Mihalych-56

как получилось. в ворде было красивее. стрелкой отмечен мотор.

Не получается док-файл прикрепить. Но там всё просто. Попробую описать. Взял две 200-литровые бочки. в дне каждой сделал дырки под фланцы. фланцы через прокладки выставил на 5 см выше дна. К фланцам через муфты прикрепил полипропиленовые трубы. Вся конструкция стояла на деревянном "постаменте". Трубы вывел из-под крышки постамента наружу. Каждая бочка отсекалась своим краном от общей трубы. на общей трубе через муфты присоединил самый маломощный циркуляционный насос. К насосу, опять таки через муфту, присоединил шланг. дюритовый садовый жёлтый. Муфты до насоса - американки полипропиленовые. Краны тоже полипропиленовые. После насоса муфта от металлопластиковой трубы. Диаметр полипропилена 20 мм. Муфта после насоса к 16-мм трубе. Принцип работы: наполнил бочки. После недельного отстоя открыл кран на первой. мотором перекачивал соляру в топливный бак. когда соляра в бочке кончилась, наполнил её новой, закрыл её кран и открыл кран второй. и так по очереди. Пока в одной бочке соляра отстаивалась, черпал из второй. Отстой, образовавшийся ниже уровня фланцев раз в год сливал, бочки чистил. Ну вот как-то так. Объяснил, как смог. За 6 лет эксплуатации полипропилен не разъело никак.

Ща изображу.

Ну, согласен. диагноз можно и на машине поставить.

А... кусок толстого железа, резиновая прокладка, куча болтов с гйками. В железо впаян сосок как от камеры. Я так понимаю, что железяка через прокладку крепится к голове со стороны цилиндра, через сосок качается воздух. Но... вот как оценивать откуда травит? ХЗ. Не погружать же голову в ванну с водой Хотя... ни чему не удивлюсь.

Мне вместе с авто в качестве бесплатного приложения отдали приспособу самопальную для опрессовки снятой гбц. Но я ни разу не пользовал её. Даже не разбирался как работает. Когда понял, что накрылась гбц, просто отогнал авто к мастеру, который двигло и вскрывал. Правда, я потом за ним кучу мелочей исправлял. Как-то: перепутанные вакуумные трубки, оборванные и наспех припаянные провода датчика положения дроссельной заслонки... ну и т.д. Лишний раз уверился - всё надо делать самому, а не лениться. Когда свою голову включаешь - конечный итог получается позитивнее.

Я приспособил циркуляционный отопительный насос Виловский, по-моему. В бочках снизу сделал дырки, вкрутил туда патрубки так, чтобы ниже их уровня было место для отстоя грязи, соединил это всё в общую трубу. Отсечка бочек осуществлялась кранами. Насос стоял уже на выходе ниже уровня бочек. Надо заправиться - шланг в бак и вилку в розетку. Кому интересно могу схему нарисовать.

Щас посмотрел твою фотку внимательно. У тебя такой же 2лте, как и у меня. Раньше он у тебя при таких условиях грелся как? В принципе, 2л-серия боится длительной работы на оборотах свыше 3000 в минуту. Начинает греться. Если стрелка до красной зоны не прыгает - то неисправности нет. Просто особенность головки, заводом сделанной так, что она постоянно испытывает ОЖ-голод. Теперь посмотри - если выплёвывает ож из расширителя и ож назад не всасывает - то однозначно голове кирдык. Наблюдать надо после каждой поездки, т.к. может быть нарушена герметичность шлангов расширителя. Тогда будет такой же эффект - расширившаяся ож постепенно оказывается в расширителе, а назад засасывает воздух через дефект трубок. Проверь и это. Если трубки герметичны (лучше всего поставить на них хомуты, в том числе и с внутренней стороны пробки), а ож остаётся в расширителе - то это симптом. В любом случае - помпа ни при чём. Не трогай её лишний раз. На казахском форуме по сурфам есть описание проверки каждого цилиндра на герметичность. Вместо свечи накаливания вворачивается переходник. Поршень помещается в вмт при закрытых клапанах. В цилиндр подаётся воздух под давлением. Если при энном давлении ож начинает выдавливать из заливной горловины (пробку надо снять и долить ож всклень, трубку заблокировать) - то в этом цилиндре голова имеет дефект. Или дефект прокладки. Какое давление - указано не было. Но ИМХО - оно должно быть сравнимо с компрессией в цилиндрах, т.к. при микротрещинах отработанные газы давит именно в момент создания в камере высокого давления (т.е. на сжатии - горении). В общих чертах - как-то так.

Я раньше отстаивал соляру в двух 200-литровых бочках. Недели две-три пользовал одну бочку, в другой в это время отстаивалась соляра, затем другую, а в первую заливал "свежак" А сейчас обленился. Видимо зря. И бочки уже выбросил. На их месте щас верстак поставил.

Грустно, но ты прав. Собственно, я всё равно собирался снимать бак, чтобы поменять проводку к датчику горючки и отрегулировать его. Думал сделать это попозжа - когда потеплеет совсем. Ну... подкорректирую планы. Не смертельно. Здоровье движки дороже

ДокладАю! Холодный запуск бездымный, движка работает устойчиво на ХХ, на ходу - как будто подменили: и тебе тяга, и тебе приемистость, и ну блин ваще и нет подергунчика Работой движки доволен. Будем думать - проблема решена. Всё же не напрасно я фильтры взял оба. Хотя, по заверениям бывшего владельца, он фильтры поменял практически перед продажей, т.е. они прошли максимум 6-6,5 тык. Надо было ещё из бака всё слить... но уже сил на это не было. Тем паче, что я вчера полный бак горючки залил. Есть надежда, что всё говно уже в выброшенном фильтре.

Ну, не могу не отчитаться. Чтоб мой опыт кому пригодился. Забрал в ТК свечу. Приехал домой, дождался, пока остынет движка, через екарный бабай и прочих его родственников, не разбирая пол-движка (ну, может и чуть меньше), поминая добрым и очень ласковым словом косоглазых желтолицых маленьких братьев наших по разному, вкрутил таки этот резистор постоянного тока (или сопротивления - уже точно не помню) во впускной коллектор, прикрутил провода, поменял топливный фильтр. При замене последнего из него вылилось энное количество белесо-коричневой жижи. Менял фильтр в тисках (зажимал в оные кронштейн с лягушкой), поэтому фильтр получился горизонтально. Поэтому количества жижи точно не знаю. Но не мало. ИМХО: при последней заправке мне таки вместо тряпки влили в бак не только соляру, но и энное количество воды. По этой причине не стал лазить в тнвд, т.к. решил, что дело не в подсосе воздуха. Прокачал систему, завёл движку. Старт с пол-пинка. Работа ровная, без дыма. Не ездил - машина подпёрта жониным ситроешкой. Оценю езду завтра утром по пути на работу. Результат отпишу. Вот такие пирожки с котятами.

помпу не трогай. я с этого начинал. Эффект никакой. ушатать помпу за три месяца невозможно. вообще, ты идёшь прямо по моим стопам. только я начал с помпы, а ты с радиатора. итог у меня - замена гбц. но я вкупе с заменой гбц ещё и прочистил все радиаторы. Кстати, в гбц между сёдлами клапанов 1 и 3 цилиндров были микротрещины. по ним отработанный газ попадал в ож, выдавливал её из головы, что приводило к перегреву её (головы). назад из бачка ож не всасывалась, т.к. было некуда - её место занимали отработанные газы.

Блин, ну ведь опять фуню сморозил! И ведь вот знаю же, что шарик в обратке в тнвд стоит!

там может быть сломана вилка актуатора и при изменении в ллампочке в АДД может ничего не меняться. Тема по АДД здесь же в этом форуме.

Собственно, парттайм этим отличается от мультимода - отсутствием межосевого дифа. тоже может быть...

Понятно. Вариант без блокировки межосевого дифа. У меня, если я чего основательно не подзабыл, кнопкой подрубался полный привод, потом включался блок дифа, потом нейтраль и 4л. Сейчас кнопкой подрубается полный привод, а рычагом переключается полный повышенный на полный пониженный. Межосевой диф у меня отсутствует как класс.

А сколько положений ручки?

А понижайка есть?

Да нет... насколько я по прошлому сурфу помню - подключение полного привода всё равно с кнопки на рычаге. Потом перемещением рычага включается блокировка межосевого диф, а затем с перемещеним рычага в сторону - нейтралка и дальше - блокированная понижайка.

Так у тебя не парттайм, а мультимод?

Аккуратнее с высокими скоростями. Если заднему мосту пофиг в каком положении крутиться, то передней независимой подвеске может кирдык прийти с вывешенными колёсами. Шрусы навернуться могут. Они не рассчитаны на длительное висячее положение. Так что - если есть сомнения в балансировке - то передний кардан лучше балансировать в станке. (да и задний тоже). На вывешенном авто можно проверить осевое биение карданов. Для этого высоких скоростей не надо.

Интересно, конечно!

Кстати, как теоретическая возможность - всякий кардан имеет балансировочные грузики. В экзисте видел, что такие грузики продаются дополнительно. Вывод - они могут отлетать. Итог понятен - разбалансировка кардана.