PashKent

1 час назад, Ribak сказал:

Ты прежде чем ставить промой систему а потом уже ставь мыть рекомендую жижей которой я мыл печку, да и мыть там же можно - вроде моют.  Посмотри в теме про промывку печки.

Спасибо за подробную информацию!

Уже все нашел: и где жижу брал и где моют.

Морально готовлюсь)))

Кто что скажет?

Я решил попробовать...

Вот так бывает, насмотришься всякого разного и засвербит: тоже хочу попробовать.

Короче, фильтр заказан, жду. Буду пробовать.

Может кто-то уже ставил?

Поделитесь знаниями!

Пока ищу место где подключить. Пока думаю подключить вместо нижнего патрубка около Power Heater - самое доступное место.

 

8 часов назад, harrper сказал:

И ещё вопрос, для того что бы его Снять, нужно снимать насос кондиционера или нет?

 Снимал правый АКБ, оба патрубка интеркуллера. Воздухан и кондей не трогал. Когда все открутил берешь за шкив и вытаскиваешь.

Мои пляски закончились установкой генератора на 130А - с Владика прислали. Доволен. Рекомендую.

 

Это опыт по TLC100 1HD-FTE. По тойота 4 раннер м.б. не так.

Сорян!

Проехал 7 т.км с бачком от Волги. Нареканий не было. Периодически проверял уровень и качество жижи - все отлично, только на магнитах постепенно оседал черный налет.

Однажды на полу в гараже оказалось масляное пятно. Оказалось порвался левый пыльник рейки.

Удачно его заменил и решил проверить уровень в бачке.

Уровень был почти в норме, но жижа оказалась непрозрачной и с белёсым оттенком.

Вот что собрали магниты за 7 т.км:

Вывесил переднюю ось. Снял обратку с бачка, удлинил прозрачным шлангом и запустил в прозрачную бутылку. На патрубок обратки бачка надел пробку.

Заменил жижу следующим образом: залил АТФ в бачок, потом крутил рулем вправо-влево не заводя двигатель. Постепенно из обратки пошла свежая жижа. Одел обратно шланг. Наполнил бачок до половины. Продолжил дальше крутить рулем для прокачки системы. Двигатель не заводил. Пузыри особенно активно выходили когда руль дожимал в крайних положениях. Крутил раз 40. Пузыри почти перестали выходить. Решил завести двигатель.

По прошлому опыту закрыл крышку бачка - прошлый раз фонтан был ))).

Не обошлось и в этот раз - из вентотверстия пробки бачка пошла пена!

Открыл бачок, а там:

Короче, результат: в системе пена, насос шумит при работе двигателя, усилитель не работает вообще. Алес (((

Ну мы же не сдаемся никогда!

Всё по новой: вывесил ось, сдернул обратку, удлинил, в бутылку, откачал пену из бачка, свежий АТФ, кручение рулем.

Победил!

Шума нет, гидрач работает, жижа не пенится.

Для себя вынес следующее:

1. Крутя рулем вправо-влево не дожимать с усилием в крайних положениях когда выходит максимальное количество пузырей, видимо, тогда и завоздушливается система. Крутить одним пальцем. Останавливаться в среднем положении для выхода пузырей;

2. Dexron II не для наших условий. На улице -10С, а он уже густеет. В гараже был только 2-ой - подливаю его в бак 0,5л на полный бак соляры при заправке, зимой, иногда. Буду менять на Dexron III;

3. Ну его на фиг менять замещением. При замене масла в двигателе буду менять фильтр и жижу в бачке. Раз в 7,5 т.км 1л АТФ-ки и сменный фильтрующий элемент - и вся любовь!

Это так, чисто себе совет, другим лишь мой опыт.

Ещё одно. При замене чехла рейки надо отсоединять рулевой наконечник.

Если вдруг порвали пыльник на наконечнике, то подойдет пыльник верхней шаровой опоры Прадо, Секвойя и др. 43324-39015.

У меня был такой:

 

25.06.2020 в 23:44, PashKent сказал:

В эти выходные приехал на дачу без зарядки. Скинул генератор, прозвонил: на мосту один вывод битый и все 4 вывода статора между собой звонятся. На катушке статора, в местах выхода проводов из сердечника свежие коричневые лаковые пузырьки.

Прикинул бюджет ремонта (китайские запчасти + работа) и цену нового китайского генератора.

Победил новый.

Смотался в Питер, взял WAI за 8800,00.

Поначалу давал 13,85В на 800 об. и выше без потребителей. Через 200 км с 600 об. дает 13,8. С 700 об. - 14,3В, видимо щетки притерлись.

Новый оригинал сейчас не потяну, будем посмотреть как китайский будет работать.

Прошел год. Опять пятница, опять по пути на дачу пропадает зарядка.

Отличие одно - год назад просто стрелка вольтметра упала до 12В, а в этот раз загорелись, как положено,все контрольные лампы приборки.

Прошлый раз вылетел диодный мост и одна из обмоток статора выдавила подгоревший лак.

В этот раз интереснее!

Поскольку я человек то уже бывалый, то утром, на остывшей машине гену скинул за 35 минут.

Сразу разобрал его и прозвонил диодный мост - цел!

Статор не горевший. Правда ротор подозрительно между токосъемными кольцами щеток не звонился.

Поездка в Питер в уже знакомую мастерскую к уже знакомым мастерам принесла решение вопроса - каюк ротору!

Решили проблему быстро - я привез старый генератор, с него и был взят ротор.

Стоит внимания как погиб ротор. Просто оборвался провод. Подробности на фото.

Видимо качество Китая уже достаточно высоко ( я год отъездил, другие уже по несколько лет), но еще недостаточно стабильно.

Пока ехал в мастерскую решил пробить цены на гены. Для сравнения свой в прошлом году покупал за 8900,00.

Новый такой же - 17000,00

Б/у такой же в Евроавто - 14000,00

Новый оригинал в экзисте - 71000,00

Новый оригинал? по инету под заказ через 46 дней 46000,00

Мне ремонт обошелся в 1500,00

 

Решил купить во Владике контрактный в запас. Если кто посоветует проверенного продавца - буду крайне признателен!!!

При вскрытии левого заднего ограничителя обнаружил что оси и ролики заржавели напрочь и слились в одно целое. Ось никак не выбивалась. Пришлось стачивать ролики до оси.

Прикупил для осей хромированный пруток Ф=6мм. Пришли с Али игольчатые подшипники. Перебрал по инструкции. Все замечательно, только при открытии левых дверей до конца остался щелчок.

Зато позорного скрежета и скрипа со щелчками больше нет.

Бюджет пруток 150руб + десяток подшипников с Али 380руб.

Пруток брал в конторе которая продает заготовки для гидроцилиндров - прутки и хонингованные трубы.

Вот человек показал свой вариант восстановления:

 

 

Заказал на Али игольчатые подшипники HK0612. 

Попробую, может подойдут.

@andrey105n нашел Ваши посты в теме 

 

Спасибо! Учту на будущее

16 часов назад, andrey105n сказал:

Я из за этого бачка практически всю систему на новою поменял,чуть не полез рулевую колонку перебирать.Ни как  не мог прокачать систему гидроусилителя.Но когда поставил новый тойотовский бачок за пять минут все прокачалось и работает по сей день.

 

Т.е. есть отрицательный опыт замены оригинального бачка на бачок от УАЗа?

У меня, вроде все прокачалось достаточно быстро:

- вывесил морду

- шланг обратки кинул в бутылку

- патрубок обратки бачка заткнул пробкой

- налил АТФки половину бачка

- крутил рулем не заводя двигатель

- в крайних положениях придерживал руль, т.к. активно выходили пузыри

 

Если можно, то поподробнее Ваш опыт!

Решил попробовать поместить магниты в бачок ГУРа.

Нашел ферритовый по диаметру фильтрующего элемента, но он слишком слабо, по-моему, держится, может, при тряске, болтаться по бачку.

Прилепил ниодимовые.

 

Проехал 100км. Поскреб магнит - результат на фото

 

Магниты собрали какую-то магнитную взвесь которую не смог задержать бумажный фильтр.

Через пару тысяч км поменяю фильтр, разрежу, посмотрим что удалось отфильтровать, а что пройдет и соберется на магнитах.

 

Разобрал бачок ГУРа после замены его на УАЗовский с фильтром

 

Решил я крепить бачок к кузову.

Снова Петрович, снова опора бруса закрытая (но пошире), усиленный уголок.

Плюс неудачно купленный на Али кронштейн бачка. Заказывал одно - прислали другое.

Вот, как бы, что получилось.

Кстати, штатных гаек в брызговике достаточно японцы наприваривали - закрепился на 5 болтов М6 (штатный бачок крепится к коллектору на 3-х болтах М8).

 

 

 

 

 

 

 

Со шлангами тоже угадал. Легли очень удачно.

 

 

Диаметры патрубков штатного бачка меньше диаметров патрубков нового бачка.

Шланг обратки поменял. Пока поставил отечественный Фвн=12 мм. Пришлось на выход масляного радиатора ГУРа натянуть ПВХ трубку чтобы зажать шланг надежно. Использовал силовые хомуты.

Шланг подачи в насос оставил пока старый, т.к. трубки ПВХ на вход насоса нужного диаметра под рукой не оказалось. 

Подберу импортные - поменяю.

Прокачивал систему задрав морду на подставки с заглушенным двигателем.

Пузыри интенсивно выходили когда удерживал руль в крайних положениях.

Напоследок решил покрутить руль с заведенным двигателем - никогда-никогда впредь не буду этого делать! Фонтан АТФки! Бывает...

 

Итог. Результатом доволен. Место под бачок удачное. Шланги не трутся. По работе ГУРа изменение одно. Почему-то в крайних положениях не слышно работы перепускного клапана? Должно гудеть! Всегда и везде так было. Кто знает - подскажите!!!

Проехал еще мало. Жижа не уходит. Рулится как и рулилось. Через пару тысяч поменяю фильтр. Посмотрю сколько грязи поймал.

Посмотрел-почитал и решил тоже заморочиться заменой штатного бачка ГУРа на волговский (уазовский а м.б. еще куда ставящийся) бачок с артикулом ШНКФ.453473.300.

К замене сподвигло желание чистоты в системе, воспоминание, что в мерсе w123 когда-то тоже был сменный элемент в системе ГУРа, у сына в 190-м мерсе тоже есть и случай который свел меня на одной эстакаде в гараже при замене масла с владельцем 80-ки, который уже произвел себе такую и замену и мне рекомендовал.

Короче, решил ставить бачок с креплением к штатному месту.

Но сам бачек больше, патрубки прямые и короткие, на то же место не встает - упирается в ТНВД.

Слепил кронштейн из опоры для бруса и усиленного уголка купленных в Петровиче.

Получилось вот это

Взвесил я эту конструкцию в руке. Представил какую она нагрузку даст на впускной коллектор.

И решил переделывать.

03.05.2021 в 11:33, hitechkg сказал:

Вчера пришлось разобрать замок, личинку замка заклинило намертво. Как увидел цену за оригинал замка, чуть инфарк не случился, решил заказать Китай. 

Сразу глянул состояние контактов на контактной группе, на удивление там все идеально, но все равно на горячую редко заводиться. С сигналки через пульт заводиться идеально, сижу голову ломаю где копать.

Может быть иммобилайзер чудит?

Отвёрткой в контактную группу заводится?

6. Положение вала при установке и извлечении

 

7. Положение вала при установке личинки с ключем

 

Без длинной отвёртки очень неудобно снимать и ставить контактную группу.

 

Восстановил работу замка!

Основное что вынес: 

1. Сломался вал - менять на новый;

2. Если восстанавливать - только сваркой. Пластинку которой два года назад соединял обломки вала так и не нашел;

3. Перед установкой нового вала очень тщательно сравнить размеры выступа для контактной группы. Фото в сообщении выше. Контактная группа очень легко рассыпается. Обязательно перетянуть изолентой!

4. Для снятия и установки контактной группы нужна длинная крестовая отвёртка!

5. Проверить размеры нижней бобышки. На моём новом валу пришлось стачивать 1 мм

Вчера не смог собрать из-за этого! Ключ нельзя было повернуть в крайнее левое положение и вытащить.

Пришлось несколько раз вытаскивать новый вал. Заодно разобрался как это делается.

Нужна сталистая проволочка для отжатия язычка блокировки.

 

На фото пытался показать необходимую длину и как загнуть кончик. Сначала заводим проволочку до конца, а потом навинчиваем на вал и нащупываем подпружиненный стопор. Одновременно подталкиваем снизу.

Два года объездил на отремонтированном валу замка зажигания, и вот опять!

Благо новый в нише багажника лежал все это время.

Спасибо Toval! До установки проверил хвостовичок вала в контактную группу. Доработал напильником. Размеры хвостовика на фото.

Действительно, новый вал обратно после установки никак не получается вытащить. 

Вчера на эстакаде менял масло. Пока стекало решил почистить стоки с порогов.

На каждом пороге по 4 дренажа нашел.

3 часа назад, shubba сказал:

На углах забьется мусором, придётся чистить. 

Возможно. Я как-то не подумал.

Надо спросить автора идеи.

Получить мокрый потолок вместо мокрого порога совсем не хочется.

 

Проблема как у всех.

Спасибо, научили где и как прочищать дренаж.

Однако это приходится делать регулярно, а мотивацией к данным манипуляциям служит шум прибоя из левого порога при торможении.

Решил убрать трубки дренажа люка из порогов.

Вот еще одно исполнение подсмотрел:

https://www.drive2.ru/l/541742849096417929/?yrwinfo=1594224649589813-1345752254249117651100172-production-app-host-vla-web-yp-179

Изображения не мои, просто сам долго искал когда-то увиденное.

55 минут назад, PapaCruiser сказал:

генератор на 120А?

Подскажи номерок, плиз

Да, 120А.

Генератор WAI 23352N

В прошлую пятницу тоже остался без генератора ( у меня дизель).

Прошерстил темы на сайте, снял, прозвонил диодный мост и статор.

Прикинул стоимость запчастей и стоимость ремонта.

В итоге купил новый китайский WAI  23352N.

Пока работает.

Для контроля взял старый штекер прикуривателя с куском провода, подцепил на него мультиметр и замеряю напряжение в реальном времени.

До запуска 12,3В, после запуска холодного двигателя, пока отрабатывает сетка подогрева - 11,8В. После щелчка реле прогрева на холостых без вентилятора печки, фар, света в салоне (без потребителей) сегодня показывал 14,35В.

По мере подзарядки АКБ после 2-х дневного простоя и запуска напряжение на ходу с потребителями показывает 13,85В.

Показания примерные, т.к. просадка напруги на цепи прикуривателя 0,04-0,05В - разность показания вольтметра непосредственно на АКБ и в патроне розетки рядом с прикуривателем на заглушенной машине.

Вот темы, которые прочел пока ждал пока остынет машина (на горячей не полезешь снимать):