Mihalych-56

Ну, как говорится - Бог в помощь. Вдруг, да получится. Мой рецепт - не руководство к действию. Я рассказал, как я справился с проблемой. У Вас может быть свой путь.

И ещё одно. Причиной заморочки как раз и было, что шар болтался внутри обоймы. В металле раз, в начинке обоймы два. Сам по себе шар стачивается мало. Быстрее ржавеет и просто приходит в неудобоваримое состояние из-за этого. А вот начинку обоймы найти невозможно. Ну, или скажем, я не смог. Проще было ликвидировать шарнир.

Увы. Выточить его нельзя. Поэтому я и избавился от шарнира Гука в принципе. Вырезал его и сварил вал на токарном станке. Делал не сам. Отдавал варить в токарку. Крестовину втыкал уже в результат работы токарей. Не помню, писал или нет: вал отбалансировали. Катаюсь на нём до сих пор.

И еще. Шум на холостых, прекращающийся при выключении сцепления возникает из-за дисбаланса первичного вала. Причина в подшипнике маховика и подшипнике перв вала. Последний кончается за компанию с первым. Лезть придется полюбасу. Чтобы не дрюкаться из-за двух подшипников, рекомендую при возможности провести дефектовку остальных. Синхронизаторы ИМХО менять в любом случае, если лезть в кпп.

Если интересно, то у меня комплект подшипников и синхронизаторов на механику сурфа 130 есть.

Спасибо, Саня, за лестный отзыв Сообщение прочёл. Готов помочь

Доброго дня. Чем могу помочь?

С внутренней стороны "ушей" крестовин стоят стопорные кольца. Снимаешь их по кругу все (должно в гуке получиться 8 штук). Затем цепляешь за тело крестовины (за сам крест) или за кромки подшипников приспособу и вытаскиваешь подшипники по одному наружу. Я, правда, сначала выдавливал вовнутрь один подшипник, которым выдавливал соответственно наружу противоположный. Но потом дрюкался с тем, чтобы выдавить его (т.е. первый подшипник) обратно. Минут сорок ушло на первую пару. Потом пошло веселее. Ставил той же приспособой. Есть одна беда - приспособу ровно получалось поставить не сразу - серьги крестовин не плоские. Фото приспособы выложить смогу только вечером. Но постараюсь описать: это такая хрень с двумя или тремя ножками и посередине длинный болтик. Ногами чепляешь за подшипник, а болтиком через проставку (32 по-моему головка) упираешься в серьгу. Крутишь болтик - подшипник выползает наружу.

Ммм... тады - ой С мостом впереди - это отдельная история. Там без Гука - беда. Особенно если присутствует лифт.

если лифта нет или лифт небольшой вибрации не будет. проверено практикой.

Мабуть и передний... пост 267 от мирона - акпп передний кардан 72 см. написал, что поставил от 80-ки. а вот какой - не написал.

Насколько я помню - задний. Посмотри на всякий случай - выше по ветке кто-то писал какой поставил.

Пообщайтесь с Константином Кузнецовым k555nk@mail.ru Он подскажет что есть из Сурфов с 5ве-зет во Владике. Сурф однозначно будет лучше, если правый руль для Вас привычен.

Автор ездит в основном в Оренбурге и области, но не гнушается и поездками по просторам родной отчизны в пределах 2-3 тысяч километров в одну сторону)))) Везде есть заправки с дизелем. То, что в Вашем регионе заправщицы ведут себя по-хамски, не умаляет достоинств дизельного двигла. ИМХО.

А вариант дизельного двигла вы отвергаете совсем? В качестве тяговой установки двигло 1ка-зет даст фору любому бензиновому движку. С солярой проблем (зима-лето) теперь не встречается (слава богу не сороковые). Теперь о марке авто - я приверженец японского автомобиля, изготовленного для японцев. Качество существенно разнится. В сумму 500-550 тыров (как вы обозначили) можно вместить вполне даже нехилый 185-й сурф на автомате в полной комплектации. Проблема правого руля - выдумки фантастов. Не влезайте в жопу впереди идущему - и пребудет с вами покой и порядок. Или установите в крайней левой точке чистой зоны лобовика камеру с объективом не менее Х6, выведите её на монитор - и вот вам решение проблемы. Камеры в охранных магазинах можно сейчас приобрести любые на выбор. С оптикой и того проще - ДЕПО выпускает штатные фары с евросветом. Установка в штатное место без проблем. Во Владике Сурфы есть всяких комплектаций и со всякими силовыми установками. На форуме есть в барахолке парнишка - Костя зовут. Пообщайтесь с ним.

В общем, мужики, простите. С фотоотчётом облом. В июле у меня накрылся движок. Виноват, конечно, сам - не смотрел на ПП... но тем не менее. Лопнул шланг подогрева дроссельного блока. И, падла, лопнул вдоль. Жижа вытекла на асфальт без видимых феерических эффектов. Обратил внимание на стрелку температуры только тогда, когда она уже прочно обосновалась в глубоком зашкале . В итоге - повело башку. Решил менять двигло в принципе на ка-зет. Вкупе с рамой (она тоже оказалась несколько гнутой в передней части). А сейчас получилось, что купил под доки комплекс запчастей в сборе . В коробку уже, естессно, не полезу. Как-то так

Лампа загорается только при замыкании концевика на актуаторе передка. Этот концевик только за лампу и отвечает.

Если с кнопки (кстати, прости - -об этом написано было в первом посте), то там логика работы системы следующая: кнопка даёт команду на включение раздатки. Электроактуатор включает передний привод на раздатке и замыкает концевик, с которого идёт команда на реле под торпедой, которое в свою очередь переключает питание на вакуумных клапанах: в нормально-замкнутом состоянии идёт питание на клапан отключения передка, при срабатывании соленоида реле питание переводится на контакт клапана подключения передка. Проверь, при включении кнопки блокируется ли передний кардан. Если да, то ищи проблему в цепи передка. Иди по цепи начиная с клапанов - проверь наличие питания и массы на фишках клапанов. Как минимум должно быть и питание и масса на клапане отключения передка. Если его нет - то дальше по схеме реле и за ним приблуда в центральной консоли и концевик на раздатке. Если кардан после включения кнопки остаётся свободным, то проблема может быть в актуаторе раздатки. Кстати, а ты вакуум на актуатор передка напрямую не пробовал подавать? актуатор-то сам работает? ЗЫ: вопросы задаю не с целью обидеть или усомниться. Хочу помочь.

Предохранитель один единственный. Стоит в передней стойке с водительской стороны (под торпедой). На нём же висят: панель приборов, вентилятор отопителя, привод замков дверей, и ещё что-то, точно не помню. Если всё это работает - то проблема не в предохранителе. Проверь для начала, а есть ли у тебя вакуум в системе. Вакуумный насос расположен на генераторе. От него к вакуумным клапанам идёт трубка с тройником у самих клапанов. Сними её на работающем движке и заткни пальцем. Присосётся - вакуум есть. Послушай, не свистит ли где воздух - может быть при порыве вакуумных шлангов. Если вакуум есть, установи какой из клапанов открыт и попробуй подсоединить к нему попеременно шланги от переднего моста. Посмотри есть ли реакция на актуаторе переднего моста. Если реакция есть - смотри электрическую схему дальше. Полететь могут кроме электровакуумных клапанов: реле переключения электровакуумных клапанов (расположено между педалями тормоза и сцепления глубоко под торпедой, видно только с пола в положении зю), автоматика подключения полного привода - расположена в центральной консоли снизу под приёмником. Раздатка как у тебя подключается? Электрическим приводом или механически с рычага? Если механически - то автоматики управления у тебя не будет. Там передок подрубается с концевика на раздатке.

От пере

Может и не быть. У меня дизель и книжка по дизелям. А у нас только два варианта: либо с кнопарём, либо с подрубанием передка вручную стоя на обочине механизьмой в ступице. Но там, я понял, раздатка вовсе не отключается и передний кардан вертится постоянно. У бензинок есть третий вариант - как у тебя. Но в моём букваре его описания нет. В любом варианте - если хочешь так как было - ищи концевик на раздатке. У меня он слева, если смотреть по ходу движения. Если провода обрублены под корень, то можно временно протащить тот же тумблер но уже к проводам на раздатке.

Мост подключается через клапана. На клапана сигнал идёт с реле под торпедой. На реле сигнал идёт с управляющего блока в центральной консоли. На управляющий блок сигнал идёт с концевика на раздатке. Это полная схема прохождения регулирующего сигнала. Если на раздатке провода порваны и их нельзя восстановить, то можно не заморачиваясь особо минуя управляющий блок поставить тумблер на реле напрямую. Там два положения. При отсутствии тока на соленоиде соединены контакты 4 и 2. Ток подаётся на клапан отключения передка. Когда на соленоиде есть ток, то замкнуты контакты 4 и 5. Ток подаётся на клапан подключения передка. Регулирующий блок нужен для соблюдения последовательности подключения полного привода: сначала раздатка, потом передок. Если не грубить и делать всё правильно - то шансов вывести авто из строя мало.

Тогда не заморачиваясь на поиски концевика можешь смело поставить тумблер на включение передка отдельно от рычага. Единственное правило - сначала рычаг - потом передок. А, кстати, вот ещё что. Не знаю как у тебя, а у меня стоит концевик на самой раздатке, который контролирует пдрубание полного привода на раздатке. Он даёт команду на реле, которое ты снял, чтобы соблюсти последовательность подключения полного привода - сначала раздатка потом передок. Посмотри на яме, может с него провода снесло. ЗЫ: кстати, у тебя может как раз именно так и подрубаться передок. Раздатка подключается механически, а передок электро-механически. У меня раздатка подрубается сервоприводом с кнопки - т.е. электромеханически.

Так, Книжка дома оказалась. Распиновка реле: 321 5 4 3 и 1 - контакты соленоида 4 - контакт общий 5 и 2 - контакты управления вакуумными клапанами. 2-й нормально замкнутый с 4-м, 5 - нормально разомкнутый. Перевожу - второй подаёт ток на клапан отключения передка, 5-й - на клапан подключения. Вопрос: при включении рычагом 4-вд у тебя передний кардан рукой вертится сейчас?

Реле прозванивается так же, как вентиляторное. Если нужно - нарисую схему. Но у тебя, ты прав, проблема в концевике рычага раздатки. Вероятнее всего он на самом рычаге где-то. У меня книга на работе. только в пнд смогу ответить. Ты обшивку рычагов кпп и раздатки снимал? Там по проводам должно быть можно отыскать его. У меня к рычагу идут провода на кнопку. Но у меня другая схема подключения: передок подрубается с кнопки, а рычагом механически подрубается демультипликатор. Кстати, посмотрю схему - можно будет тупо поставить выключатель и подрубать передок с него.