Ares

18.11.2023 в 08:39, Real Kamchadal сказал:

подразумеваю, что лучше она прокачивает на оборотах. особенно, когда жижа "теплая".

даже не знаю, как открыть крышку на "теплом" радиаторе, что бы выпустить воздух...

есть вариант крышек с кнопкой, сам такой пользуюсь. но как то не очень охото лезть с ногами в подкапотное, что бы одной рукой нагазовывать, а второй в кнопку тыкать, чтоб воздух в расширительный ушел...

не так дорого воронка стОит.

повторюсь, пробовал ее на рабочей системе. был крайне удивлен

залил на холодную, запустил мотор, долил до полного, закрыл, долил в бачек, дождался тепла из печки, забыл.

12 часов назад, МАКС28 сказал:

Вот смотри как у меня рабочая выглядит

это норм для араба. температура ДВС при этом рабочая, а стрелка просто не нервирует араба при перегреве.)

У тебя радиатор печки точно 7 см? просто родной стоит на 2см и толку от него нет.

7 часов назад, Real Kamchadal сказал:

они разные. по цвету сориентирует гугл

 

на стрелку я бы меньше внимания обращал

в перевал дунь, и пройдись руками по доступным к ощупыванию элементам. ну или пирометр в помощь

 

ищи, проблема наверняка банальна...

 

нужно вот такую воронку купить, установить, залить и прогазовывать раз в 30 секунд, до 2000 оборотов примерно + -

https://aliexpress.ru/item/1005005936693952.html

я удивился, сколько воздуха вышло

не претендую на истину конечно, но рабочая система сама себя прокачивает легко без всяких танцев с бубном)

06.11.2023 в 19:17, skinnernsk сказал:

получается сколько людей столько и мнений? Человек раньше писал что оригинальные лампочки можно поставить, 90010-05119, а судя по интернету они 9V 0,72W. Так же в этой ветке писали что там стоят по заводу лампы 6вольт подключенные попарно. 

не разу, не в одной тойоте не видел лампочки на 9 V.  Ты вольты и ватты путаешь)

У себя менял буквально 2 недели назад (правда рест), но думаю что напряжение то же)

Там 12 вольт все. 

Себе брал т3 на 0.8, т4 на 1, светят норм, но у меня колпачков уже не было. 

З. Ы. Сильно мощнее ставить не надо, у меня уже видно что в паре мест был перегрев у лампочек, что до этого стояло хз конечно, но кривые ручки уже побывали. 

3 минуты назад, VADUS сказал:

Включаться и выключаться всё должно без проблем. Если есть проблемы - значит что-то неисправно. Проблема в том, что при таких включениях и выключениях можно упустить дорожную ситуацию, а можно банально пропустить момент, когда надо было включить. В общем это всё очень неудобно и не функционально, по сравнению с настоящим полным приводом.

так я с этим и не спорю, мне идея ТС вообще не понятна)

5 часов назад, VADUS сказал:

Это очень больше заблуждение. Подключенный парт-тайм убивает трансмиссию на дороге с хорошем сцеплением в любом случае, особенно на большой скорости. Во первых невозможно достичь идеального совпадения радиусов колес причине неравномерности нагрузки на переднюю/заднюю ось и подборе разницы в давлении. Во-вторых, не бывает абсолютно прямолинейного движения и колеса осей проходят разный путь. В результате, раньше или позже, но очень скоро после подключения передка возникает циркуляция момента и мощности между передней и задней осью. Так как сначала упирается одна ось, а затем другая. Чем выше скорость и больше мощность и момент мотора - тем эта циркуляция сильнее заметна и более разрушительна для трансмиссии, страдает всё, карданы, пары, и.т.д. Наверняка все владельцы парт тайма (в частности я) замечали при движении прямо на скорости более 80км/ч непонятный низкочастотный гул, который раздается из под машины и даже осязается телом от сидения. Это и есть та самая циркуляция момента.... именно в это время мощность и момент перекидываются с высокой частотой между передними и задними колесами. Ничего хорошего в этом явлении нет, как для состояния трансмиссии, так и для управляемости авто. Я так очень быстро убил себе крестовины переднего кардана, когда был молодой и зеленый, после чего умные люди мне объяснили, что так ездить не стоит.... Кто-то пошел дальше и убил цепь в раздатке, кто то саму раздатку. Но на самом деле пострадали в какой-то степени все узлы трансмиссии. На подключенном 4WD можно ездить по дорогам, не обеспечивающим хорошее сцепление колес с дорогой. Тогда циркуляции момента не происходит, так как оси не тормозят друг друга за счет незначительного проскальзывания колес о грунт.

Опус выше не все в состоянии осилить (даже на нашем форуме), поэтому более простым и понятным языком это написано в инструкции по эксплуатации парт тайм авто и на табличках на подобии той, что приведена по теме выше.

Понятно что если ездить так годами и на скоростях 100+ то все устанет, речь то шла про разовые нежданчики, типа поехал а там скользко, тогда включил и едешь. ну и несколько раз пробовал, если по прямой ехать без фанатизма, то и включается и выключается передок легко, не зажимает.

1 минуту назад, Kenig Sailor сказал:

А долго и самое главное быстро и не получится. У меня например на Фросе ,при повышении скорости начинает передачи вышибать.

так мы же про тойоты все же говорим)

2 минуты назад, DUKE_52 сказал:

Ну если уж совсем сильно придраться то по прямой тоже долго по сухому асфальту не рекомендовал бы ехать, разница возвращении колёс все же будет, разница в давлении шин и ещё морда тяжелее

ну как бы да, но рычаг не зажимает, значит не так и критично. 

я так понимаю, что трекшен и антибукс начинают работать не корректно на сотке если ее на задний привод перепилить? просто ощущения могут быть внезапными и неприятными, все уже привыкли на электронике ездить)

1 минуту назад, DUKE_52 сказал:

На первом спорте (монтеро) не супер селект, там рк имеет режимы 2вд, 4вд (жестко подключённые передние колёса) и 4вд пониженная

 а на втором спорте уже интереснее рк: 2вд, 4вд (передние колёса подключены через дифференциал), 4вд (пониженная, с залоченым межосевым) ну и передняя левая полуось тоже размыкается вакуумом на режиме 2вд. Мне эта раздатка очень нравится. На Тойоте бы такую) и спорты бы на тему что лучше фулл или парт сразу бы прекратились. Все бы выбирали любимый режим езды

сосед на первом ПС перекидывал раздатку, ставил супер селект, был доволен как слон)

1 минуту назад, payc сказал:

Тут разговор не о преимуществах зашел,а о том что езда на парт.с заблокированным дифом по дороге зимой где 100мт лед 200мт сухо  убивает машину.Ростов сказал бред

если по прямой то нифига ей не будет, рычагом включается и выключается без усилий. в поворотах да уже хуже

немного Ап

25.10.2023 в 17:34, Sasha0078 сказал:

только что проверил, у меня подъем начинается с морды. 

Проверил два раза, с жопы поднимается) 

Ставлю на то что нет массы), пройденый этап). 

24.10.2023 в 13:06, Antonio78 сказал:

Думаю, что это, все-таки баг, а не фича. Такая же особенность ПОЯВИЛАСЬ со временем. раньше - не было. Года три-четрые уже езжу. Это, что-то, типа закидывания оборотов. Тут даже тема была, но она про дизель. У себя так и не решил.

все же скорее фича, мой так же делает, вряд ли у нас всех один баг)

5 часов назад, 3S-GE сказал:

Ошибок нет, тест тоже самое, жмешь поднять, давление растет и на +-12МПа все заканчивается.

Еще что заметил, если изменение клиренса начинается с морды, те сначала давление накачивается в переднем контуре, а потом зад, то все работает исправно, если сначала зад, то скорее всего движения не будет.

хм. завтра посмотрю, мой поднимает сначала морду или зад...даже заинтриговал)

1 час назад, AZIAT сказал:

Можно.  Но датчики 100ки бушные имеют способность сбиваться. Настроишь , покатаешься чуток , бегунок на оси датчика проворачивается и все , датчик уже дает другие показания. В итоге слева может быть минус 20 , например , а справа плюс 20 , для компа это ноль , и гидра не будет поднимать из нижнего в среднее положение. 

 

Ну хз, у меня как раз разница порядка 40 и было на морде до регулировки, но все работало. А так да, бу датчики это еще то шоу, машину покачал, и можно заново начинать) 

7 часов назад, AZIAT сказал:

Новые или с разборки бу ?

Обычно такое бывает когда у датчиков передней подвески слишком большая разница в показаниях. 

Там же вроде  можно принудительно задать текущее положение как ноль? 

Тем более ТС пишет что все сделал. 

8 часов назад, 3S-GE сказал:

растет до максимума 

В ресивере или в контурах? 

19.10.2023 в 04:27, 3S-GE сказал:

Помогите разобраться с гидрой, может то нормально работает, то перестает двигаться.

Например с режима L нажимаешь в N, лампочка моргнет несколько раз и опять загорается L  при этом машина не двигается, но давление в контуре под 12МПа, через некоторое время пробую опять и машина взлетает в Hi за 20 секунд, давление в контуре при этом в норме

Да, просевшие торсионы пружины вы скажете, но с опусканием такая же проблема, иногда не опускается или опускается но оооочень медленно.

менял пружины на новые, затяжка и расслабление торсионов не помогает.

Насос новый, развивает давление до 12Мпа легко, все датчики в круг новые, по мануалу настраивал, давление выравнивал, торсионы ровнял по натяжению, все равно работает не стабильно...

 

А еще бывает что из положения L пытаешься поднять, она не поднимает, несколько раз моргнет и опять горит L, но за несколько минут сама поднимается вверх, практически не заметно, но поднимается и загорается N

 

Ошибок нет

 

Что это может быть? Клапана?

когда моргает L (поднять надо), давление меняется или нет?

29.06.2023 в 15:22, Ares сказал:

Ай нид хелп! 

Вчера обнаружил что у меня не зажелкаваются замки крепления задней левой сидушки ,  а все потому что один замок закрыт второй открыт ну и на место то не встает он соответственно. Это пол беды, главный  трабл в том что подергушка не разблокирует замки - тросик слабо натянут. Снял щамки почистил смазал, натянул тросики и вроде заработало, но есть большое ощущение что проблема не решена, т. К. Два замка сломаться не могут, два тросика растянуться одновременно тоже врятли смогли бы, визуально все целое. Есть риск что если изначально дело не в тросиках то через какое то время замки больше не откроются. Может кто уже решал этот вопрос? 

разобрал, помазал, заработало.

Есть новый вопрос, подушка водительского сидения на ТЛК100 и ЛХ470 одинаковые или разные, может кто сравнивал? Судя по каталогу одинаковые, а поставщик запчасти не уверен в этом...

продано

18 часов назад, pasha-toyota сказал:

Это от 80 или от 105

80

Продам полуось задняя правая, разгруженный мост, цена 1 т.р. МСК, ТК отправлю

8 9I3 два 84 26 39

3. Дверь задняя распашенка левая, состояние на троечку. Цена 5 т.р.

1. Продам генератор с 1HZ, рабочий, даже щетки и подшипники вроде еще свежие (уже не помню), без шкива. причина продажи: перешел на 130 амперный. Цена 3 т.р.

2. Компрессор кондера. достался по бартеру, предварительно с 1FE, комплектация два кондера и холодильник, по инфо от человека у от которого достался - контрактный. Цена 5 т.р.

территориально МСК, с ТК дружу. 8 9I3 284 два 6 93

11.10.2023 в 20:22, PUXMan105 сказал:

Привет.

а какой алгоритм работы у "автомата пускового прогрева" ?

Это имеется ввиду свечи накала?

у меня тоже хз. 

если несколько раз не включать зажигание, для прогрева свечами - то запуск в минуса будет очень долгий.

свечи выкручивали, смотрели. все рабочие.

складывается впечатление, что управление длительностью накала не очень адекватно...

 

Подскажи пожалуйста, какой алгоритм у них и какие элементы в схему эту включены? В чём может быть проблема?  

 

догрева может и не быть по умолчанию. после выключения лампы нагрева свечей подожди еще несколько сек (свечи продолжают греться т.к. реле работает)  и все (кстати звук выключения реле оч хорошо слышно)