backup

Ребят вы помоему очевидные вещи говорите. понятно что был удар, и в совокупности с болтающимся шрусом это позволило зубчатому колесу достать до ABS. Я пытаюсь понять что именно вызывает этот люфт. Втулка на месте. Пальцем трогаю подшипник в цапфе - он болтается в посадочном месте. Такая степень свободы - норма для него (центруется сам на полуоси) или он должен сидеть плотно по месту? Пока новые не приехали - так что не могу понять. Еще одно подозрение на шкворневые - но вчера вечером не успел посмотреть их. Могут они давать такой люфт на ступицу чтобы зубчатое колесо достало до датчика? Втулки подшипники сальники уже заказаны, конечно всю расходку буду менять. По вопросом: шрусы, полуоси, цапфы, фланец. Т.к. стоимость немаленькая, пытаюсь провести дефектовку. Это да, если бы и обратной связи тоже не было.. Выше фотки слитого с моста масла. Черная жижа с молибденкой. Вот и мне пока не понятно, сегодня вечером буду смотреть люфты в сборе шрус-цапфа-ступичные подшипники. Но пока склоняюсь к выработке втулки и болтающемся игольчатом подшипнике. Ну и шкворня под вопросом. Выбивать то для чего? Напильником подровняю профиль зуба и все, там же тупо связка металлический зуб - магнитный зуб на датчике, и зазор небольшой. Забоина ни на что не повлияет. Привел это как еще одно доказательство люфта- для анализа причин. Эт где я такое написал? ) Сегодня вечером буду еще раз все смотреть вблизи, но думаю забоина не повлияет на работоспособность датчика. Там есть диапазон значений по расстоянию от колеса. Соберу все - посмотрю в пределах ли. Вот за это спасибо - про проставку не видел постов, попробую. Я думал его просто сместить во время запрессовки нужно немного. Но с проставкой всяко надежнее - опора есть. Вопрос на которые пока так и нет ответов: Цапфа - вижу следы коррозии и затертости металла (провернуло подшипник чтоли?), насколько это критично или смотреть только размеры и плотность посадки подшипника? Сегодня промерю выработку микрометром. Также на цапфе в самом основании есть неглубокие вдавленные борозды в самом основании цапфы, рядом с фланцем, прямо посередине посадочной поверхности. Эт от чего? С чем взаимодействует эта поверхность? На что обратить внимание?

Я уже написал зачем: 1) Размолотило датчик ABS 2) Трансмиссионка в кулаке 3) Сопли наружу 4) Люфт хвостовика шруса в цапфе 5) Забоины на зубчатом колесе ABS мало? Хочу совместно с более опытными собратьями по палате провести дефектовку чтобы понять, что точно под замену, а что восстановимо. шрус у мну живой (не хрустит), дорога от подшипника ведь не критична, так? Полуось по шлицам тоже целая вроде. Хочу понять насколько критична проточка от сальника, может наплавить ее чем.. Или просто постараться сдвинуть сальник? Цапфа - вот тут вопрос сложный (для меня, пока). Что считать критичным износом и в каких местах?

Спасибо, интересная темка, почитал. Только давление подкачки я замерял недавно - получилось 2,6-2,9 атм при 1400 об. двигателя. Судя по вашей рекомендации - это норма для насоса 105-ки, так? Попробую пережать обратку и покачать лягухой - понаблюдаю.

еще

Не знаю как пост удалить предыдущий :( Я в непонятках.. То что мост перебирали незадолго до покупки мною кукурузера - я знаю.. Но таки что меняли и насколько качественно перебирали - тут загадка (до сегодняшнего дня). Тем более что кулаки все в соплях. Тем более что датчик ABS разлетелся самопроизвольно. В общем грешил на развалившиеся подшипники внутри цапфы, и на выдавленный сальник. Сегодня разобрал кулак. На что сразу обратил внимание: после того как снял фланец со шлицов полуоси, радиальный люфт был огромный (полуось болталась как карандаш в стакане). Т.е. люфт около 0,5 сантиметра во все стороны.Хренасе подумал я - точно подшипник развалился. Осевой люфт - около 1-2 см. Т.е. после снятия стопорного кольца, фланца, рукой я вдавил полуось глубже где то на 1 см. На фланце шлицевое - в отличном состоянии. Разбираю дальше: снял цапфу, вытащил полуось наружу. Вычистил осколки датчика и всю смазку изнутри (идеально чистую кстати без единого намека на песок и грязь, только осколки датчика).. Заглядываю внутрь цапфы а там.... идеальный подшипник.. идеальное посадочное место под него на полуоси (ну слегка цвет темнее, но на ощупь вообще не ощущается никакой ступеньки). Посадочное место на полуоси под сальником с двумя проточками в двух местах.. Видимо сдвигали уже сальник . Проточки неглубокие, но пальцем ощущаются. Сам сальник на своем месте, маслоотражательное кольцо - на своем месте.. Вот не пойму тогда, если подшипник в цапфе на своем месте, бронзовая втулка тоже присутствует, цапфа прикручена к кулаку. Такой радиальный люфт - это норма? Понятно что полуось удерживает фланец в шлицах, но подшипник тогда какую функцию несет? С цапфой все грустнее. Состояние на фото ниже. Посадочное под внешний ступичный подшипник - с одной стороны темное, видимо покрытие выело, сдругой стороны - покрытие присутствует (странно). Посадочное под внутренний подшипник - со следами поверхностной коррозии и затертостями покрытия. На зубчатке видны повреждения двух зубов видимо от удара о датчик ABS. Кстати снимал датчик ABS на другой стороне - там в самом низу виден выкрошенный пластик и забоины на металле видимо от аналогичного удара зубчатого колеса из-за люфта полуоси. Что скажете господа? Восстановима ли цапфа (наплавка и т.д.)? Критичнен ли износ? Канавка на полуоси под сальником - насколько критична? Вроде не очень глубокая Если полуось удерживается в трех точках: шлицевое редуктора, подшипник цапфы, шлицевое фланца, каким образом могло раздавить датчик ABS?

То что я видел в инструментальных магазинах из недорогого за 700 руб - называется компрессометр "друг", и судя по внешнему виду дружок этот - китайский.. У меня три манометра валяются - все разное давление в колесьях показывают. Есть ли какой то толк что я увижу что "сколько то" там у меня есть. А как понять сколько именно? Увидеть что скачет компрессия по горшкам предположим можно, но не более имхо.. Более того друг этот с гибким резиновым шлангом.. что при нашем давлении в горшках дополнительно сыграет не в пользу точности.. т.е. даже на расходку (трубка и клапан) толку его брать нету.. Других не видел или плохо искал :( Вариант конечно купить манометр нормальный и трубку под него металлическую сделать.. но на один раз.. Ликота и подобные в пластиковых кейсах, с металл. трубкой и набором переходников под разные резьбы - от 6 т.р

Владимир, спасибо, буду пробовать. Вообще чувствую стендом это закончится Ребят, а в Питере может кто-нибудь компрессометр дать на день в аренду? Что-то мне подсказывает что 700-рублевые погоду на марсе показывать будут, а нормальный набор на один раз за 6кр покупать - жаба ( Поставил авто рядом с домом на эти дни, перетряхну мост, заодно буду снимать форсунки - повезу смотреть на стенд давление открытия, заодно померил бы компрессию чтобы 10 раз не лазить туда.. А?

А трескотня в насосе о чем свидетельствует и откуда берется? У меня тож трещит..

Буду перебирать мост - вытаскивать потроха и привода. Степень усталости редуктора как проверить можно на машине или вытащив из моста (визуально, на звук или инструментом "лайт", серьезного для регулировки редуктора не имею). Пятно контакта краской понятно, покрутить - послушать звук - тоже. Что еще? Если редуктор достать из моста - никакие регулировки не нарушатся?

Ан нет, болтик полезный.. Мотался на дальняк, предварительно накрутив болтик - расход общий 16,5. Буду экспериментировать с углом и натяжением пружины.

Эт да, читал тему. Но для этого а) должны быть абсолютно герметичные фетра и прокладки б) песочек и прочие абразивные отложения все равно ведь в нижней части кулака будут скапливаться? Как их оттуда промыть-достать? Разбалчиванием фетра-уплотнений - доступ есть со внутренней стороны? После переборки моста - может рискну попробовать, есть очевидно плюсы этой затеи. Ну назад молибденовую чачу заливать у меня рука не поднимется Залью на времянку какой нибудь тнк или подобное недорогое, 80w90 до момента переборки. Эт минеральное вероятно пенится? Эмульсию в двигателе с пробитой головой наблюдал не раз, знаю как выглядит. А по синтетике - . Кстати, что можно залить из недорогого в мост тысячи на 1,5 км? Чтобы не в ущерб агрегатам?

Да, кулаки я уже проверил - в одном норм, а во втором - сильно разжижена смазка. Но туда она попала из-за временной заглушки, которой закрыл дырку от датчика ABS. Уже заказал полный ремкомплект моста - хочу перебрать сам. Потому как не уверен в качестве предыдущей переборки (хотя делали совсем недавно). Заказал все кроме приводов, шрусов и цапфы (цапфы живые были когда ступицы перетряхивал). Остальное - очень надеюсь что не потребует замены. А наш форумный коллективный разум еще не придумал способа полной замены (именно замены) смазки кулака без разбора ступицы, снятия кулака и т.д.? Этож замучаешься после каждого хорошего купания разбирать мост.. По дырке я конечно вопрос уже почти решил - готов новый датчик, поставлю на днях. (кстати, датчик ABS у меня получился за 780 рублей, кому интересно - расскажу ) Естественно немного колхоза пришлось приложить (куда без него), но ведь это не 12 косарей за новый тойотовский? Но все таки - в кулаки вода достаточно легко попадает даже через изношенные фетры. Как быть с заменой смазки?

Понял, спасибо. Странно что диффы в мостах работают беззвучно (у меня во всяком случае).. Ну да собственно ради чего я поднял тему то, продолжим нашу игру "установи диагноз по фотографии" или "гадание на кофейной гуще" Сегодня гуща будет натуральная )) Густая и чОрная)) Заранее прошу прощения у тех кто завтракает )) Предыстория - пару недель назад вытаскивал утонувший уазик из озера. Утонул он очень хорошо, метров на 100-150 от берега, поэтому пришлось забираться по самые... капот.. Заодно и шноркель протестил в деле ) Сапуны я давно вывел силиконовыми трубками под капот. Ну в общем уазик мы вытащили, но не об этом речь. Решил я посмотреть состояние масел в агрегатах на предмет эмульсии дабы полностью убедиться в возможности использования кукурудзера в качестве подводной лодки в дальнейшем ) Слил вчера масло с переднего моста и раздатки (заодно хотел посмотреть его состояние, гул меня все же напрягает немного). Собственно состояние на фото: Раздатка. Сливал через марлю - включений, стружки, опилок нет никаких - марля чистая. Масло чуть помутнело и заметно потемнело. Но при просветке фонарем, - цвет вроде здоровый и однородный (на втором фото). Первое фото какое то очень мутное ) Оно на самом деле не такое. Как вам маслице - норм? Вот с мостом интереснее.. Слилась непонятная чача... И я не могу понять что это - есть эмульсия или нет. Скорее всего это мостовое масло вперемешку со смазкой кулаков - разбило подшипник привода, небольшой люфт по сальнику - видимо через него немного в кулак попадает и назад. Но есть ли тут эмульсия? Как бы описать попонятнее состояние той жидкости которую я наблюдаю - когда она отстоится, сверху толстый черный слой густой чачи. Если перемешать его каким-то предметом, снизу поднимает светлый слой. Как выглядит эмульсия с минералкой - я прекрасно знаю. А с синтетикой - никогда не видел.. Это оно? или это такая реакция на молибденовую смазку кулаков? Сливной болт. Пробег с замены - 5000 км.. Масло - равенол.

Я сегодня по случаю еще раз решил перепроверить предыдущий диагноз (ранее установили что гудит межосевой дифф) - Сначала вывесил переднее правое колесо - на любой передаче гул есть (даже не гул, а металлический скрежет - вроде умершего подшипника). Залез под машину (очкуя - машина на стойке стоит) - со стетоскопом, вроде самый сильный звук от раздатки.. Вывесил передний мост - на любой передаче гул есть. Далее - вывесил одну сторону (правые переднее и заднее колеса). С разблокированным межосевым крутится только заднее - гул. Стоит только заблокировать межосевой - тишина (крутится и переднее и заднее). Вот интересно, что может в диффе умереть что дает такой звук? Ведь диффы в мостах работают вообще бесшумно (вывешено одно колесо).

Щас вот форсунки на стенд отвезу пробить и стоЯть будет отлично! ))) Думаю все же в них проблема. Не хочется пока верить в очередную замену распылителей спустя каких-то 20000, но больше практически ничего не осталось. Болтик к большому моему сожалению похоже что не дал результата (сужу по стрелке уровня топлива). Полбака отъезжу - посмотрю точно.

Подскажите у кого есть стенд форсуночный - проверить давление впрыска, гидроплотность? Также, кто держит правильные регулировочные шайбы для регулировки давления форсунок (1hz)? (не самопал) - куда податься? Желательно купчино, волковская или север - политех, академка, блюхера. И часы работы чтобы или выходные или хотя бы до 19 (до 18 работаю).

@@Vladimir24, Я правильно понял что вы ушли в итоге немного раньше первоначального положения болта? Все дело в том что у меня там уже стопор начинается (а по ощущениям "правильный" рабочий диапазон только начинается). Вот я и пытаюсь понять, если я выставлю угол пораньше, поворотом самого насоса, сместится ли "правильное положение болта" куда-нибудь в середину (чтобы был запас в + и в -)". Я графики в мурзилке посмотрел, но не понял, как они связаны с первоначальным углом (там упоминается ход поршня) - туго у меня с этим пока В общем наверное только экспериментальным путем истину можно установить ) Буду экспериментировать ) По расходу посмотрю как изменится - напишу. Я писал ранее в этой теме что выставлял УОПТ стрелочным индикатором, причем ставил по самой ранней границе мануального диапазона 0,71-0,65 (выставил 0,71). Когда перед этим ставил 1,1 двиг тупил и звенел. Видимо стоит попробовать чуть раньше поставить - где нибудь 0,80 - 0,90. Жутко неудобно к насосу с индикатором подлезать, трубки все скидывать приходится, поэтому долго это - экспериментировать.. По поводу давления, я замерял манометром давление подкачки до штуцера обратки. Получилось при 1400 об. - 2,6-2,9 атм. (стрелка прыгает), (Dieselmaster указывал эти цифры, правда не уверен что для всех VE значения одинаковые.. - даже угол от года машины отличается, как и форсунки). Вы пишите недавно меряли давление, у вас сколько получилось? Мерили на машине при оборотах или на стенде?

@@Vladimir24, Сегодня поэкспериментировал с болтиком, результаты следующие: Как я и припоминал, болт у меня был полностью откручен до стопора (сделали мастера когда двигатель трясло на 2000 оборотах). Не регулировали, просто выкрутили до конца. Значит начал я эксперименты: Завернул на 3 полных оборота и пошел в обратную сторону по 1/2 оборота. 3об - двигатель очень сильно трещит на 2000-2400 об (не знаю как звук назвать, не металлический звон а менно треск), на 900 об и 1700 об - сильная тряска 2,5об - тряска на 800-900 и сверху поднялась на 2000 об, треск уменьшился 2 об винта - треск почти пропал, тряска ползет вверх на ~2200 и становится непостоянной (т.е. изредко потряхивает) 1,5 - двигатель работает почти ровно, небольшая тряска на низах (800-900) - визуально почти не заметно, но держась за кузов - чувствуется именно в этом диапазоне 1 об - двигатель ровно, треска нет 0,5 помоему идеальное положение 0 - изначальное положение (как было до эксперимента) После каждого поворота болта выезжал на дорогу ~900м в одну сторону и обратно. Так вот, на 3об. винта - тяги вообще нет, к машине якорь привязали. С каждым поворотом в обратную сторону - тяги по ощущениям немного добавляется. Самое оптимальное мне показалось на 0,5 (более точно поймать думаю можно замеряя разгон до 100 по четверти оборота винта). Т.е. что получилось - оптимальное положение, почти такое как у меня стояло до начала эксперимента (+0,5). Расход конечно не знаю какой получится, заправил но эт ездить надо какое то время. Владимир, вы пишете что расход упал с 17 до 13,5 - скажите пожалуйста, а на сколько примерно вы ушли от первоначального положения болта? Т.е. насколько он чувствителен, насколько точно его нужно выставлять? И еще, не до конца пока понимаю все детали работы ТНВД, посему вопрос, зависит ли "правильное" положение болта от основного угла, выставленного насосом? Т.е. если повернуть корпус насоса чуть пораньше, правильное положение болта также сместится и его необходимо перевыставлять? У меня наблюдается небольшая тряска на низах. Ну совсем небольшая. Во всем диапазоне ок, а 700-900 немного по кузову вибрация.. Если вы пишете что автомат начинает работать от 1500 об, тогда думаю мне нужно корректировать УОП поворотом насоса (до того момента пока он будет и на низах ровно работать), так же как на 1500+ сейчас. Правильно?

тьфу блин, эт про расход чтоли? )) туплю что-то.. спасибо большое, завтра покручу, о результатах доложу )

Вооооот...... А я долго пытался вспомнить какой болтик мне мастеровые крутили на сервисе когда я приехал к ним с симптомами тряска двигателя на 2000 об.. Помню что показывали сбоку на ТНВД, откручивали тупо до конца - вроде против часовой.. После этого тряску как рукой сняло. Я его кстати сейчас пытался найти для экспериментов но в упор не мог вспомнить который. По схеме на боковой стороне ТНВД одни крепежные, все регулировочные с торца.. Регулировка пружины влияет только на период прогрева (до сдвига поршня автомата) или после тоже меняет характеристику впрыска? От чего левая щека ТНВД - имеется в виду плоскость параллельная блоку? Можно фото - попробую найти покрутить. Неужели он на расход так влиять может? Эт в каких единицах? Чем и как меряете? И можно поподробнее про более крутая относительно чего? по оборотам?

что-то тема завяла, а причину так и не нашел.. Я так понимаю не у одного меня расход за 16 вылезает? Замерил давление подкачки - при 1400 об стрелка манометра сильно прыгает между 2,6 - 2,9 атм.. я так понимаю норма?

Ребят, еще раз попробую сформулировать вопросы более внятно : 1) Сколько УОПТ в мм для стопятки 2005 г.в.? (У меня вроде заводская настройка - примерно 0,65, на форуме также встречал разные значения от 0,55 до 1,07. Но значения больше единицы вроде для 80-к) 2) Угостите полным листком автодаты на мою стопятку пожалуйста? 3) Давление подкачки для моего насоса 2.8-3.2 кг при 1400 оборотов мотора, правильно? 4) Распылители DN0PD628 (093400-6280)? 5) Нужно ли заранее заказывать регулировочные шайбы форсунок или с большой вероятностью старые будут в допуске (158 атм)? Т.е. изнашиваются ли старые регулировочные шайбы или что-то с ними может произойти? Кратко - разгон до сотни 33 сек, жор - 20 литров. Осталось померять давление подкачки ну и распылители опять лезть смотреть.. Дальше только насос..

Подниму тему.. Машина стояла все это время - страховка закончилась а новую пока не делал, езжу на втором авто а с кукурузером ковыряюсь потихоньку - мелкий тюнинх, установка доп.оборудования, то да се... Но на прошлой неделе наконец сделал страховку, в выходные выезжали за город по трассе. Теперь могу поделиться цифрами.. Разгон до 100 - 34 секунды.. 33 тапки, обвес, лебедка, спальник сзади, лифт +3. водитель и балласт в виде пасcажира В багажнике лодка да мотор (но вес ни о чем, килограмм на 70 все потянет) Все таки что-то не то.. Расход за предыдущий период (откатал полный бак) - 20 литров на сотню.. Видимо дальше только давление ТНВД и распылители.. Хотя есть еще одна непонятка: На форуме попадаются разные значения настройки УОПТ - где то 1,05, где то пишут 0,65-0,71, где то 0,55 вообще. Так сколько должен быть паспортный УОПТ у стопятки 2005 г.? Насколько я выяснил - УОПТ отличается у стопяток и у 80-к. восьмидесяточный угол 1,05, а у стопяток диапазон как раз 0,65 (у меня кстати заводская настройка была где то на этом значении). Проясните пожалуйста ситуацию. Хочу выставить угол окончательно правильно (экспериментировать перевыставляя несколько раз - гемморно, с индикатором с торца к ТНВД хрен подберешься, приходится 3 трубки от него отсоединять).. И дальше копать в сторону давления и распылителей.. Ибо больше уже ничего не осталось. В идеале - если у кого есть- страничку из автодаты на 105-ку 2005 г.в. (у меня только 80-чная автодата)

О, благодарю! Появился конструктив. Постараюсь тоже померить в ближ. дни - выложу. Веселая картинка ) Сегодня как раз подкрылок разбирал, снимал родную трубу воздушную в нем.. До той детальки угловой пока не дотянулся - только заглянул туда, но вроде ничего нет постороннего... Сегодня все дырки под шноркель вырезал, герметика под рукой не оказалось - завтра все куплю, закончу и сделаю замеры.. Аж интересно. тем более может со шноркелем дышать полегче ему станет..

Вот, нашел в сети единственный видос, где производятся замеры. Стоковая новая 105-ка, 1hz разгон до сотни - 24 секунды. Естественно остальные подробности остаются за кадром.. Смотреть с 5:55 Кстати обороты ХХ - почему то 400.. Вероятно уже крутили ТНВД..