PashKent

Прошел год. Опять пятница, опять по пути на дачу пропадает зарядка. Отличие одно - год назад просто стрелка вольтметра упала до 12В, а в этот раз загорелись, как положено,все контрольные лампы приборки. Прошлый раз вылетел диодный мост и одна из обмоток статора выдавила подгоревший лак. В этот раз интереснее! Поскольку я человек то уже бывалый, то утром, на остывшей машине гену скинул за 35 минут. Сразу разобрал его и прозвонил диодный мост - цел! Статор не горевший. Правда ротор подозрительно между токосъемными кольцами щеток не звонился. Поездка в Питер в уже знакомую мастерскую к уже знакомым мастерам принесла решение вопроса - каюк ротору! Решили проблему быстро - я привез старый генератор, с него и был взят ротор. Стоит внимания как погиб ротор. Просто оборвался провод. Подробности на фото. Видимо качество Китая уже достаточно высоко ( я год отъездил, другие уже по несколько лет), но еще недостаточно стабильно. Пока ехал в мастерскую решил пробить цены на гены. Для сравнения свой в прошлом году покупал за 8900,00. Новый такой же - 17000,00 Б/у такой же в Евроавто - 14000,00 Новый оригинал в экзисте - 71000,00 Новый оригинал? по инету под заказ через 46 дней 46000,00 Мне ремонт обошелся в 1500,00 Решил купить во Владике контрактный в запас. Если кто посоветует проверенного продавца - буду крайне признателен!!!

При вскрытии левого заднего ограничителя обнаружил что оси и ролики заржавели напрочь и слились в одно целое. Ось никак не выбивалась. Пришлось стачивать ролики до оси. Прикупил для осей хромированный пруток Ф=6мм. Пришли с Али игольчатые подшипники. Перебрал по инструкции. Все замечательно, только при открытии левых дверей до конца остался щелчок. Зато позорного скрежета и скрипа со щелчками больше нет. Бюджет пруток 150руб + десяток подшипников с Али 380руб. Пруток брал в конторе которая продает заготовки для гидроцилиндров - прутки и хонингованные трубы.

Вот человек показал свой вариант восстановления:

Заказал на Али игольчатые подшипники HK0612. Попробую, может подойдут.

@andrey105n нашел Ваши посты в теме Спасибо! Учту на будущее

Т.е. есть отрицательный опыт замены оригинального бачка на бачок от УАЗа? У меня, вроде все прокачалось достаточно быстро: - вывесил морду - шланг обратки кинул в бутылку - патрубок обратки бачка заткнул пробкой - налил АТФки половину бачка - крутил рулем не заводя двигатель - в крайних положениях придерживал руль, т.к. активно выходили пузыри Если можно, то поподробнее Ваш опыт!

Решил попробовать поместить магниты в бачок ГУРа. Нашел ферритовый по диаметру фильтрующего элемента, но он слишком слабо, по-моему, держится, может, при тряске, болтаться по бачку. Прилепил ниодимовые. Проехал 100км. Поскреб магнит - результат на фото Магниты собрали какую-то магнитную взвесь которую не смог задержать бумажный фильтр. Через пару тысяч км поменяю фильтр, разрежу, посмотрим что удалось отфильтровать, а что пройдет и соберется на магнитах.

Разобрал бачок ГУРа после замены его на УАЗовский с фильтром

И, конечно же, я не мог не разобрать свой старый штатный бачок. Развальцевал легко - шлицевой отверткой. Внутри сетка, про которую так много везде писали, которую пробивают по центру, варварски вырывают. Не знаю как это вообще может получиться. Вытащить так просто ее не получилось - держится тремя вдавленными точками корпуса бачка. Их пришлось выбивать наружу. Конструкция следующая: от радиатора по боковому узкому патрубку жижа подается в канал сетки. Из канала АТФка через сетку попадает в нижний отсек бачка, под сетку, к партубку подачи в насос, и, частично, через отверстие в центре ребристой конструкции, в верхний отсек, над сеткой. Особой грязи в бачке не обнаружил, сетка не забита, как ожидал. Одно не понятно - откуда внутри бачка пятно неоцинкованного металла и ржавчина! М.б. прежний хозяин менял, или производственный брак? Вообще то, я написал этот пост, т.к. нигде не увидел фоток внутреннего устройства наших штатных бачков ГУРа. Может кому пригодится...

Решил я крепить бачок к кузову. Снова Петрович, снова опора бруса закрытая (но пошире), усиленный уголок. Плюс неудачно купленный на Али кронштейн бачка. Заказывал одно - прислали другое. Вот, как бы, что получилось. Кстати, штатных гаек в брызговике достаточно японцы наприваривали - закрепился на 5 болтов М6 (штатный бачок крепится к коллектору на 3-х болтах М8). Со шлангами тоже угадал. Легли очень удачно. Диаметры патрубков штатного бачка меньше диаметров патрубков нового бачка. Шланг обратки поменял. Пока поставил отечественный Фвн=12 мм. Пришлось на выход масляного радиатора ГУРа натянуть ПВХ трубку чтобы зажать шланг надежно. Использовал силовые хомуты. Шланг подачи в насос оставил пока старый, т.к. трубки ПВХ на вход насоса нужного диаметра под рукой не оказалось. Подберу импортные - поменяю. Прокачивал систему задрав морду на подставки с заглушенным двигателем. Пузыри интенсивно выходили когда удерживал руль в крайних положениях. Напоследок решил покрутить руль с заведенным двигателем - никогда-никогда впредь не буду этого делать! Фонтан АТФки! Бывает... Итог. Результатом доволен. Место под бачок удачное. Шланги не трутся. По работе ГУРа изменение одно. Почему-то в крайних положениях не слышно работы перепускного клапана? Должно гудеть! Всегда и везде так было. Кто знает - подскажите!!! Проехал еще мало. Жижа не уходит. Рулится как и рулилось. Через пару тысяч поменяю фильтр. Посмотрю сколько грязи поймал.

Посмотрел-почитал и решил тоже заморочиться заменой штатного бачка ГУРа на волговский (уазовский а м.б. еще куда ставящийся) бачок с артикулом ШНКФ.453473.300. К замене сподвигло желание чистоты в системе, воспоминание, что в мерсе w123 когда-то тоже был сменный элемент в системе ГУРа, у сына в 190-м мерсе тоже есть и случай который свел меня на одной эстакаде в гараже при замене масла с владельцем 80-ки, который уже произвел себе такую и замену и мне рекомендовал. Короче, решил ставить бачок с креплением к штатному месту. Но сам бачек больше, патрубки прямые и короткие, на то же место не встает - упирается в ТНВД. Слепил кронштейн из опоры для бруса и усиленного уголка купленных в Петровиче. Получилось вот это Взвесил я эту конструкцию в руке. Представил какую она нагрузку даст на впускной коллектор. И решил переделывать.

Может быть иммобилайзер чудит? Отвёрткой в контактную группу заводится?

6. Положение вала при установке и извлечении 7. Положение вала при установке личинки с ключем Без длинной отвёртки очень неудобно снимать и ставить контактную группу.

Восстановил работу замка! Основное что вынес: 1. Сломался вал - менять на новый; 2. Если восстанавливать - только сваркой. Пластинку которой два года назад соединял обломки вала так и не нашел; 3. Перед установкой нового вала очень тщательно сравнить размеры выступа для контактной группы. Фото в сообщении выше. Контактная группа очень легко рассыпается. Обязательно перетянуть изолентой! 4. Для снятия и установки контактной группы нужна длинная крестовая отвёртка! 5. Проверить размеры нижней бобышки. На моём новом валу пришлось стачивать 1 мм Вчера не смог собрать из-за этого! Ключ нельзя было повернуть в крайнее левое положение и вытащить. Пришлось несколько раз вытаскивать новый вал. Заодно разобрался как это делается. Нужна сталистая проволочка для отжатия язычка блокировки. На фото пытался показать необходимую длину и как загнуть кончик. Сначала заводим проволочку до конца, а потом навинчиваем на вал и нащупываем подпружиненный стопор. Одновременно подталкиваем снизу.

Два года объездил на отремонтированном валу замка зажигания, и вот опять! Благо новый в нише багажника лежал все это время. Спасибо Toval! До установки проверил хвостовичок вала в контактную группу. Доработал напильником. Размеры хвостовика на фото. Действительно, новый вал обратно после установки никак не получается вытащить.