Aleкс

Нашел в схемах Экзиста в разделе Электрика, ABS на первой схеме изображение этого провода. (Не знаю как разместить рисунок здесь, кстати где можно почитать как выкладывать фотки и схемы?) На этой схеме обозначены номера только железок, провод не идентифицирован. Но исходя из раздела, это видимо к датчику ABS. Хотя у меня лампа ABS при старте не загорается, и предыдущий владелец сказал, что ABS в этой машине нет.

Осталось самое простое, сбиться в кучу и заказать разом в Питере .

Имеем 130-ый америкос 3VZE с автоматом 1994 г.в. Вчера при замене задних пружин обнаружил провод подсоединенный к заднему мосту в районе дифа, второй конец через разъем уходит в основной жгут под задним крылом. На приборной панели никаких управлений блокировками нет. В америкосовском мануале, что чудом сохранился с машиной, тоже ни слова. Что за байда, что контролирует или чем управляет? Кто может просветить, отзовитесь!

Я брал в "Сорокин инструмент", в частности в магазине на И.Сусанина. Вообще-то у них сеть магазинов по Москве. Они предлагают четыре типа, вернее два с разной грузоподъемностью на 3 и 4 т. И по две модификации каждого - с шипами на днище и без. (С шипами для снега, грязи). тел. 3639100.

Тоже возьму.

Пациент - 4 Runner с ADD Решил сделать ревизию передней подвески, поводом послужило болтание приводов во втулках. Разборка левого поворотного кулака показала, что предыдущий хозяин вероятно тестил тойоту на выживаемость: - внутренняя бронзовая втулка проворачивалась (когда-то) в поворотном кулаке, о чем свидетельствуют задиры на ее внешней поверхности. Потом видимо сделали какой-то сервис и подложили смазки; - во внешней бронзовой втулке привод болтается как цветок в проруби. Что характерно и в новой втулке тоже. Причем следов износа вала привода нет. Я полагаю, что внешняя втулка служит для ограничения продольного люфта, а ценруется вал привода крышкой ступицы со шлицевым соединением (та что крепится через конусные шайбы); - внутренняя обойма наружного ступичного подшипника проворачивалась на валу поворотного кулака (когда-то), о чем свидетельствуют следы на подшипнике, заметная выработка на валу поворотного кулака и люфт внутренней обоймы на валу. При разборке смазака присутствовала, видимо обслужили позже. В мануале нет критериев оценки пригодности (работоспособности) деталей по радиальному люфту, поэтому вопросы: 1. Правильно ли я понимаю функции наружной втулки и критичность люфта вала привода в ней? 2. Какая должна быть посадка подшипников на вал поворотного кулака, скользящая без заметного люфта? 3. Ну и вопрос самому себе, потихоньку искать поворотный кулак?

Ага, Водный, хотят 6 килоруб Лотерея, однако. В экзисте новый 10-11. Как прошедший этот путь, считаю, что лучше перебрать, а по достигнутым результатам принимать решение. То sergk65 Лови мыло.

To: sergk65 У меня насос был весь в соплях. Декстрон хлестал отовсюду, особенно сзади. Но все работало, хотя повышенный шум был и остался. Когда разобрал, все резинки оказались высохшими и просто рассыпались при снятии. Еще обрати внимание, в ремкомплекте есть инструкция куда какие резинки ставить. Они из разного материала. По клапану - могу только вечером отсканировать страницу из мануала и переслать. Скинь мне в личку e-mail. По памяти, там предлагается проверить свободное перемещение клапана под собственным весом и геметичность при продувке сжатым воздухом.

Небольшое дополнение. Я два вечера потратил чтобы снять шкив. Изготовил из уголка съемник, который гнулся, рвался, я его выпрямлял, наваривал усилители, опять гнул и т.д. Но шкив так и не сдался. Потом плюнул, снял насос вместе с кронштейном, всего 3 болта. Кстати, оказалось с кронштейном даже удобнее насос разбирать, в тисы можно зажать как хочешь. После того как насос разобрал, шкив вышел вместе с валом. Я его потом на прессе снял (вот сейчас думаю, а надо ли было это делать?), усилие оказалось 2,5 т. Я все это к тому, что если шкив сидит мертво, не парься, снимай с кронштейном. Удачи. Александр

Спасибо!

Добрый день всем. Понимаю, что тема набила оскомину, но хочу уточнить: при замене задних пружин на 130 Раннере на пружины ОВК получаем некоторый лифт или нет? Цитата: "Пружины японские OBK: Каталожный номер 48231-35020 Длинна - 375 мм. Диаметр витка с низу - 130 мм Диаметр витка сверху - 165 мм. Толщина прутка - 15 мм. Вообщем размер как у штатных, за исключением толщины прутка. Цена - 100 у.е за пару. До установки у меня было растояние от земли до арки 83 см, если садится человек (75 кг) на заднюю калитку становится 78 см. После установки - растояние от земли до арки стало 89 см, если садится человек (75 кг) на заднюю калитку становится 88 см. Если не нужен лифт, то по моему самое то!!!" Автор http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=10507 " У меня сейчас машинка стоит клювом в небо. Хочется выровнять. Судя по приведенному посту , должна встать ровно. В этой связи вопрос, штатных задних амо хватит по длине, или лучше не париться, а сразу взять амо от TLC-80? Если так, киньте, пожалуйста, каталожный номер. Пытался разобраться в экзисте, но там несколько вариантов для разных модификаций TLC-80.

Спасибо, вот это я и хотел понять. Кардан снял. Все поехал добивать , а то процесс затянулся, да и холодает однако. Спасибо Александр

Как я себе представляю без съема бака труки лягут как им заблагорассудится. И ес-но не будут жестко закреплены. Если уж не снимать бака, то тянуть как-то по другому и искать куда прикрепить хотя бы хомутами. А пропихнуть в крепежные защелки вместо старых трубок мне кажется не получится, даже в доступных местах. Что касается течи топлива. Я обратил внимание, что между топливной трубкой и кронштейном бензонасоса есть еще одна гибкая резиновая трубка с металлическими штуцерами на концах. Так вот у меня, в том штуцере, что крепится к кронштеу бензонасоса, трубка свободно вращается, значит может быть течь под далением. Сниму бак, подтяну.

Я не об этом. Наверное я криво изложил суть своей проблемы. Трубку , подающую топливо от насоса к фильтру я отсоединил через лючок. С трудом, но отвернулась. Так же снял защиту над задним колесом и отсоединил пластиковый трубопровод от заливной горловины и рзиновый шланг от той же горловины. А вот вытянуть эту пластиковую гофру вниз вместе с баком не получилось, Сейчас он собственно на ней и висит. Видимо нужно отцепить эту пластиковую гофру в месте крепления к баку. Так? Или смело тяноуть вниз? Назад потом залезет? Александр

Добрый день всем! Стал обладателем 4 Runner 1994 года, 3VZE, автомат, кондиционер. Покататься пока не получается. Сразу пришлось ликвидировать течь насоса ГУРа, благо ремкомлекты доступны и недороги. Правда шкив долго не сдавался, изготовленный в гараже из 50-го уголка съемник не выдержал, металл стал рваться. Пришлось снимать насос вместе с кронштейном. После полной разборки шкив был снят с вала под прессом. А вот пока ездил на ней от продавца и до ГАИ, обнаружил утечку тормозухи. Колесья все сухие. Спасибо форуму, понял, что попал на замену магистральных трубок, чем вчера и занялся. Как кто-то точно сказал, "секс еще тот, жесткий и с извращениями". Снять бак с выдергиванием заливного трубопровода из кузова не удалось. Придется видимо отсоединять трубопровод в месте его крепления к баку, хотя об этом никто в своих отчетах не писал. Или я чего-то не понял? Подскажите как быть. Боюсь, что если выдерну, назад не запихну, да и грязи при проталкивании туда набьется. Остальное вроде бы все понятно. Удивляет только гнилость кронштейна бензонасоса и заливной горловины. Похоже надо готовиться к их замене. Еще вопрос по дискам. На штатном кресте не нашел информацию по вылету. Подскажите, пожалуйста, размеры посадочных отверстий, вылет и расстояние между отвестиями под шпильки. Озабочен поиском дисков под зимнюю резину 235х15" (прилагалась к машине). Александр