kot_ww

Сильно сомневаюсь что будут кардинальные изменения между JBT в 18е диски и стоковыми с DBA перфо или сеченными. Разница у них не такая уж большая по площади прижимания, всего 10мм по радиусу площади диска. Если поставить DBA, заменить на армо шланги обычные, заменить колодки на нечто помягче чем родные дубовые. Прокачать все это в в сервисе с "пряморукими" мастерами, то эффект приятно удивит. Установка же JBT дисков и колодок повлечет за собой "подсаживание" на их колодки, а они ой как хорошо стоят. И если кататься не только по асфальту, но и "посещать" поля и лужи с грязью, то обслуживать их предстоит родными ремкомплектами, а это опять же не дешево равно как и отсутствует альтернатива и распространенность. Как по мне менять "шило на мыло" нецелесообразно, а ставить диски с низкой резиной ради тормозов, получать жесткость резины и ее "пробойность" с последующим убиванием подвески, стоит только ради езды в городе. А люди пользуещие машину в грязи ставят резину с профилем повыше, и им нет нужны в "супер" торможения. В общем к чему это я все - каждый для себя выбирает как использовать свою машину, как над ней "извращаться" в соответствии с условиями "узвращения".

Если не сложно напишите пожалуйста какие суппорта и огромные колодки можно поставить на нашего бегемота чтобы сохранить 18е диски и не ставить проставки которые махом убьют ступицу?

Я думаю что MeDved56 имел ввиду кардинально это когда машина встанет как вкопанная. Но сдается мне что он забывает, что наши бегемоты весят 2,7т+, и торможения как у седана (хотя седан седану рознь) или купе, не добиться в принципе -масса, высота, ширина колесной базы, мягкость подвески, высота резины, и еще много чего совершенно не то. Наш бегемот это рамный джип, он предназначен для среднего бездорожья без серьезной подготовки, и как альтернатива город (но это скорее компромисс). Он отлично доставляет наши тела и "довески" в виде семьи на ближние, и дальние расстояния в комфорте, и относительной безопасности. В стоке может позволить преодолеть легкое бездорожье, а при замене только резины и среднее. Ждать от него резкого торможения не стоит. Можно конечно поставить 20е тормозные диски, колесные 22е и 45ю высоту протектора, но надо тогда и аморы с пружинами менять для делания более жесткой подвески (чтобы кузов не сильно тащило инерцией). Хотя как по моему скромному мнению люди которые вешают на бегемотов обвес, ужесточают подвеску, ставят "распорку", тюнят тормоза и колеса в сторону увеличения диаметра и уменьшения высоты протектора, ошиблись в выборе автомобиля. Им нужен спорт-кар, а не жип (хотя опять же - каждый "пляшет", как он хочет).

Клин поршенька суппорта легко диагностируется - при торможении (особенно активном), появляется биение на руле. А после отпускания педали тормоза слышно явное попискивание колодок. У меня лично именно так дважды (сначала слева потом справа) проявилось подклинивание вышеупомянутой детали. Причем клинили внутренние нижние поршеньки. Если коррозия только на поршеньке то его замена снимает проблему, а если коррозия уже "переползла" на тело суппорта то замена поршенька решает проблему временно, и стоит готовиться к замене суппорта целиком.

А кардинально это как?

Уж не знаю у кого и что трескается, но на своих уже откатываю 2ой комплект колодок на DBA перфо. Катаюсь порой агрессивно (старые тормоза становились ватными очень быстро), и перегрева или еще какой-то проблемы еще не разу не заметил. Пробег где-то 20+ тыщ, надеюсь и дальше будет тишь и спокойствие.

Смотрел я не очень давно сравнительные тесты китайских диодов, ксенона и галогенок с тестированием на стенде. Самый "ровный" светопоток (а это то что максимально качественно освещает дорогу) у не линзованной оптики это галоген. Диоды похуже, ксенон совсем плохо. Опять же все зависит от производителя ксенона и диодов, но в любом случае ксенон будет в линзе лучше светить и не будет проблем с ГИБДД. За установку в не линзованную оптику можно походить пешкодралом от 6ти до 12ти месяцев. Диоды более ровный свет дают и в случае открывания капота не сразу заметны, но особо настойчивый сотрудник может вас и за них "уговорить погулять" 11м номером на вышеуказанный срок. Опять же если брать в расчет возможный вышеописанный головняк с ГИБДД, цену качественного диода, я бы предпочел установить линзованные фары от 1го рестайла пожертвовав омывателем фар и чуть подрезав бампер. Но каждому свое.

Ну я на 9ку помоложе вас :). АЗС и я выбираю только проверенные, но опять же таки "проверенные" это наши с вами субъективные ощущения т.к. проверить качество ДТ можно только в лаборатории, это к сожалению не бензин который можно проверить портативным прибором. И опять же не на всех АЗС одного бренда одинаковое качество топлива - это проверено лично мной и не раз, думаю как и вами. Насчет замены масла я поступил проще - нашел хороший сервис с ответственным руководителем и мастерами, и спокойно оставляю машину не переживая что сделают что-то не так или напишут что-то лишнее. Да понятное дело что это произошло не с первого приезда к ним, я как и вы "плясал" вокруг мастеров, потом чуть на удалении, а теперь спокойно оставляю машину. Через них у меня уже прошло 5 личных машин и куча знакомых, которые в большинстве остались очень довольны. По поводу "темы и знаний" по ней уже достаточно много информации и это уже далеко не теоретические знания, а информация от людей прошедших через это и выдавших свое "фи". Как выше писал Ермак (спасибо ему за потраченное время) - "....2. Отключение ЕГР опасно для ДВС? Ответа нет и не будет.....". С его аргументами я полностью согласен. И как я писал выше - "...каждый сам решает как ему быть."

На 200ом речь идет не только о физическом глушении каналов EGRа, но и о программном. В случае чисто физического глушения вы скорее всего (тут я реально предполагаю, т.к. не занимаюсь этим, а лишь поверхностно ознакамливался) добъетесь избыточного давления в области датчика, и загоранию чека пред глазами. И если на саму "лампочку" можно наплевать, думаю что это только "цветочки". Ведь скорее всего и двигатель а точнее компьютер видя ошибку датчика, будет перестраивать работу впрыска. К чему это может привести даже предполагать не буду. И не глушат 90-95 процентов, т.к. "дядькам" лет в 45-60 которые в большинстве случаев катаются на 200-х (предположу что их процентов 80) это не надо, или просто лень тратить свое время. Да и зачем, 3-5 лет и машину продают. Ну и еще много "сумрака" вокруг этой темы, и нет однозначного ответа хорошо это или плохо. Есть только некоторые факты, один из которых упомянули вы, а их куда как больше. О них уже много сказано в этой "ветке", повторяться не хочется (тем более что люди сказали более грамотно). Но одно не оспоримо - есть плюсы и минусы глушения и не глушения, а дальше каждый сам решает как ему быть.

Я то как раз не ошибаюсь. То что сейчас начали делать двигатели с целью понижения вредного выброса это логично, и погода за моим окном явное тому подтверждение - на дворе 14 января, а в Москве на улице -10.(хотя это опять же таки может быть теорией подогнанной под факт). Другой вопрос что наши НПЗ не торопятся произвести переоборудование, и делать более "очищенное" топливо. И вот еще - я склонен верить что производители автомобилей тоже заинтересованы во все большем "усложнении" механизма автомобиля, т.к. сложнее будет потом его ремонтировать, и вы вынуждены будете чаще обращаться к официалам. Немцы к этому идут "семимильными шагами", японцы (за что им лично от меня отдельно спасибо) же не торопятся.

Спасибо вам за развернутые пояснения без "эмоций" как у многих ваших оппонентов. Сам не так давно начал задумываться о глушении EGR`а и "раздушивании" двигателя хотя бы до "европейки". Пока только не могу определиться с компанией в которую стоит обратиться. Изучил все за и против, в итоге "за" победили. Позвольте лишь совет - вы так много "разжевали" деталей и тонкостей что даже не просвещенный человек желающий разобраться и подумать логически, уже все давно понял. Остальным же с "высшим образованием", и "узким лбом" объяснять что-то более смысла не имеет - не поймут. Как по мне вы зря "ломаете копья" об их "набитый образованием" крепкий и не пробиваемый лоб. У меня лишь просьба, если у вас есть довольный знакомый который на 200ке делал сию процедуру в Москве и остался доволен напишите пожалуйста в личку координаты этой фирмы - буду крайне признателен

Я и не говорю вам что он не работает, а лишь намекаю что он работает не в полную силу. И еще как вариант предлагаю рассмотреть возможность установки фильтра грубой очистки - он будет справляться и с ржавчиной, взвесью и хлопьями. Цена его будет несколько иной (предполагаю что дешевле, но не берусь этого пока утверждать), при этом он будет выполнять те же функции что и не "работающий в полную силу" сепар.

А как именно он работает вы знаете? Его основная задача куда сложнее чем просто фильтровать, с этой целью справится и простой фильтр грубой очистки. На грузовиках именно они и стоят, но только в зимний период, многие особо "умные" водители выкидывают фильтрующий элемент, а потом я трачу бабки на ремонт топливных и форсунок. Для полноценной работы сепаратора нужно определенное давление, и штатный насос в 200ом этого давления не даст. Поэтому если не думать об установке комплекта сепар-насос, то первый будет работать как обычный фильтр.

Я находил капельки (пару штук) и в своем штатном "стакане", это к сожалению не показатель кроме того момента что я где-то заправился "гойном". Кстати в тот момент я заправлялся исключительно на фирменном лукоше. Сейчас начал заправляться на бп, но исключительно на одной и той же благо сильно далеко не мотаюсь. Просто заметил что после заправки на ней машина стала объективно плавнее ехать. И к великому сожалению на "глазок" эти самые компоненты вы не сможете увидеть, но они имеются.

А вот у меня созрел следующий вопрос к теоретикам и практикам - в сепараторе (особенно если вы в "цепь" еще и доп.насос для создания давления добавите) происходит отделение-разделение смеси топлива. Т.е. по сути при определенных условиях можно добиться отделения масленой составляющей (а в нашем топливе ее и так кот наплакал, особенно в зимнем или вообще в арктическом) от солярки. Это в свою очередь может привести к "иссушению" смеси и понижению ее смазывающих свойств, а это приведет к скорейшему износу топливной системы. Некоторые люди добавляют в топливо АТФку в зимний (некоторые и летом льют) период. В общем хотелось бы увидеть аргументированный ответ, а может и подиспутировать - авось общими усилиями к истине придем.

Прогуливался по интернету и набрел на вот это работает с климатом.

Что же в ней тогда хорошего, если она подвержена акве - догнать кого-то в потоке будет не очень приятно?! Резина же не характеризуется только по поведению на сухом асфальте, там думаю "слики" покажут лучший результат. У нас систематически (я про Москву) идут дожди, и из-за большого количества автомобилей, "колейность" появляется раньше чем муниципалы меняют асфальт. При этом конти склонна к "боковому скольжению" при превышении скорости, и "проскальзывании" при резком торможении, а это вообще крайне плохая тенденция на полном приводе. Я вам могу сказать совершенно точно, что мои гудричи АТ обутые на "бегемоте" в летний период ведут себя куда лучше чем конти вели на "жуке". Где-то в августе я "влетал" на 80ти на них на "винтовую" эстакаду вверх ("круг" 270 градусов) в паралель с Jeep CDR, мужчина который сидел за рулем отстал, потом догнал меня на светофора и с круглыми глазами делился впечатлениями от моей "отчаянности", сказал - был у меня крузак, но так "лихо" я боялся на нем входить в повороты, и думал что это невозможно. Стоковые данлопы на это не способны точно, равно как и стоковые конти на жуке.

Возможно вы и правы, но лично я предпочитаю направленную резину. По моим ощущениям у нее и "аквапланирование" меньше, и торможение-перестроение лучше. Опять же таки это дела вкуса и сравнения в "боевых" условиях. Если сравнивать Конти с Кумхо которые теперь на нем обуты, то кумхо отлично держат дорогу и в этом году и 2мя годами ранее. "Выгуливал" я их до момента переобувки - середина ноября, полет отличный. Тоже самое и с резиной марки тойо. По характеристикам не уступает кумхо, но по управляемости даст фору конти. Опять же таки речь я веду о той конти что поставляется с жуком с завода, другие же модели резины (особенно те что идут с мерседесом) могут себя вести куда иначе. Вы еще на какой-то резине ездили кроме конти?

Хммм - 2 года гуляю бегемота, и не одного раза он мне свой тыл не показал. Я конечно не знаю как управляете автомобилем вы лично, но у меня если сравнивать наши "симптомы" дело обстоит куда лучше. Машина отлично рулится, держит дорогу в рамках своих габаритов конечно. Просто я не "раскачиваю" машину, и она перестраивается вполне предсказуемо - без сноса задней оси. И это при условии что весной у меня обуты АТ гудричи. А вы на какой резине передвигаетесь? Быть может это из-за нее? Просто есть с чем сравнивать - когда я гнал нового жука для супруги от дилера, чуть "уши" не сделал. Родная резина там была континенталь, хуже я еще резины не видел - визжала как поросенок при торможении и повороте на 60ти. Благо это был ноябрь и я его переобул в зиму, а лето сомнительного качества продал не раздумывая. После летом обул кумхо и картина совершенно изменилась - машина отлично рулится, проскальзывания замечено не было, и при торможении-троганьи никакого визга.

Уже несколько не тот возраст и стаж вождения чтобы в "шашки" играть при дожде или гололедице. Основной "тормоз" в голове водителя, и если он подводит в объективности и адекватности оценки состояния дорожного покрытия, то никакие тормоза даже якорь выброшенный в окно не помогут.

Бывает ситуации когда "резко" спасает жизнь. Жесткости конечно нет, но я вас уверяю 200ка в умелых руках очень шустрый автомобиль. Конечно это не спорт кар, не стоит ожидать от него верткости gt86, но для своих габаритов он как говорилось в одном известном старом фильме - не могЁт, а могЕт. Когда надо, а это когда я еду с женой и дочкой он мягкий и пушистый - тошню себе помаленьку в левом ряду. Но если один и тороплюсь куда-то или настроение - давай "наваливай" то он меня приятно радует. Вот чешу тыковку над расчиповкой и заглушкой ERG`а, чтобы и мощность повысить до европейского бегемота, и двигатель "раздушить". Думаю весной это сделать когда переобуюсь назад на "лето". В общем к чему это я - машина может, другой вопрос желание водителя. Кому-то "медленно" приемлемо на стоке, кому-то в грязи бы покопашиться, а кто-то обувает на бегемота "изоленту", делает спорт тормоза, обвешивается "аэро" (хотя как по мне это извращенство и отсутствие вкуса - попытаться превратить рамный жип в спорт кар) и кайфует себе. На вкус и цвет все "фломастеры" разные, и каждый сам выбирает себе "фломастер" по вкусу.

При закисании одного из 4 рех поршеньков суппорта (чаще всего это нижний внутренний, с чем это связано я догадываюсь и у меня на левой и правой стороне уже это было) наблюдается заметное биение руля при торможении. Когда у меня закис первый раз (левый) я даже испугался - при сильном торможении руль весьма ощутимо "прыгает" в руках. Когда это случилось во второй раз уже с правым, я четко знал откуда "ноги ростут" и сразу поехал на устранение т.к. ремонт рулевой рейки или еще чего хуже - ее замена, обойдутся куда дороже. Потенциально я уже готовлюсь к замене 2х передних суппортов т.к. рытвины коррозии уже не только на поршеньках, но и внутри суппорта, поэтому замена поршенька уже мало чего даст к сожалению. Теперь при смене колодок буду менять и ремкомплект тормозного суппорта, чтобы заодно обслужить поршеньки. Особенно весной, летом, и осенью т.к. периодически катаюсь по "говнам", и пыльник поршенька могу незаметно надорвать.

Самый надежный способ найти выгодно - артикул в поисковик и "шуршать" по ссылкам выбирая самое выгодное. По поводу сервиса в личку скину номер.

Да пафоса и нет никакого - вы ошиблись. А на "вы" т.к. воспитание не позволяет к незнакомому человеку обращаться на "ты" - "тыкаю" я своим друзьям и хорошо знакомым людям.

Не торопитесь что-то менять пока. Где вы делали или покупали РР? Первое - вам надо найти место где есть диагностическое оборудование которое может подключившись к машине проверить давление которое создает насос. Чаще всего оно есть у тех кто занимается переборками реек. Эта процедура выявит и неисправность шлангов т.к. подключаться к насосу должны без снятия. Если насос давит так как положено.- при 500 об/мин качает 6,5 л-мин. Надо диагностировать рейку так же на стенде - рабочее давление в среднем положении 30 бар, в крайних (когда рейка упрется в ограничитель) 120 бар.