bvk

Радиатор купил новый правда китайский, выписывал со владика, пробка на радиатор новая. Щупал радиатор со всех сторон, греется вроде равномерно, шланг тугой, давление есть, в расширительном бачке уровень прыгает см 2-4 приблизительно с утра меньше, к вечеру больше.

Видел наборы Мастер Кит для радиолюбителей, там есть девайсы типа цифрового термостата. В комлекте датчик темпера, который можно приклеить в любом месте, плата управления, цифровой индикатор темпера. Блок праграмируется, осуществляет двухканальное управление нагрузкой до 5А. Тоже думаю зачем вязкомуфта, когда можно пару вентиляторов прикрутить? Видать дешевле в производстве? Я так думаю, что вязкомуфта это последний рубеж защиты двига от перегрева, если другие рубежи рухнули, то от муфты толку никаго. Основное ее назначение осуществлять охлаждение радиатора при недостаточном обдуве из вне, т.е. при ограниченном движении, стоянии, разгон-остановка. В данный момент у нас сейчас температура на улице 31 гр. после 10-15 минут езды по городу, начинает гудеть, и гудит весь день. Гул проходит если двигаться стабильно со скоростью 50-60 км/ч. У кого там 3вз или 5вз бензинки одним словом, муфты жжужат а Вас, и как по мощности? Что-то теряю интерес к дизелю, летом тупеж-Жара, зимой засада дубак, то саляра задубеет, то хату не натопишь, а цена 92 бенза ниже солярки....

По моему мнению работающая вязкомуфта, забирает мощность двигателя болше чем кондер. Это в городе, за городом по трассе расклад несколько другой, очень сильно лечит интеркулер. До этого был кз без интеркулера, поменял движку, поставил с прадика с интеркулером, так по трассе обгонять одно удовольствие... Но в городе, кондер плюс вязкомуфта, плюс 30 температура , и все не машина утюг! Из 1КЗ превращается в 2L. Ни динамики, ни букса, ни резвости, аж западло на газ давить машину жалко.., хотя датчик темпера как вкопанный по центру.

Переключение передач происходит после того как уберешь ногу с газа, и на повышенных оборотах. Чтобы переключиться надо раскрутить до 2.7-3 тыс оборотов, потом быстро сбросить газ, нажать снова, тогда происходит переключение, прям ТиПтроник Чтоб не париться хотел поставить контрактную АКПП, была с Прадо и с хайса. Когда снял свою увидел что целиком они не взаимозаменяемы. Разные длины выходных валов. Поехал к автоматчикам, говорю соберите из двух одну, с моей поставьте вал, а потраха с контрактной. Автоматчики говорят проще твою починить, типа у них запчасти есть с Владика возят, все типа оригал. Разобрали, посмотрели, пакет фрикционов один износился, говорят поменяют помоют и все Ок. Поставил неделю отъездил все нормально, потом с периодичностью 1 раз в 2-3 дня подглючивать стала, такими же глюками. Сейчас вообще, от чего ушел, к тому и пришел. Вчера с утра выехал все нормально, прогрелась и начала тупить. Сегодня с утра тупеж. Автоматчики говорят что виноват датчик ТПС. Сегодня поменял его, отрегулировал, один хрен. Приежаю к ним, разводят руками, говорят ЭТО НЕ КОРОБКА! Передачи включаются, значит клапана работают.Раз переключаеся значит все в ней ГУТ! Коробка электронная и управляет ей мозг, который чегото или когото не видит.А Проблема или с проводкой или мозгами или.... От такого расклада я вообще пророс! 8 тыс ремонт каробки, 6 тыс съем постановка, 2 тыс антифриз, итого 16 тыс, а воз и ныне Там! Вот я и думаю за что отдал деньги? В воскресень хотели ехать на море а тут такая засада.. :( Завтра с утра погоню к автоматчикам, настоял чтоб вскрыли паддон и смотрели что там не так. Вот как-то так, сил уже нету на эту машину, что ни срачка, то болячка... :((

Вязкомуфта уже третья, родная померла перестала блокироваться вообще, в целях экономии взял за 1.5 рубля чиновскую. Начинала завывать по лету через 5 минут работы двигателя, поставил контрактную гудеть стало заметно меньше, при сильной эксплуатации и жаре гудит тоже сильно. Сделал вывод, что температурный порог срабатывания разный.Когда начинает гудеть, двигатель тупеет, чувствуется потеря мощности, динамика никакая, зато с утра с гаража рвет и мечет. При какой температуре начинается блокировка вязомуфты?

Подыму тему что бы не плодить новую. Начала завывать вязкомуфта при жаре на улице, думал так и надо, но решил посмотреть шланги радиатора. Верхний горячий рукой не удержать, а нижний рука свободно держит, низ радиатора тоже терпимый, вот и думаю видать термостат не открывается. Термостат ставил новый, выбирали по каталогу на 82 градуса, на другую температуру говорят нет. Пошел в другой магазин там мне дали термостат 76 градусов, и тоже говорят по каталогу и других нет. Для лета думаю 76 лучше, а зимой можно и на 82 поставить, а то напрягает вой муфты, хотя термостат еще не открылся. Может кто ставил уже такой термостат? Хуже не будет?

To: @пылесос, Состояние редуктора? Фото можно? НЕ сопливит?

Болты отличаются длинной, разница в 1-1.5 см. Сам столкнулся с этим, не мог открутить 3 болта, сломал сатовскую головку, свернул 3 болта, они на каком-то клею ввинчины. Мне надо было на автомат, а у меня были с мкпп в комплекте с донором. Нашел на контрактной движке по 150р за болт. Хотел заменяться с ними не согласились. Могу задарить, приезжай забирай..

Блин начали выползать косяки.. :( Пока делал движку слил жижу с гидрача, до ремонта было почти нормально потела, дышала, но не бежала, сейчас бежит по черной из рулевой чушки... Но самое печальное выползло вчера, перестал автомат переключаться как надо. Двигатель раскручивается без проблем, но переключается после того, как сбросишь газ, можно раскручивать до 3-3.5 оборотов переключения нет, сбросишь газ полностью, тогда переключается, причем без разницы какая скорость включена. Тросик коробки на месте, диагностика по двигу и коробке ошибок не дает. Вот думаю может бублик? Движку снимал вместе с ним, ставил ГТ отдельно, когда ставил заглядывал в него, вроде все цело было. Обнаружил подтекание масла, между двигом и коробкой. Поддон двигателя сухой движка вроде не сопливет, думал коренной, но цвет масла подтекающего вроде красноватый, хотя могу и ошибиться... Во время ремонта слил масло с автомата, залил нового около 4 литров, на щупе норма. Что с автоматом????

Ходовые прошли успешно, пока ничего не отвалилось ). Зарезал капот, установил ноздрю с нивы. Клеил на скотч двухсторонний 3М. Было несколько видов выбрал эту. Фильтр оставил свой, с жигулей семерки поставил резиновый патрубок с воздуха на на турбину, натягивался туго с одной стороны, но встал как родной. Когда пилил капот, пришлось зарезать ребра жесткости, к тому же они были оторваны от капота. Сейчас вод думаю какой мастикой или пеной их прилипить к капоту? Может кто уже клеил? Ну и фото....

Нашел причину. Коса с двигателя идет с 4 фишками. 2 в мозг 2 в кузов. На одной фишке серого цвета что в кузов идет, был отломлен + провод. Он оказывается запитывал 4 девайса, топляк клапан УО, клапан егр и дросселя, и датчик воды в фильтре. Восстановил, все заработало! Сегодня хотел провести ходовые испытания, осталось подцепить воздухан, и зарубить капот. Видел здесь на форуме фото сурфа с фильтром нулевиком, вот думаю что лучше сделать, оставить свой, или нулевик примастырить?? Другая проблема не могу найти ноздрю, думал с импрезы или форика найду, ни на одном разборе нет, ездил к тюнингистам заказы берут только на август..

Хотел менять ТНВД местами, но понял что бесполезно. Обнаружил следующее. Когда двигатель работает, подаю напругу с акумы на клапан опережения (TCV), стук проходит двигатель шепчет, убираю начинает стучать. Провода на датчике коленвала местами менял, эффекта нет. Пошел по проводам к мозгам. Провод до мозгов бъется, но на мозгах нет напряжения, именно на этой клеме. К ЭБУ нареканий не было до смены движки все фурычило. Осталось предохи подыбить, хотя если мозг запитан, может где внутри дорожка погорела? Сегодня буду смотреть. Может кто мыслю подкинет в чем причина?

Прошу прощения за дезинформацию, вчера более тщательно исследовал донорский топляк, оказался такой же как мой, просто сверху у него стоял ржавый металлический колпачек, еле снял его, а под ним регулировочный болт. Бирки на ТНВД одинаковые, отличаются только нижней строчкой.

Запустил двигатель, но до ума никак не доведу. Осталась проблема с топливной, и давлением масла. При заводке двигателя не показывает давление масла, датчик поставил со своего двигателя, так как на доноре для лампочки, а у меня стрелочный индикатор. На массу провод с датчика корочу давление начинает показывать. Купил новый датчик поставил, но показывает только на прогревных оборотах и то до первой риски. Может его надо от руки закручивать? Тянул его рожковым ключом, в принципе можно и еще тянуть, тяжело но тянется. Вот и думаю то ли действительно давление маленькое то-ли датчик глючит... И самое неприятное двигатель работает жестко со звонким стуком, самодиагностика бьет 14 кодом. На клапан опережения подавал напругу, щелкает. Если поворачиваю ТНВД, то стук в двигателе уходит, работает ровно как надо, но заводится хуже намного, чек 14 не уходит. ТНВД с виду различаются только спивальвовским клапаном, у меня он сверху регулируется,а на доноре нет. Из-за этого может быть 14 чек гореть? До ремонта проблем не было, на фильтра, топливо не грешу... Вот остались две мысли, перекинуть клапан, или топляк целиком??????

У меня на старом двигателе эта заслонка не работала вообще, старый хозяин даже фишки оторвал от егр и заслонки, таким образом он глушил егр. Вот и весело у меня 4 провода неразведенных с пневмоклапанов. По фишкам клапана с донорам бются. Есть ли разница в управлении с двойным вакуумным приводом на допзаслонке и с одним приводом?

Весь вечер делал свою косу. Перестановка просто штекеров из фишки в фишку не канает. У меня датчик темаратуры воздуха на воздухане, а у донора на интеркулере. Отрезал кусок проводки с донора и интегрировал ее в свою косу. Приложил свою косу по месту как должна быть на доноре, и удлиняю, меняю фишки. Пришлось переделать, перенести, заменить: Датчик темп.воздуха, датчик надува, фишка стартера, фишки егр и заслонки дросельной, датчик положения дросельной заслонки. Все отошло нормально за исключением 4 проводов, которые идут на электропневмоклапана. 2 провода красные по ним питание идет очевидно, между собой звонятся, и 2 провода управления. Один белый, второй белый с черной полосой. Не могу определить какой из проводов идет на егр, а какой на заслонку? По цветам азбуки не бъет. На фото эти провода обмотаны вокруг пневмоклапана. Как понял из азбуки, они работают в паре, но если я егр буду глушить, то один провод в принципе не нужен, вот и думаю оставить их на виду и потом методом тыка вычислить. Какие мысли по этому поводу? Находятся они в разных местах, поэтому хотелось бы по длине проводов определиться да в косу их уложить...

От масла температуры и времени коса очень сильно устала. Стала дубовая, изолента поотлетала, оголились большие участки проводов, гофрированной трубки, возле некоторых разъемах нет изоляции на проводах. Термоусадочная трубка, изолента делают свое доброе дело... Сегодня закончу с косой и буду ставить ее на донора.

Блин что какая-то неоднородность в советах??? Со своего уже поснимал детали помыл почистил, все зря! Для интеркулера мозги другие не надо? Первое что придется думать, это тросики газа и автомата, по моему мнению они коротковаты для такого расположения дроссельной заслонки. Как я понял беру свою косу и мастырю ее на донора. Если какие-то фишки не бьют по разъему, то их срезаем с донора и ставим на свою косу? Правильно?

В комплекте с двигателем достался демпферный маховик с диском и корзиной, но что-то шов сварной по кругу маховика какой-то совдеповский... На сколько эта конструкция жизнеспособна? Продать можно?

Впускные коллектора разные подходят только по креплению к головке. Тросики к заслонкам подходят под разным углом. Крышки клапанов разные из за разного положения труб впускных коллекторов.

Снял крышку заслонки и увидел такую картину на фото. Для какой цели маленькая заслонка, у меня она болтается во всех осях по 2-3 мм люфт, и по ходу она всегда была открыта и не работала. По ходу из под нее наверно масло и сопливило.

Вытащил двигатель. Поддоны разные очень сильно, надо переставлять. Какая технология? Просто на герметик по толще слой, или прокладку вырезать и с двух сторон герметик? Раньше сколько не вскрывал поддон потом сопливили, поэтому что-то очкую... Основной головняк с впускным коллектором, в районе дроссельной заслонки шуба, я так понимаю с клапана ЕГР. Хочу вообще трубку убрать которая от выхлопного патрубка к егр идет. Оставить флянцы от трубки, под них глухую прокладку. Откуда еще может там масло давить? Так как коллектор впускной ставить свой то придется его лечить, видел тему здесь на форуме по поводу сальников замены на него, придется делать. Что там еще можно полечить? Может с донора саму заслонку переставить? Датчик положения дроссельной заслонки одинаковые?

Решил делать как Азиат сказал, с мудростью не поспоришь. Косу свою, коллектор впускной, крышка клапанов, это первое что придется переставлять. Вопрос по датчикам, они одинаковые? Я имею ввиду датчик надува, темпера, масла и прочие? По поддону не знаю одинаковые или нет, сегодня планирую вытащить двигатель, не могу открутить один козий болт, крепление коробы к двигу, находится на верху со стороны тросика ручника. Вчера полдня скакал над ним так и не поборол.Мож кто совет дельный даст кто чем крутит? Ключик мож какой спец. надо?

На двигателе который планируется к установке на поддоне есть небольшая вмятина это критично? И еще вопрос на поддоне из пластика кожух, который на какой-то вспененной губке приклеен к поддону, для чего он нужен? Какая-то поролоновая губка так же была между ТНВД и двигателем, пропитанная маслом и грязью, удалил ее, это не кретично?

Дросельные заслонки разные, моя уставшая. ТНВД разные, соответсвенно наверно и форсунки. Что самые больные места оставлять свои? А брать только блок? Двигатель отжатый, перегретый, масло и воду давит со всех сторон, в России помирает уже 7 год. А если мозги автоматные с прадика найти или с сурфа интеркулерного 185-го? Думал с коробкой и раздаткой снять, но раздатки разные, карданы с разных сторон. Вообщем одни вопросы, на выходных планировал вытаскивать свой двигатель, но перспектива нерадужная... :(