уже нет ) . Если можно , от руки эскизик проставки и схему установки , может сам заколхозю . Заранее благодарен .

Все ! Выбросили правый кат , машина поехала ! Левый пока трогать не стали , ибо дорого на СТО , сделаю это потом в каком-нибудь гараже у самоделкина . Главное утерли нос "ГУРУ" с их вечными разводами на бабки , думаю , что пока дошли до ката весь двиг перебрали бы ( за бабки естественно ) . Огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной темы и особенно тем , кто настойчиво толкал тему с катализатором и кто придал мне уверенности и наглости спорить с "ГУРУ".

Я тоже думаю , что мотор простой , однако мастер вчера доказывал ( показывая на две выпуклые крышки на передней стенке мотора ) что с VVT-i , хотя на двигателе нигде об этом не прописано . Я настоял снять правый кат , а потом заниматься муфтами VVT-i . К вечеру кое-как сняли ( пришлось срубать прикипевшие гайки ) , мастер с умным видом загнал в приемную трубу ( она с поворотом ) видеозонд для исследования желудка и дает мне посмотреть - кат забит ! И тут же начал развивать новую теорию о причинах стука в двигателе ( естественно в связи с катом ) . Я не стал её сильно развивать , просто попросил найти наиболее простой способ разрушить керамику ( придётся видимо резать , т.к. труба с поворотами на входе и выходе ) , потом посмотрим на ходу будет стук в двигателе или нет . Мастер теперь настаивает чистить сразу оба ката , а у меня в связи с этим вопрос - как отразится это на работе двигателя ( после каждого из катов стоят датчики ) , кроме повышения уровня СО или еще чего-нибудь в выхлопе ( с ТО пока проблем нет ) .

Загнал на СТО , ждали пока остынет двиг . Проверили по сканеру , ошибок нет . Мастер утверждает , что муфты VVT-i ставились на LX470 изначально и надо разбирать перед двигла - все дело в них , но я настоял , чтобы снимали катализаторы и вызывали меня . Согласились , но весьма неохотно ( не та работа ) . Съезжу на СТО , посмотрю что с катами ,потом отпишусь .

Зимой были замечены перебои в работе двигателя , хотя свечи на вид работали , затем начал конкретно троить , загорелся "Чек" . Проверкой нашли неработающую катушку 1 цилиндра ( конкретно отсутствовала искра ) , заменили на новую . А как проверить все катушки , если явных признаков нет ( ну разве что еле заметное потряхивание на холостых ) . Нет . Проблема явно вылезла во время командировки 1400 км туда-обратно . Причем на обратном пути по жаре + 32 . При переходе небольших перевалов тяга в подъемах пропала , кое-как перевалил , хотя по прямой шел 100-110 . Сейчас позвонили с СТО , освободилось место . Высказал им все сомнения данной темы , но с катализаторами они не согласны ( не должно быть металлических стуков ) . Пока загоню , подождем пока двиг остынет ( сегодня опять до + 38 ) , для начала хочу проверить на сканере и снять крышку с правой головы , а там посмотрим , что делать далее .

Стук металлический появляется в основном на ходу от 3200 оборотов и выше , при этом тяга резко падает , на месте обороты до 5000 поднимаются легко , но стук не появляется . А что , спекание катализатора может значительно повлиять на мощность ? По Инету начали ставить с 2006 на LX470 , у него и мощность другая .

Сегодня продолжил объезд спецов . Хотел сделать диагностику , но электрик на СТО сказал , что пока не загорится Check , ошибку определить невозможно и в данный момент диагностика ничего не покажет . Потом прокатился с мастером - на разгоне вроде бы сначала едет ( хотя слегка подтупливает ) , затем на 3200-3500 появляется небольшой стук в двигателе и тяга резко падает , сбрасываем обороты до 3000 - стук пропадает . На паркинге газовали вначале до 5000 - стука не было , после покатушек с мастером стук проявлялся и на паркинге от 3200 . Позвали еще одного мастера , вместе они определили , что стук в правой головке . Предположили , что неисправна муфта механизма VVT-i правой головы , от этого и тупость , предложили подьехать по звонку через 2-3 дня , когда освободится место в боксах , пообещали муфту заменить . Уезжая от них погазовал на паркинге до 5000 - стука опять нет , после этого ездил по городу на оборотах не выше 3000 - тупит , но стука нет ( на оборотах выше 3200 переодически наблюдается с начала возникновения проблемы ) . Сейчас открыл руководство по 2UZ "Арус" и не нашел в головках механизма VVT-i . Порывшись в Инете нашел инфу , что VVT-i ставят на 2UZ с 2006 года , а моя машина старше . Тогда откуда стук в головке ? На СТО очередной развод про VVT-i ? Разборки там не мало ( как при замене ГРМ ) и бесплатно они делать не будут , а результат - ? Что делать , Х.З.

Бензин всегда только с нормальной заправки , леваком не заправляюсь , свечи меняю регулярно , сейчас стоят иридиевые с пробегом примерно 5тыс. , спец при промывке форсунок смотрел - все свечи в норме . Сейчас покатался по городу t- +25C вроде едет , а прыти нет , даешь газу , автомат переключается , хотя и вяло , обороты подскакивают а ускорения нет ( а раньше в кресло вдавливало ) .

Стал тупить 2UZ . Разгон стал вялым , по прямой больше 100-110 не разгоняется , в гору не более 50-60 км/час , тупость увеличивается с увеличением темп. воздуха . Обнаружил это с месяц назад поехав в командировку . Туда ехал в дождь - нормально , обратно при 30-33С с трудом прошел подъемы . Обороты высокие , тяги нет . Общий пробег авто около 200 тыс. , у меня за 7 лет около 150 тыс. , с машиной ничего не делал , кроме замены масл. и возд. фильтров . Первым делом обратился к спецу по АКП , думал накрылся автомат . Спец посмотрел , сказал , что автомат работает нормально , и у него подозрение , что это двигатель недодает тягу . Стоп-тест ( это когда автомат на D , жмешь тормоз и газ одновременно ) выдал 1800 об. при норме 2200 . У него подозрения на форсунки . Поехал к другому спецу , объяснил проблему , тот сказал - решу на раз , промыл форсунки , впуск , поменял топливный фильтр , спец показал кучу вымытой грязи , выезжаю - эфект тот же . Спец стал сетовать на подозрение в позднем зажигании т.к. старый ремень ГРМ вытянулся и мог проскочить на зуб . Поехал к третьему спецу , занял очередь на замену ремня . Пока ездил , загорелась лампа "Check Engine" . Сегодня подошла очередь на СТО и я поменял ремень ГРМ со всеми сальниками и роликами . Мастер сказал , что был сильно вытянут ремень ГРМ , метки на валах стояли в разные стороны , болтающийся ремень зацепил и загнул кронштейн крепления датчика положения коленвала и комп не мог точно определить его положение , но сейчас все сделали , лампа Check погасла и все будет в норме . Выехал с СТО , все то же самое , обороты при стоп-тесте не выше 1850 , на ходу обороты высокие , тяга слабая . Что может быть и к кому еще ехать ?

Нету у вас зимой -40 .

Много лет юзал на 80-ке с 1HD-T и Хайлюксе с 3L 105D31L и 105D31R . Встают нормально , работают без проблем , нормальный пуск зимой . На бензинках тоже всегда использую 105D31L .