l848

Короче, мне нужно тебе подобрать все разъемы на тнвд и блок управления?Клапан спв старого образца или нового?

ДА,именно так все ответные разъемы со стороны проводки для ТНВД и EDU, СПВ у меня нового образца с проводком.

Могу тнвд прислать.Разъемы почти все есть.

Спасибо, дружище у меня свой глюканутый есть Из-за чего и сыр-бор весь! Мне ответная часть проводки нужна если лежит у кого без дела...

Фото разьемов выложи.

Как стану разбирать ТНВД, сфоткаю, конечно, но там место уж больно для фотика неудобное...

пока номера повыдергивал из доки:

ROM: 90980-11028

SPV: 90980-11155

TCV: 90980-10720

NE : 90980-11250

EDU: 90980-11024

Собрал электронную часть, сейчас пишем прогу, нужны разъемы для подключения к ТНВД и EDU, А именно кусок бэушной косы подходящий к ТНВД (разъемы NE-сенсора, ROM, SPV, TCV), и кусок косы на EDU с 5-ти контактным разъемом. В принципе оно, наверное, есть и в екзисте но может у кого в хламовнике валяется ненужное, большую пользу бы принесло! Кто обладает какой либо и инфой о формате ROM, поделитесь, пожалуйста, а то хачить ее ну очень трудоемко!!!

Обчество с настороженностью восприняло новичка... :lol: Не боись , никого не сглажу..А насчет пришел-ушел, так в крузерах я простой юзер, хотя и 4й год. Форум этот довольно живой, вот и решил вступить, так что мож и с меня пять копеек в обчество будет Но это всё оффтоп, по делу так никто и не высказался.. Или тут новичкам помогать не принято - сначала вступительный взнос ? :(

Помогать принято а пытать с пристрастием нет конечно можно строить догадки бензин-дизель, что за мотор, обычно человек который хочет чтобы его вылечили по фото подробно это фото опишет или хотя бы не поленится заполнить визитку, ну и описать проблему подробно... Вот как то так, удачи!

Юзаю TLC-100 1999г.в. c 4ступенчатым автоматом. С недавних времен стала проявлятся такая неисправность. На ходу при топании газа в пол на панели CheckEngine и двигатель глохнет. При плавном разгоне проблем нету, мотор не тупит. Толкового сервиса у нас в деревне нету, диагност выдал три ошибки: 24 - IAT sensor circuit malfunction, 33 - intake shutter control circuit malfunction, 35 - terbo pressure sensor malfunction. Пробовал менять с другого крузера и датчик температуры воздуха и датчик давления в турбине. Точно с ними всё нормально..Говорят - смотри коробку. Что там можно посмотреть? Или эта неисправность не оттуда?

з.ы. Только в диапазоне скоростей до 120 обнаруживается этот глюк. Едешь больше 120 - проблем с топкй в пол нет, и на холостом ходу тоже нормально работает двигатель при газе в пол.

Ты кто? Понятно что первый раз пришел с проблемой и крыться собрался? Объяснить как началось не судьба? Ну... оно конечно партизанам в недавние времена... это те когда соток еще они не знали

Если требуется чтобы ЖПС ЖПС-ил в плотном лесу или в высотной застройке, то антенну по любому будешь выносить на крышу, я к этому пришел, когда достало пропадание сигнала в крупных городах и в лесу, если антенна размещена на передней панели, то у тебя перекрыта вся задняя полусфера.

Cеверс 1.5квт пользовал на праде 95-м, нареканий нет, кроме того, что потели подводящие шланги нашего производства, но за 5 лет эксплуатации в умеренно-холодном климате понял, что правы шведы.... Лучше дефы в блок на 800 вт нету ничего. Поскольку Северс при температуре до -30, явно перегревал, если оставить его больше чем на 2 часа, и блок горячий и снег на капоте растаял и электричество мимо. Если позволяет блок, я бы ставил на умеренный холод Дефу, сейчас на сотке стоит дефа 831-я в блок - 800вт, прошлой зимой при -36, за 2 часа блок доходит до 0 град, считаю что больше не надо, и в поле от генератора если приспичит разогреть не проблема. А в салон проще всего поставить Термину стоит порядка 140 евро, а греет мгновенно, графики на дефе есть, при -25 за 15 мин в салоне 8-10 град, и это не рекламный трендеж, реально так, по крайней мере у меня. Бюджетней дефовской термины я в финке еще одну шведскую контору видел, не помню названия, ИМХО в инете найдется.

на тойотах меняется за 30 секунд с пивом

Дружище, я б с тобой попил пивка на праде 95-м праворуком , думаю обпились бы, это не 80-100, тут крыло пришлось бы снимать, а не 5 клипс в подкрылке!

+10000000.

Активная- дешевле, не замерзает в мороз, не ломается ветками, не вырвут хулиганы, проще в установке, ловит в разы лучше... Что еще надо?!

Единственный вопрос, скажи, этот совет потому, что активная стоит у тебя? Если так, то скажи, пожалуйста, как ее зовут, все что мне попадалось - дерьмо полное, ни одна толком не работала в городе как раз из-за перегрузки активной части (усилителя), а за городом, она вроде бы как и не очень нужна. Кроме того, любая активная антенна, наклеенная на стекло, как правило, имеет преимущественно горизонтальную поляризацию и, если в городе, из-за переотраженки, это и не так важно, то за городом вся ее активность тратится на преодоление потерь кросс-поляризации. Вот как-то так....

Я бы посоветовал починить штатную, результат порадует гораздо больше. Я чинил на предыдущем прадике-японце, ту которой было 12 лет, ничего страшного, единственно, либо самому делать, или отдать тому у кого руки правильно заточены, конечно-же в сервисе тебя пошлют или разведут на новую. Есть еще вариант, поставить не убирающуюся, но это вопрос религии, это для тех кто очень любит радио

Температура масла в коробке между 46 и 56 градусами. На заведенном моторе откручивается пробочка с надписью Check, если есть лишнее масло, то оно выльется. Если ничего не польется, то через заливную пробку наливается 0.4 литра масла и процедура повторяется. Написал по аналогии с 4раннер, коробки одинаковые A750F.

гугли: "замена масла в АКПП A750F"

на второй-третьей ссылке наткнешься

http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=printpage;topic=10130.0

Разжевано, дальше некуда!

Удачи!

Поздравляю!!! Но с таким же успехом , можно победить заброс заменой всей машины... Вопрос -то глубже , о сути этого западла

Вот именно поэтому я и собираюсь добить свой глюк и вернуть на место свой ТНВД. Правда для этого требуется участие кого либо уровня Дизельмастера, я готов биться до неизменно положительного результата!

Я победил заброс заменой ТНВД.Сегодня еще один Гемор вылечил-Хлох при торможении скоростью.Причина была в обрыве провода от датчика скорости щитка приборов до ЭБУДа.Что ему не хватало этому проводу?С марта месяца копал.Тупо бросил новый и все.

Я тоже победил свой, если это можно назвать победой :( Заменил ТНВД, на тот что мне прислал All-road, весь на измене, поскольку это нифига не спортивно, отписал Дизельмастеру в его форум по поводу контроллера, но что-то пока ответа нет, видимо отпуск взял, я тоже на месяц уехал... Но биться по любому буду до победы, только когда придет контроллер.

Удачи!

To: @l848,

Чет я даже не подумал,что можно выкинуть трубку совсем. Будет время-так и сделаю!

На порядок облегчается снятие поперечного воздуховода за счет отсутствия трубки ЕГР, и, соответственно, доступ к голове для регулировки клапанов. И никакая гадость не загораживает 20% проходного сечения воздуховода!

Спасибо VADUS за ссылки-сходил ,почитал. Теперь буду отмывать до первозданного всю головку-рассухаривать клапана и проверять их на подвижность. Если найду хоть 1 трудно двигающийся- придётся голову снимать для промывки. Фото прикреплю.

Глушим EGR, при наличии под рукой фрезерного станка, я делал так:

1848,(имя напиши свое в визитке)у меня машина глохнет при торможении скоростью.Машина на механики.Дело в том,что болячка была на старом насосе и после замены она и осталась.Т.е. дело не в насосе.Педаль газа разбирал.Мозги снимал.Транзисторы все проверил.Остался только блок управления клапана спв.Может сопля в проводке.Гланое,когда накатом пускаешь все окей,а когда скоростью тормозишь,то глохнет.На служебной машине такая же хрень началась.Знакомый головастый слесарь у офицалов говорит,что некоторые авто лечили чисткой датчика педали.А меня барабашка какая-то.Забросы прошли.Теперь другое.Уже выработал определенный стиль езды.

Если не возникает ошибки в момент когда движка глохнет, то согласно десовскому мануалу и моему небольшому опыту борьбы со своим драконом EDU не ломается. Дело конечно твое, но я бы тоже копал в проводке, далее естественно датчик педали, если все-же есть сомнения насчет EDU, воткнись в разъем мозга запоминающим осциллографом и смотри сигналы SPVD и верификации SPVF и убедишься что все ок, иначе ты попал бы на DTC-97. Синхронизацию бери от NE. Если же пропадает первичный сигнал впрыска SPVD при наличии NE, то тебя вырубает мозг и EDU тут не при чем, и ошибки в этом случае может и не возникнуть. Кроме того, я бы поездил со сканером, вывел бы на графики положение педали и еще что нибудь типа объема впрыска. Проверь плавность нарастания напряжений обеих полумостов датчика предали особенно в пределах малых углов и четкость срабатывания обеих датчиков не нажатого положения газа. Посмотри на каком положении на сканере находится актуатор дроссельной заслонки когда двигло глохнет. Удачи!

у кого есть блок управлени клапана спв?Не могу найти для проверки.

Разбирал я его когда подозревал, там все на сварке, на керамической подложке - это высокотемпературная микросборка, ИМХО сломать его не возможно, можно только спалить по злому умыслу, например переполюсовкой, остальное маловероятно, на короткое замыкание по входам-выходам он не реагирует. После того как у меня появился запасной, я тестировал его на столе, к сожалению, адекватно работает только тогда когда после включения SPV потребляет ток, насухую, не дает подтверждения впрыска чем вводит в заблуждение. Так что по моему скромному опыту если заводит и осциллограммы в норме, то 100% рабочий и не проверишь больше его никак, да и не надо вещица надежнее дюбой железки в машине!

А фик бы знал. Есть два типа людей занимающихся ремонтом - одни, получив входные данные и докопавшись до истины, делятся процессом и результатами, в том числе и публично. И другие, которые накопав маломальски - уже вовсю прут гордыню и гнут пальцы. К сожалению, те парни которые получили от меня входные данные, относятся к второму типу. Посему я не могу ничего сказать про то как они мерили чем и где, чего намерили и как разбирали- собирали ТНВД. Результат я видел - ТНВД отремонтирован (не заменен), заброс исчез.

У меня просто при анализе причин своего глюка упоминание о внутреннем давлении в полости ВД вызвало к жизни одно нехорошее предположение, отсюда и интерес к этой процедуре и ее выполнению, а процедура замера оного на стенде как бы известна, но тут нужен управляющий контроллер.

To: @DIESELMASTER_52,

Кроме давления в камере ВД насоса... Кстати в том случае с надменными пацанами именно давление в камере стало причиной заброса.

А можно поподробнее про проверку давления, возможно ли сделать не снимая ТНВД с двигателя и как подступиться переходники там или прочая?

To: @ССБ,

Пошли меня, пожалуйста, в то место где можно почитать про регулировку электромагнита SPV

у меня бензинка, движок не греется, но когда стоишь то кондей перестает холодить. Радиаторы мыл оба. Не сильно помогает.

1424549[/snapback]

Очень похоже на недостаточное количество хладоагента, если ты уверен что испаритель чистый, не забитый грязью, то я бы начал с того что померил давление в контурах кондиционера.

Я выдрал с корнем и заткнул в выхлопном коллекторе пластиной 6мм а вместо клапана сделал переходник дюралевый.

Масса вариантов, тем более в Н-ске!

Поиском пошарь, не так давно была большая тема про эти головы

http://www.aliexpress.com/wholesale?Search...cruiser&catId=0

По крайней мере в отзывах по моему даже наш форумчанин их таскает

http://www.aliexpress.com/product-fm/33309...holesalers.html

У меня такой случай!У официалов менял тормозуху . заливающий не успел жидкость долить и пинзес хапанул воздух.6 литров жидкости прокачали  ничего у них не получается!!!Ни аппарата... короче есть у них так называемая альфа.Вот ей хотят через расширитель, давлением прокачать.Но крышки со штуцером на мой расширительный бачок у них нет.Что делать ума не приложу  .Думаю может через передние суппорта жидк. под давлением в обратку качнуть.спрашиваю совет у знающих т.к. на станции дубы еще те.Хоть сам пойму как и что , и им подскажу!

1344182[/snapback]

Тебе или опять к официалам, поскольку тормоза электрические - или читать книги и делать примерно так - на истину в последней инстанции не претендую, поскольку взято с лексус-клуба, но мне всегда помогало, пока сканером обзавелся:

Сначала собственно гидроаккумулятор и передний контур-

1. при выключенном зажигании, нажимаем на педаль тормоза 40 раз и более

2. включаем зажигание и проверяем, что насос отрабатывается и через 30-40 сек. останавливается. Если насос не останавливается, повторяем операцию.

На самом деле ждать пока накачается гидроаккумулятор приходится дольше -1-2 мин, причем добивать он будет в 2-3- серии, Больше 2 мин не держи и следи чтобы мотор не грелся сильно. Аккумулятор лучше сразу прорубить к нормальной зарядке, он должен быть полностью заряжен!!!!!

3. Включаем зажигание, жмем на педаль тормоза 20 раз и более, держим, выпускаем жидкость с переднего левого контура (автомобили с левым рулем) и так несколько раз, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха.

Все, гидроусилитель прокачан.

Проверяем работу насоса по пунктам 1,2.

Когда выполняем действия согласно п. №1 давление на педаль ослабевает, ход педали увеличивается. Это нормальное явление.

Далее надо прокачать задний контур при помощи электронасоса, частично описана также прокачка переднего, т.к забирал копипастом

"...Прокачка системы

Поверните ключ зажигания в положение "0".

Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.

Тормоз левого переднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.

Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.

Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.

Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз правого переднего колеса

Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.

Тормоз правого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.

Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.

Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.

Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.

Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.

Тормоз левого заднего колеса

Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.

АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.

Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.

Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.

Плотно заверните штуцер прокачки.

Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.

Поверните ключ в положение "0".

Подсоедините разъёмы на крышке бачка.

Проверьте герметичность системы...."

Подробности ищи у Лексов, удачи!

......да не надо ничего делать, "несколько поворачивать" -это вообще как конструктивно? просто берёшь линзы с разными углами рассеивания и микшируешь их в одной фаре, и всё!

...ну и опять возвращаемся к "замене"...тройка на диодах XM-L сколько "кушать" будет по току? а такая же ксеноновая лампа?....уверен, что приблизительно одинаково...ну и нафига козе баян, если одинаково..........при этом ксенон дешевле и можно ставить, скажем, две лампы в одну фару...

...........Смысл этой затеи в минимальном энергопотреблении от бортовой сети авто, максимальной силе света и ДЕШЕВИЗНЕ конструкции, ну, при этом ещё добавляются всякие "вкусности", типа герметичности и прочности...

это те моменты, которые преследовал я, и вроде бы как получилось...

1312523[/snapback]

тройка на XM-L будет при токе в 1.5А давать суммарный поток не менее 1560Лм, соответственно потребление составит 14 Вт не считая потерь в драйвере, при этом спектр будет не как у кохозного ксенона или электросварки, температура порядка 3700-5000. Правда, согласен, о дешевизне в данном случае речи не идет, но я собираюсь делать для себя и хочу чтобы не вылезало за высоту релингов, т.е. люстра была бы минимальной высоты и не свистела. Во поэтому собственно и пытаю советы бывалых, прошедших уже весь этот путь!

Спасибо, удачи!

http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf

Люстра же светит сверху вниз. Вперёд в темноту ей светить не за чем, да и мощности не хватит, а на 30-50м мы получим слишком узкий фронт, перед и за которым будет темнота! Вот чтобы этот фронт расширить, необходимо разнести источники света на такое расстояние, чтобы пучки света сильно не сливались и не разделялись на отдельные пятна, а ширина общего  пятна была пропорциональна его длине, т.е образовывался прямоугольник с хорошей заливкой без видимых пятен или светлых линий.

http://i034.radikal.ru/0807/ff/ebb426ac5f32.jpg

Доброго дня! И все таки прошу практиков люстроведения пояснить вопрос расположения линз? На приведенной картинке показана линзованная оптика для диодов а не параболические отражатели, так какой же прок ставить их в 2 ряда, увеличивая высоту люстры? Все равно, если оптические оси линз параллельны - все пятна сольются и какая разница, друг над другом будут излучатели в сорока миллиметрах или рядом. На мой взгляд гораздо полезнее было бы объединить их в группы, например, по три линзы горизотально, поскольку удобно будет запитывать их от 12 вольт, и, далее, располагая группы в ряд по горизонтали, поворачивать несколько их друг от друга по вертикали в осях, размывая пятно по дальности. Одна тройка на диодах XM-L заменяет 100 ваттную фару по световому потоку, 4 тройки на крышу и вроде как ништяк, а если 6 то просто погибель всему живому! И гораздо технологичнее такая штука получается, одна тройка будет шириной не более 140мм.

Удачи!