Лексей

Вы её при покупке щупали? Т.е. все передачи включаются и валы нормально крутятся? Рычаги управления стоят? Управление раздаткой какое? С какой машинки снято?

Просьба зарезервировать сохраняется.

Ежели рабочая, то прошу зарезервировать, и фото бы.

PALN "Что касается переключения ламп последовательно дляснижения яркости...

Во-первых мега возня с проводкой. Надо резатиь все подводящие провода на лампах и организовывать на нескольких реле схему перекоммутации. Как результат надежность так себе - как минимум три электромагнитных реле. При выходе схемы из строя лишаемся света фар полностью. Если одна лампа сгорает, то гаснут обе."

Позвольте, Павел, с Вами не согласиться (схемку когда-то уже рисовал):

1. Перерезать надо только один провод.

2. Одно дополнительное реле и пара диодов.

3. При отказе релюхи последствия не печальнее, чем при отказе штатной релюхи бл./дал. света - когда пропадает дальний или ближний.

2 jakson33: "Надо чтоб реле включало лампы дальний свет последовательно, а при подаче питания на ближний делалось как обычно - параллельно. И не надо никаких замут мудреных! Лампы последовательно включенные как раз в пол накала и будут светить."

Не в "пол", а в четверть от номинала каждая. Это по потребляемой мощности. Ещё меняется КПД галогенок и сдвигается спектр.

Хм. Прикольная схема получилась

По ксенону проходили аналогичное. Думаю что в этом и причина. Если конечно не перпутал с отправкой - он точно без диммирования?

А так скорее все "фонящие блоки". Т.е. в момент розжига дикая помеха проходит, проц в реле отрабатывает ресет и при этом снимает питание. И по кругу. Послушай - напрямую не слышно щелчков в блоке розжига /попыток включиться? Если есть такое, то бороться 3 путями:

- ставить реле как можно дальше от блоков розжига и их проводов на лампы

- навесить ферритовый тор с несколькими витками обычного провода между выходом реле и питанием блоков... кстати вы точно блоки розжига именно по питанию +12 вольт

управляете?

Павел, пока не было времени разобраться. Просто тему из лички про ксенон Вы тут затронули, я и отписался.

Разберёмся и исправим. А изделие Ваше очень душевное, спасибо.

2 PALN

"Эээ чо та не понял. Это как и зачем?

ПыСы - и эта версия с ксеноном и не должна дружить. Он не разгорится именно из-за диммирования на включении"

Поставил изделие под капотом слева. Управление включением было ближе всего тащить от левого поворотника, но тогда бы фары зажигались каждый раз при срабатывании центрального замка (подмигивание поворотниками) и горели бы постоянно при работе аварийки. Подключил «управление» изделия ещё к «АСС» (всегда + при повёрнутом ключе). Т.е. изделие включается, когда и ключ повёрнут, и поворотник моргнул.

Про ксенон. Заказывал 2 блока: один для галогенок про него (отписался тут на форуме), один для ксенона (отписался в личку). Тот, который для ксенона (так и на упаковке, и в инструкции написано) не поджигает ксенон, поставили ещё релюху, т.е. изделие включает реле, а реле поджигает ксенон. В причинах пока не разбирался.

Поставил, подключил через «И» на паре диодов и резисторе к лампе левого поворотника и к «АСС». Нравится. Понятно, что без плавного зажигания/потушения подобную приблуду можно собрать на 2-х релюхах, но в этом медленном разгорании и потухании есть что то человеческое. И лампочки должны дольше прослужить (теоретически, конечно).

Ежели долго прослужит – то и девайс, и цена соответствуют.

Сегодня подключил показометр (датчик уровня топлива) допбака. Подключение на машинки до 08.2002 подробно описано Мммедведями. Схема из Легионовского букваря именно для до 08.2002. Схема от Stass03 для всех машинок (100-105) после 08.2002.

Кнопку воткнул в штатный присутствующий разъём. Показометр подключать к нижнему блоку под левой ногой не стал (разъём ID5, самый ближний и самый нижний) – плохо гнётся спина. Чтоб раком не стоять, подключил к разъёму D(С18) панели приборов. №№ контактов не указываю, поскольку у мамы и папы получается по букварям различная нумерация (из за поверхностного подхода к данному аспекту потратил 2 вечера).

Действия:

- снимаем руль, верхнюю крышку подрулевых переключателей и полочку;

- выкручиваем 2 самореза и 2 винтика из фронтальной поверхности панели приборов и 2 самореза, которые снизу вверх;

- снимаем панель приборов и видим ответные части (мамы) разъёмов панели приборов (4 вертикальных планки, 2х10 дырок каждая), 2 разъёма слева от рулевого вала, и 2 справа;

- Нам нужен крайний правый разъём D(С18), и его крайний правый вертикальный ряд дырок. Подпаиваемся к его проводам: 3-й сверху – к «3» выхода показометра (см. схему Stass03), 5-й сверху – к «2», 8-й сверху – к «1»;

- По времени: ежели б зная обо всём этом, то за 1 час. легко (без прокладки проводов).

Надо подставку круглую под 16-й металлический диск без отверстия.

В Легионовском букваре совсем иначе - совпадает только цвет проводов.

Перенёс антенну с крыши (магниты) на мачту калитки (врезка). Результат лучше ожидаемого. Частота ушла вниз на 2 МГц с гаком. При настройке на середину сетки Д (Алан) откусили несколько см от штыря. Получил на 15-м канале КСВ=1,06 (на крыше было 1,45) и полосу при КСВ<1,5: вниз + полностью соседняя сетка, вверх + половина соседней.

П.С. По причине хилости текущего здоровья бампер ставили с Вадимом «Папаша Торк» (тут он багажники свои предлагает). Очень большое ему спасибо.

120-е модули с рогами:

На фото опускание ласт вниз – последствия ползанья по каменюкам.

Допоптика Хеловская. Вварил стаканы под туманки (модули 90) и закрыл их 8мм защитным стеклом, на бампер поставил ФФ 120-е модули (ближний/дальний), закрыл их защитной решёткой из прутка 8мм. Сверху на полосе 30х3 смонтировал рога для намотки троса, которые в походном положении прячутся за допфарами.

Зазоры с кузовом сделал 20-25мм. Думал надеть на бампера уплотнитель от классики. Попробовал – стрёмно, буду искать подходящие резинки.

Передний.

Тут не всё было гладко: само тело бампера было почти идеально (раскрой, гнутьё), но одна из продольных пластин (с дырками крепления к раме) была кривовата в вертикальной плоскости и смещена наружу. От прокладочных шайб отказался и переварили.

Из 50-го уголка сделали допкрепление к штатной передней траверсе лебёдки (болтами штатных губок), губки вынесли вперёд на 12мм проставками для лебежения вверх под приемлимым углом).

http://sobr.ru/lockout_relay/relay_light.php

в розницу 1200 руб

Serega475

И зачем Вы это написали? Автор темы сам разрабатывает и изготавливает свои приблуды (достаточно тщательно и качественно, между прочим), и с учётом всяких пожеланий форумной публики, и торгует таковыми по очень вкусным ценам (учитывая мизерные тиражи). И промахи (а у кого их нет?) поправляет ответственно и своевременно.

Не важно, барыжите ли Вы сами этими «СОБРами», или нет, но от Вашего поста всяко гадким пахнет. Почему-то.

Не нашёл на сайте разъёмов АМР для модуля 120. Где можно их раздобыть?

То DrSlavich:

Защёлкино предназначение не дублирование отказавшего основного запора, а предотвращение нежелательных последствий забытия закрытия оного.

То DrSlavich

Нет, калитка просто закрывается и защёлка автоматически защёлкивается. Штырь защёлки при закрывании калитки поднимается скосом подпятника и падает в отверстие подпятника.

Защёлка установлена для страховки. Диаметр штыря 10мм, отверстия 15мм, т.е. при начале движения с незапертым основным запором должно быть слышно клацанье.

Нормально запертая калитка "не шелохнется".

прапорщик

С малярным вопросом долго определялся. Изначально планировал полиуретановую резину (я о ней на форуме писал). У меня ей подножки покрыты. Но в конечном счёте покрасил стандартно: грунт, антиграв, краска, компрессор, распыл/распыл для антиграва.. Самое ремонтопригодное покрытие.

А палку для антенны и заднего света заполимерил.

DrSlavich

При закрывании центрирующий штырь калитки входит в шайбу бампера (оба из нержи). На штырь надето резиновое кольцо (демпфер). Пятка калитки в закрытом положении опирается на подпятник бампера (оба из нержи). Кроме основного запора установлена защёлка на всякий пожарный.

Думаю, очень полезная штука – дырка для мытья рамы.

Обварил буксировочные проушины 10-м прутком с обеих сторон. Сейчас смотрю на фото и понимаю, что не правильно. Надо было почти сразу за дыркой гнуть пруток к раме и варить к продольному горизонтальному элементу крепления на всю его ширину под углом 45-90гр.

Добавил силовое крепление передка ласты к раме (чтоб домкратить без опасений).

Добавил газовый упор и фиксаторы/ ограничители.