netleon

На фотографии - не мой автомобиль, это с американского сайта

Свои фотографии выложу чуть позже.

Тойо - не пользовал - нет впечатлений.

На Зеоне пока прошёл около 500 км - мало для формирования мнения.

Да - Cooper Zeon LTZ 275/55 R20.

Прошел на 275/55 R20 более 300 км - пока всё штатно - не шёркает.

Специально сегодня полазил по буеракам с кренами и выворотами колес под 90 градусов на разных уровнях - тихо

Прошел уверенно поворот порядка 130 градусов - не цепляет в крайних положениях.

Пока доволен

Колёса ощутимо тяжелее на руле, но мягче.

За счет протектора снизился накат, но мешающего шума пока не слышал, разгонял до 140 км/ч.

Спасибо за реальный отзыв!

Колеса и диски уже в гараже.

Лодыжку сломал... как слезу с костылей - попробую поставить.

Думаю, через две недели я получу ответ на этот вопрос эмпирическим путём - заказал колёса...

На стоковых дисках Прадо вылет +25, у Ранера +15 - колесо на 1 см дальше от ступицы.

Судя по форуму - американцы ездят без лифта, при это нет жалоб на трение.

Оттого и непонятно.

У меня по-другому получается

Внешний диаметр стокового колеса (245/60 R20) = 802 мм или 31,5 дюйма (если дюйм = 2,54 см).

Внешний диаметр нового колеса (275/55 R20) = 811 мм или 31,9 дюйма.

Вроде есть шанс по-вашим расчётам.

Почему именно 32 дюйма лимит?

Опасения вызывает увеличение ширины...

Причём америкосы монтируют на стоковые, 7-ми дюймовые диски.

Нашёл табличку

Доброго дня!

Изучаю возможность замены стоковой резины 245/60 r20 на 275/55 R20 Cooper Zeon LTZ.

Диски планирую пошире (8,5) но со стоковым вылетом (+15).

Если кто менял - отпишитесь: цепляет или нет?

Американцы пишут, что вроде без доработки встаёт. Но хотелось бы знать точно, так как с английского сложно...

http://www.toyota-4runner.org/5th-gen-t4rs/119384-20-limited-tire-recommendations.html

Сделаю крайнее предложение - 8 тыс. рублей, в т.ч. доставка в Новосибирск 

Забрал бы за 7,5 с доставкой в Сибирь 

Благодарю всех за конструктивные ответы!

Появилось предположение, что понял - в течении месяца проверю, отпишусь.

Ещё раз всем спасибо!

Двигатель 3RZ-FE, Сурф в 215-ом кузове.

Машина 2003 года, из электронных помошников только АБС и усилитель тормозов 

Вот можно поподробнее про "не сесть в грязи, снегу, в песке" как визуально отличить те места, где именно пониженная передача даст максимальный эффект проходимости? Склоны, подъёмы и вытягивание - тут ясно.

Самому года три назад доводилось спускаться и вползать на глиняную горку по лесовозной колее именно на понижайке - там других вариантов и не было.

Не могу разобраться именно с применением пониженной на горизонтальном участке плохой дороги.

Я отчего описал ситуацию про проход с заблокированным дифференциалом - почитал разных авторов и решил, что небольшая ложбинка со снежной кашей глубиной 30-40 см как раз то самое место, где эффективнее пройти на пониженной, заблаговременно включил, вполз в месиво - и встал там, вращая колесами. Остановился. Выключил пониженную - покачался и вылез, развернулся и неторопясь прошёл по этому же месту на вернем ряде передач без остановки. 

И ещё, как справедливо заметил Danone, в каких ситуациях эффективно совместное использование пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала? Или это не совместимые режимы работы трансмиссии?

Я за то, чтобы разделить кислое и тёплое, но не знаю как.

Если лень писать - ткните ссылкой, где разжёвано.

Не пинайте сильно 

Не могу понять когда на горизонтальной поверхности включать пониженную передачу.

В горку/с горки - тут всё ясно. Тянуть кого - тоже понятно.

А вот в грязи/песок или снег - при каких признаках?

Сколько раз включал - столько раз и садился - терялась инерция и всё - стою и маслаю на месте всеми четырьмя колесами.

Повторный проход по этому же месту на полном приводе с заблокированным межосевым дифф. - без проблем 

Хочу разобраться   помогите 

Спасибо за информацию.

Тут вот ребята ещё описывают проблему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141476&page=2&hl=%2B%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80#entry2085504

Однако это всё не на Сурфах - у меня посадочное место предусмотрено изначально и учитывая, что на дизелях нет никаких переключателей, рассчитываю, что штатная схема как-то попроще должна быть

Есть потребность в установке второго аккумулятора.

Просьба дать ссылку где описано как это сделать или код родной проводки с дизельного.

Да не...  не стал фотать, хотя хотел.

Вообщем при помощи отвертки с тряпочкой поверхностно промыл - день сох от ВД-хи в гараже.

Вчера собрал и смазал с помощью зубочистки 

Аккуратно пролил всё Ликви Молли.

Всё работает   

И каковы ощущения после замены? Изменилось что-то?

Тоже купил такую ждикость и собираюсь менять.

Кстати - сколько ушло на замену?

Снялся то он легко - 4 болта и всё. Шлейф скидывать не стал - почитал о том, что потом может чудить.

Поэтому решил подвесить на верёвочках и мыть на весу. Шлейф на корпус не прибит - поэтому решил снять корпус и промыть.

Активно поливая ВД-хой добился возобновления работы, но для душевного спокойствия хочу промазать капитально внутри, где густая смазка - смазкой для лодочного мотора, остальное залить проверенной Ликви Молли - я ей не первый год замки дверей и петли обрабатываю.

Вот тут и остановился - при кажущейся простоте конструкции механизм замка из пластикового корпуса не вылазит 

И не видно, чтобы его что-то держало.

Вопрос к тем, кому удалось достать - как? 

У меня он снимается, я его подвесил на верёвочках, чтобы не отсоединять шлейф.

А вот как его из пластикового короба достать - пока не разобрался.

А как разобрать сам замок - дошел до пластикового короба, в котором механизм замка - он разборный?

Хочу промазать там где густая Квиксильвером а там, где не густая - Ликви Молли (белой, грязеотталкивающей)

Да - мастер так же сказал - точно бы залил.

Однако поменял аппаратно

Поддон не снимал.

Едет как ехал - наверное это хорошо. :unsure:

Заготовил ёмкости, воронки... залез под машину и обнаружил, что трубка где щуп живёт входит в поддон на 1 см от дна.

Что-то не верю, что через неё волью столько же, сколько с поддона стечёт. Понятно, что сообщающиеся сосуды... но как-то не верится, что на поддоне всего 1,5 см слой масла - слишком низко расположена, думаю что по трубке оно быстрее будет подниматься чем в поддоне (за счёт больше площади растекания).

Сегодня поеду на аппарате менять

В мурзилке такого способа нет.

Зачем так делать? Затем, что старое масло выдавливается новым, нет перемешивания. Представь перед собой ведро молока-это старый декстрон. Начинаешь его разбавлять чистой водой. Это новый декстрон. Сколько потребуется потратить чистой воды, чтобы ведро белого молока стало бесцветным если каждый раз отливать полведра и наливать воду? Довольно много!

Вот и ответ.

Если сомневаешься в своих силах, опять советую сервис. Тем более эта замена вполне бюджетна.

В мурзилке может быть и нет, а вот в книге "Легион-Автодата" 2009 года издания для 215-го кузова - см. страницу 45, досточно подробно описана процедура замены масла в АКПП.

Вообщем попробую - посмотрим.

Насторожило.

А почему Вы считаете, что менять как я описал - нельзя?

Пока ничего не делал...

Искренне жду Вашего ответа, так как считал, что описанный мной способ для автомобиля безопасен

Сейчас полезу в книжку...