andres

Эта машина у меня на каждый день и поэтому нужна она мне в стоке. Только сдесь мне пришлось исправлять "грамотный" известный косяк инжинеров тойоты, что мне удалось сделать малой кровъю. Плюс имею возможность иногда загрузить машину по самое нехочу, и ехать на ровном авто. А для души и любительского спорта на серъёзном бездорожье, у меня другой джип имеется, только это не тойота и сдесь его не обсуждаю. Вот на этом конструкторе у меня и лифт фирменными комплектами, и фирменная подвеска, и тоже эксперименты. Если бы мы доверяли только фирмам, этот технический форум был бы не нужен.

Шото не могу или не умею фото прицепить, может потому, что с комуникатора. Нашёл сайт, с которого фотку стянул, там целая тема по этому поводу _http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30412

Поищи в интернете, в Москве точно найдёш где нормально поставят. В России, по моим сведениям, выпускают три нормальных вариатора: мангуст, 60-2.ru и тритон. Какой-то из них, кажется даже в Москве, там и поставить смогут. У всех есть сайт, где выкладываются новые прошивки и информационная поддержка пользователей. В Украине выпускают хмель, тоже вроде не плохой, но отзывов меньше. Все импортные, рядом не валялись. Цена выше, прошивки так не обновляются, поддержка пользователей если и есть, то на буржуйском, а я им не владею, только украинский, русский и польский понимаю.

Да, его продают на авторынках, как баллоны в задние пружины классики. Но как оказалось, их уже савят все кому ни лень, и купить не просто. Может в Харькове по проще, их там выпускают. Пока выложу фото какого-то китайского джипа, стянул когда-то с интернета, когда сам присматривался, а когда заеду на эстакаду или подъемник, фотну свои, хотя у меня выглядит так же.

В том то пока и проблема, что знакомому в Киеве ставили, а у нас ещё установщиков с опытом не нашёл, да и сам вариатор с гарантией пока не знаю где купить. Чувствую, что прийдётся хмельницкий хмель покупать (их тоже хвалят, но почемуто стоит дороже русского мангуста) и самому ставить.

Незнаю ни одной тойоты, чтобы на 4поколении прогорели клапана. А на счёт вариатора, для себя решение уже принял, буду ставить. Изучил этот вопрос, сдесь теория с практикой не расходятся. Октановое число газа выше, а родной компъютер, заточенный под 92-95 бензин не может сделать выше опережение зажигание. Ресурс движка от этого не страдает, проверено, но с вариатором можно получить выше тягу и меньший расход на наших движках на 1-2л. на 100км. Последним аргументом для меня стал тест драйв такого же прадо как у меня, моего знакомого, с вариатором мангуст. Парадокс, но он на газе стал мощнее чем на бензине при расходе газа равном с бензином, а прадо с 5vz, я уже спинным мозгом чувствую.

Andres, дайте фото плз. </p>Что именно хотите посмотреть на фото? На своей машине не фоткал, разве на днях заеду на эстакаду и фоткну, иначе не будет видно, хоть колесо откручивай. Если просто фото баллонов и чужие фото установки, могу попробовать выложить, где-то у меня имеются.

Всегда рад помочь. С такими проблемами уже много кто сталкивался, и то часто по вине официалов, они только деньги большие умеют брать, а сами бараны криворогие, машину им без присмотра оставлять нельзя. Представьте как они блондинок разводят. Я как-то, по своей наивности, как к специалистам заехал с проблемой блокировки дифа, так они не то что не знали как проверять и настраивать (будто я к ним не на тойоте, а на опеле приехал), так хотели редуктор снимать. Хорошо, что на месте был, послал по дальше и уехал, у друга на сервисе разобрались и за час сделали.

Бъюджетно будет только так как я сделал, а это практически полноценная пневма, только при таком бъюджете, я бы подобрал подходящие подушки, отказался от пружин и наслаждался плавностью хода.

Из моей статистики ни один ИСПРАВНЫЙ двигатель, с ГРАМОТНОЙ установкой ИСПРАВНОГО газового оборудования не сломался. Вся проблема исходит из криворукости мастеров. Для примера приведу двигатель моего prado, что до установки прошёл 240т.км. на бензине, а потом 140т.км. на газе. На 360т.км. первый раз проверили зазоры клапанов, всё оказалось в середине допуска, как на новом двигателе. Может мне надо лимон км. проехать на газе, а потом сказать, что он через газ поломался? При этом, я люблю притопить на трасе, 160-любимая скорость.

Уважаемый, скажу Вам как автомобильный нжинер с 2-мя дипломами и 25летним опытом эксплуатации очень разного автотранспорта. Не называйте, пожалуста, терминов, например "высушивание клапанов" которых просто не существует. Из таких высказываний рождаются мифы. Успешная эксплуатация 99% ИСПРАВНЫХ бензиновых двигателей на газе, независимо от пробега, зависит только от ГРАМОТНОЙ установки и настройки ИСПРАВНОГО газового оборудования. При возможности дополнительного коректирования зажигания, можно получить характеристики выше чем на бензине. Просто современное оборудование 4поколения меньше чуствительно к неправильной настройке, чем предыдущие.

Чёто мне кажется, что при не совсем убитых стоковых пружинах, можно было бы при одинаковом результате, обойтись только баллонами в пружины, електроклапанами, магистралью и компресором. А для полноценной пневмы, всё то что установлено, только выбрать подушки мощнее и выбросить пружины. Хотя возможно у Вас лифтовка приличная, обвес тяжёлый, тогда без таких эксперементов не обойтись. После испытания отпишитесь, будет интересно.

Интересно, а плавность хода не пострадала при таком давлении 3атм. плюс пружина?У меня 0,7атм. полностью хватило для компенсации просадки пружины и улучшило плавность и комфорт, так как пневматика работает как пружина с прогрессивными витками.

Тогда проще и дешевле обойтись только баллонами в пружины, пневмомагистралью и компрессором с манометром, всё остальное будет лишним, а эффект таким же.

Такие подушки с всеми прибамбасами лучше ставить вместо пружин, а не с пружинами. Только тогда будет настоящая пневмоподвеска с её плавностью. Ресивер ставить обязательно.

Я такие себе поставил, только харьковского производства, стоят у нас 30дол. пара и продаются в задние пружины для классики жигулей, чёрные. Бывают, на вид такие же, но китайские, резина там, говорят, тоньше, в харьковских где-то толщина 8мм. У меня 95 дорейстал с известной проблемой задней подвески. Предыдущий владелец, видимо хотел улучшить и прекратить пробои, и вставил в пружины отбойники от после рейстала. Отбойников на раме не поменял и не подрезал старые, соответственно отбойники в пружинах просто не работали, пассажиры с сади жаловались на пробои, отрабатывал только отбойник на раме. Подрезать отбоник не стал, знаю что на родных пружинах намного лучше не станет. Те разноцветные пиндосовские баллоны даже не рассматривал, больше 2лет они в принципе служить не могут, а цены на них не гуманные. Когда попались мне на глаза те чёрные балоны за 30дол., решил попробовать. Снял пружину, отрезал резину внутреннего отбойника от железной шляпы, она ещё как проставка под пружину работает, да и ровной верхней опорой под балон будет, вставил в пружину балон и собрал. Ничего сложного, только стяжку пружины надо, вазовская подойдёт. Сделал с помощью шлангов, хомутов и тройника пневмо магистраль для удобной подкачки. Вот в этом была моя ошибка, идиальной герметичности на соединениях хомут-шланг добиться не удалось, за сутку-полтора спускало, не углядел и спущенные балоны перетёрлись. По уму, надо было либо трубки, либо шланги на спецсоединениях. Не стал заморачиваться, купил новые баллоны, поменял не снимая пружин через витки, вывесив колесо, шланги снял, накачал через родные вентили. Давлени желательно держать от 0,5 до 1атм., в зависимости от предполагаемой нагрузки. Мне хватает 0,7атм., пока грузов не вожу, зад при этом поднялся примерно на 2см., компенсируя просадку пружины. Пробои исчезли как клас, комфортность улучшилась. Месяца три так катаюсь, не спускает, пока всё устраивает. Качество привысило цену установки.

Это всё можна частично применить к метану. С пропаном 4поколения проблем практически нет. В балон входит газа 80% от ёмкости балона, заправка проходит по времени практически как и бензина. На каждой нормальной заправке продают пропан, очередей нет, пропановое оборудование безопасней бензинового: давление около 16атм.- ерунда, при перетирании или отрыве трубки, сразу сработает защитный клапан в балоне и всё перекроет, а бензин или соляра будет текти, балон стенкой минимум 3мм. выдержит удар, когда машина в лепёшку, обслуживание заключается только в замене одного фильтра через 10т.км., другого через 20т.км., стоимость первого 3долара, другого 6доларов. А оценить преимущество пропанового оборудования можно только когда лично используеш такой автомобиль с ГРАМОТНОЙ установкой, иначе это пересказывание мифов.

Выскажу ещё один коментарий ЗА газовое пропановое оборудование не ниже 4 поколения. Я где-то около года приглядывался и анализировал, что себе поставить для экономии на топливе, без вреда машинке. Разглядывал метановое и пропановое оборудование, 2,3 и 4 поколение. Сначало хотел метан 4поколения, так как стоил он у нас тогда на половину дешевле пропана на заправках. Но минусы заставили забыть о нём: 1.дороже в два раза за пропановое, через дороговизну балонов, 2.действительно опасное давление 200атмосф., 3.мало заправок и очереди на них, 4.самое главное, невозможно разместить поза салоном балоны с разумным запасом газа, а в салоне категорически не хочу, у меня 7местная версия дорейстал, там такой сексодром расскладывается лёгким движением руки, жалко терять. 2 и 3 поколение, несмотря на дешевизну, перехотел так как: 1.делать с инжекторного двигателя карбюраторный - нерозумно, тяга ниже, расход больше, 2.оно очень чуствительно к настройке, при неправильной клапана горят, возможны хлопки в воздуховоде. Остановился на 4поколении, пропан. Сразу нарисовалась проблема, куда сунуть балон, на 95 свободного места нет, и версия у меня с одним баком. Решил ставить балон вместо основного бака и искать дополнительный бак. У нас найти б/у родной дополн.бак просто не реально, начал примерять на разборках и магазинах, что можно приколхозить. Так как установщики газа за такое не берутся пришлось колхозить самому при помощи друзей. По размерам подошол 75л. металический бак от карбюраторной газели. Пришлось крепления колхозить на месте, горловину вварить с другой стороны, бензонасос босш от ваза идеально закрепился на родном газелевском топливозаборнике при помощи шланга с хомутами и стяжек. Вырезали отверстие и вставили родные поплавок и вентиляцию, удлинили шланги и проводку. Кто не знает, то скажет что так было с завода. После этого поехал к установщикам, поставили не самое дорогое оборудование Зенит за 1400дол., теперь такое на 6цил. можна за 1000дол. поставить. Балон идиально подошёл цилиндр. на 90л. Закрепили родными стяжками от бака, подошло супер. Защита бака не встала так как балон стал ниже на прибл. 4см. чем стоял бак. Совсем не критично, выглядит гармонично с машиной, стоит выше 2,5 см. самой нижней точки картера моста. Да и защита не нужна вовсе, это не бак, толщина стенки балона минимум 3мм. Заправочный штуцер заставил вывести за заправочный лючок, места хватает и выглядит будто с завода, и удобно. Результат: расход на 1,5-2л. больше бензина, тяга ниже незначительно по сравнению с идеальным бензином, окупилось за 9месяцев, при пробеге в год установки 25т.км., обычно езжу больше, просто так получилось. Даже при неправильной регулировке на 4покол. ничего в двигателе не сгорит, так как газовый компютер подключается к родному и использует родные датчики, просто будет перерасход и тяга упадёт. Сейчас 100км. у меня выходит по стоимости приблизительно как у друга на дизельной 120, но уменя обслуживание дешевле и проще, надёжность выше, не боится скорости и т.д. После пробега на газе 120т.км. пришло время менять прокладки клапанных крышек, раз всё было снято сказал померять клапанные зазоры, так как общий пробег был 360т.км. и ещё никогда ни мерял. Зазоры везде оказались ровно в середине допуска, как на новом двигателе. После этого я ещё больше зауважал тойоту и совсем не боюсь газа. Теперь в планах установка вариатора, все кто ставил очень хвалят, расход стаёт как на бензине, а тяга выше чем на бензине. Запах под капотом совсем немножко, даже не все ощущают, просто у меня нюх хороший. При том, что утечки нет 100% проверено. Я уже знаю, что надо сделать, просто поставить хорошие фирменные шланги, которые непропитуются одорантом и вообще будет без запаха.

Поделюсь опытом ремонта своего насоса ГУРа. Начал он у меня гудеть, чем раз тем сильнее и руль ставал тяжелее, но не тёк. Замена жидкости и добавление ХАДО не спасало, хотя на других машинах были удачные опыты с ХАДО. Сразу понял, что износ критический и без замены не обойтись. Новый дорогой, с б/у запчастями к японцам у нас напряг, только под заказ без гарантии и цена минимум 100 дол. Узнал, что toyota всю внутрянку насоса поставляет поотдельности. Так как машинка нужна постоянно, не стал разбирать насос для дефектации и ждать месяц запчасти. На свой страх и ризк в магазине по номеру рамы заказал ротор, статор, хотел лопатки, но в наличии было только половина, не стал заказывать, ещё заказал какие-то два резиновых колечка, просто смотрел в мануале на чертёж и анализировал, что может быть изношено либо испорчено при разборке. Запчасти вышли приблизительно 50 дол. Нашёл мастера с опытом ремонта насосов ГУРа, разобрали быстро, как я и предполагал износ статора был критический, были видны ступеньки, ротор на вид нормальный но раз купил, то поменял, лопатки тоже сносные, поменять их верх тормашками, что бы работала неиспользованая сторона не получится. Больше ничего криминального не увидели, собрали с новыми рез.колечками, хотя и старые были нормальные. Управились гдето за 1,5 часа, гул исчез, руль стал заметно легче, течей нет. Для страховки залил ХАДО, чтобы на нём обкаталось. Цена ремонта вышла приблизительно 50дол. зпчасти 10дол. мастеру 9дол. ХАДО жидкость. Уже больше 4 лет всё окей.

Если на дизеле 150-160 кататься постоянно, ресурс движка сильно падает. Я лет 14 подряд (когда соляра дешёвая была) только на дизелях и ездил, жарил их порядочно. Так вот, даже при своевременном обслуживании, хорошем масле, когда топил - жрало масло и компресия на моих падала быстрее чем у тех, что больше 120 не ездили. Японцы покрепче, но тоже от скорости быстрее дохнут. Гонщикам подержанный дизель противопоказан, ремонт близок и дорог, и дорогого топлива перерасход, разве соляра халявная имеется, тогда можно ездить.

Сделал ошибку, так будет правильно: Расстояние от края полуоси до края 2-го стопорного кольца 131мм. Расстояние от разрезного колечка до ротора АБС 10-12 мм. Если ротор АБС запресован в притык к разрезному колечку (можно так оставить), тогда надо выдержать зазор 10-12 мм. между ротором АБС и 2 стопорным кольцом, у меня так оставили, АБС работает.

Может так будет понятней, нашёл то что записал себе в заметки: растояние от края полуоси до края 2-го стопорного кольца 131мм. Неверно выбирают расстояния от конца подшипника до кольца АБС должно быть 10-12 мм или 08-09 мм. от начала конуса полуоси. На ротор АБС (если перепресовали), не обращайте внимания, главное правильно поставить второе стопорное колечко, по которому работает сальник, иначе он не работает, а висит в воздухе.

Если ротор АБС, запресовали до упора, можно его не трогать, (можно сломать, алюминий), АБС будет работать, проверено, у меня так оставили, есть допуск, а колечко надо осторожно удалить (болгарка, зубило), ставить новое на своё место.

100% накосячили при установке. Эти дибилы мануалов не читают и пресуют всё до упора, после этого сальник не работает. У меня тоже так сделали, когда по гарантии полуоси меняли, заставил переделать, официалы хреновы. Ставится подшипник, потом тарельчатая шайба, стопорное кольцо побольше, потом стопорное разрезное колечко, зазор (по памяти) 10-12мм, ротор АБС и в притык стопорное кольцо поменьше, по котором работает сальник.

Скорее всего у тебя стоит редкий на LC тип поросёнка, что ставится на маломощных двигателях, с крестом KOYO KC1719DL (27х80) (Стопорные кольца ставятся снаружи.) То что ты нашёл, без спиливания чашек не станет, а это опасный колхоз. Где-то читал, что ставили GMB GUK-12 (27x80x80) Крестовина задн.ХундайГалл/Н1-2WD/H100/Санта Фе/Терр 2,5D