RICHARD

а дл этого там есть уплотнительное колечко на винте.....

Если в теме видео пашет - скинь ссылку на тему (на нужной странице) и укажи номер поста.

что-то пошло не так.... не открывается.

Видео надо либо на ютуб, или на яндекс-диск. А ссылку на него - сюда. И тема по стуку была, поищи.

Австралы что, что-то делают по-другому, что делают все? Тоже ошибаются.... Может только у них крышки другие. Разобрал вот свою вторую аппаратуру:

нет, она заодно с болтом. И весь ход его для регулировки - полоборота. Ровно столько от минимальной высоты головки до максимальной. Диапазон не мерил, но думаю мм 3 - 4... насчет вворачивания посмотрю позднее, но думаю, что нет, потому как вчера приослабив немного контрогайку, просто провернул винт на 1 оборот...

Вадим, это все понятно. Но просто я вчера снимал (в очередной раз ) эту самую крышку. На твоем фото просто головка снята точно с торца, а попробуй посмотреть на нее сбоку... Почему я снимал? Никак не могу победить выброс клуба дыма при разгоне (нажатии на педаль)......

Если бы он вкручивался - то зачем тогда его сместили относительно центра? Причем ровно на столько, чтобы шток упирался в край его головки, имеющей разную высоту.

Болт в крышке не вкручивается и выкручивается, а меняется его угловое положение, т. к. он с клинообразной головкой. Соотвественно, при разных его положениях он разной толщиной головки вдвигает шток на разную глубину.

Трещать может реле 12/24... Проверь все клеммы - провода на АКБ. Провода в том числе на перелом внутри изоляции.

Было нечто подобное у меня. Правда у меня механика.. Потерялась масса на датчике. Я просто подпаял проводок с клеммой к проводу массы на датчике и прикрутил его к болту, который датчик держит. Заработало. Могут быть конечно и другие причины. Проверить наличие плюса на датчике и сигнала при врашении вала.

2- добавочное сопротивление свечей накаливания (вторая ступень) - тебе не надо. 3 - датчик температуры. 5 - датчик температуры для таймера свечей. 6 - датчик положения рычага подачи топлива (для автомата) выход на тахометр в одной фишке с глушилкой. На ФТ вместо датчика аварийного давления масла ставится датчик показометра. на ФТ еще есть датчик давления турбины - на впускном патрубке.

Александр, продублирую тут. Закинул деньги за консоль.

Вадик, датчик работает только на лампочку... Дувка - дело вестгейта, его настроек. Диодик тот и не так уж сильно мигает. А серьезные приборы стоят серьезных денег - в нашем случае оно надо? Согласен - по ощущениям можно судить о работе турбины, но по тому же диоду тоже - достаточно фиксировать при каких оборотах и степени нагрузки загорается индикатор. P.S. Да я не агитирую за диодик. Подумал...посидел.. понял про датчик. Можно конечно и его перенастроить при желании.

Нормально не цитируется..."то просто поставь в салон стрелочный прибор давления" - знаешь, поставил я его себе... Через время понимаешь - нахрен это все! А лампочка - самое то. Давление в норме - зеленая горит, передув - красная. Не горит - вероятно кирдык турбине....

- но зато какой это мороз!

Я сколько помню - всегда рекомендовалось придавливать педаль при пуске холодного двигателя. В инструкциях к авто. Я не придавливаю - и так хорошо заводится, а зачем большие обороты без нормальной смазки?

Так я писал выше - на реле второй ступени провода идут через торпеду. Тебе главное - управляющий сигнал на реле сетки накала(подогрева). Оно стоит в районе левого АКБ (ЛР). А силовые раскидаешь под капотом по новой. P.S. А шо, в одесі холодно взимку?

"Тахометр мне дали такой как надо , от HD-T на пять фишек до 92г" а если захочется, что бы фунциклировали светодиоды на тахометре - кинь еще пару проводов и ищи датчики наддува от ДТ....

"Я еще тапку в пол всегда нажимаю при старте, для увеличения подачи." - это можно только зимой делать. Насос дизеля устроен так, что при выключенном двигателе находится в состоянии максимальной подачи - отсюда и дым при старте. Сразу после старта(набора оборотов чуть более стартерных - сейчас точно не скажу) центробежный регулятор убавляет подачу до холостого хода. Потому япошки и ограничили у нас пусковую- экологично вроде как...

Слепи тогда из новой по аналогии своей. Силовые провода вообще откинь - под торпеду их не пускай. Добавь несколько свободных проводов к жгуту (3-4) - пусть будут на всякий... Ну и как обязательный вариант - провод на датчик тахо, датчик давления масла. Может еще на датчик уровня масла(если у тебя его не было).

И, на холодную, кстати, дымит бело-сизым - потому как соляры хоть и избыток, но температура маленькая, и она не сгорает. А на горячую - просто черный, потому как температура для сгорания высокая(подходящая) но и подача чрезмерная.

У себя наблюдал(и на старом насосе тоже): отключил пусковую - небольшой плевок дыма, сделал напрямую - просто гриб! Вакуум стравливается довольно долго, и при повторном старте через короткий промежуток времени неизбежен плевок, что совсем не радует.....

Да заводится всегда уверенно, так же, как и дымит... Как говорил Юрич - у ФТ просто "конская" пусковая подача. Я реализовал через масляный датчик аварийного давления. Работает... приборка у него изначально была, как я понял, вообще без тахометра. Может с ДТ-шным и будет работать. У меня приборка была от ФТ - пришлось колхозить усилитель.

Насос купил тут - новый, мэйд аля местный гуру... Все равно дымит.... Зря не придумали япошки эту хрень. Поэтому все-таки реализовал систему пусковой подачи, но по своему... Если тахометр имел встроенный усилитель сигнала - то будет работать, если нет - то не будет. У ФТ сигнал с датчика тахо идет на комп, оттуда усиленный - на прибор. Приборки просто бывают разные... Наддув просто кинь напрямую - со штуцера на патрубке на штуцер на ТНВД. Можно через фильтр... P.S. А вообще, в Одессе довольно тепло, и заморачиваться со сковородой нужно будет в последнюю очередь. Я когда в Кировограде жил - у нас вообще как-то на новый год дождь шел....