alex_3373

Ребята, кто знает, датчик температуры воздуха на входе участвует в запуске?

Затем, что от отличного запуска в минусовую температуру до херового в плюсовую, изменился только один параметр, температура окружающего воздуха.

Решил проверить следующим образом. Купил на Озоне реле с таймером и резистор на 22 кОм. Имплантирую параллельно с датчиком температуры ОЖ. При включении зажигания реле отключит датчик температуры ОЖ и включит резистор, мозг будет думать, что на улице дубак. После запуска через 2-3 мин. реле отключит резистор и подключит штатный датчик температуры ОЖ. Свечи включаю принудительно с кнопки в салоне.

Ребята подскажите. При потеплении двигатель стал долго возбуждаться по утрам. Зимой возбуждался с полтыка. Сейчас до +5 возбуждается тоже с полтыка, а при более высоких температурах окружающего воздуха стартер долго крутит. Горячий возбуждается хорошо. В чём причина? В некорректных показаниях датчика температуры ОЖ? Двигатель 1KZ-TE

Ребята подскажите, есть ли Российский аналог переднего ступичного подшипника 90369-54001 на Сурф 185 ?

Сколько стоит втулка без ролика?

Причина оказалась куда проще. Был люфт в прижимном ролике рулевой рейки. Люфт устранил с помощью стальных шайб, которые добыл из нерабочего заднего амортизатора от моей колесницы. Разрезал амортизатор, вытащил поршень со штоком. В нижней части поршня находится гайка, которая фиксирует поршень к штоку. Она завальцована. Срезал её турбинкой и вот они шайбы, их несколько, разных толщин. Внутренний диаметр шайбы идеально подошёл к оси прижимного ролика. Выбил ось ролика, кстати ось выбивается легко только в одну сторону, на корпусе ролика стоит накернёная точка, уже не помню, кажется выбивать нужно в её сторону. Установил шайбу, люфта в ролике вообще нет, от слова совсем, что подтвердилось отсутствием стуков при поворотах. Катаюсь более 3-х месяцев и наслаждаюсь.

Здравствуйте! Ребята, нужна помощь. При повороте руля, при езде, появились похрустывания, постукивания в районе ног. Проверил подвеску, сайленты в рычагах и рулевой, шаровые, рулевые тяги не люфтят, есть небольшой люфт в прижимном ролике рулевой, а так всё в норме. Иногда при трогании появляется хруст, но не всегда. Пробовал ускоряться и тормозить, хруста нет, но если ехать по прямой и начинать поворот, появляется стук. Где искать этого дятла?

Если из винегрета печатать, получится красиво!

Благодарю за информацию! Да, но не точить, печатать на 3D принтере из полиамида. Сделал замер полуокружности ролика, пришёл к такому же диаметру. Сделал модель втулки в 3D программе, отдал на печать.

Здравствуйте! Подскажите, какой диаметр вала рулевой рейки, на участке прижима роликом? Сурф KZN185.

Устранил пинки полностью. Причина скрывалась в раздолбанных сайлентах продольных нижних тягах заднего моста.

Ещё выявил такую особенность, перед торможением затягиваю ручник и одновременно нажимаю на тормоз, пинков как не бывало.

Выявил интересную особенность. Подключаю передний кардан и пинки при остановке самоликвидируются. На что это указывает? На люфты в шарнирах Гука заднего кардана или в мосту?

Ребята, нужна помощь. Кто-нибудь промывал гидроблок на АКПП А340F или этой серии? Какой механизм его снятия и разборки, и какие сложности подстерегают за углом? Поделитесь опытом. Причина этого, так сказать, мероприятия, в появлении пинка после полной остановки колесницы. В общем АКПП работает в штатном режиме, переключения при движении происходят плавно, без пинков, но когда начинаю тормозить, например на светофоре, то при полной остановке получаю хороший пинок.

Пресс есть, но к нему съёмник нужен, а его нет. Живем во времена нанотехнологий, а в наших сервисах подшипники до сих пор кувалдой выбивают. Хотел сначала сделать съёмник, зарядить в него полуось и отвезти в сервис, но подсчитал затраты на материал, такси, работу пресса и понял, что дешевле сделать самому, спокойно, как сказал один известный герой в одном известном фильме: "Без шуму и пыли". И сделал.

НьюАнс номер 2. От мощных ударов полуоси о землю русскую, свелись тормозные колодки, вследствие чего исчез ручной тормоз, а педальный с третьего качка. Что делаем? Правильно, не паникуем. Снимаем колесо, тормозной барабан и разводим колодки до рабочего состояния.

Подшипник и запорная втулка готовы прессоваться. Ударная втулка. Замер шестигранником 5 мм.

Собираю. Смазал гнездо подшипника.

Обратный молоток Запорная втулка подшипника

Вот весёлые картинки.

Делюсь своим опытом по замене подшипника задней полуоси. Решил поменять подшипник, т.к. присутствовал осевой люфт на левой полуоси, небольшой, около 0,8 мм, подшипник Koyo. На правой полуоси стоит Nachi, люфта нет. В магазине сравнил подшипники Koyo и Nachi, даже в новом подшипнике Koyo внутреннее кольцо болталось как член в проруби, а в подшипнике Nachi люфт почувствует только щипач. Если это такой тепловой зазор, то как нужно раскалить Koyo, чтобы этот люфт исчез? Купил Nachi и занялся заменой. Процедуру демонтажа полуоси описывать не буду, т.к. очень простая, лишь дам совет, прежде чем открутить тормозной патрубок, пережмите тормозной шланг фиксирующими плоскогубцами, а после откручивания, закрутите в образовавшееся отверстие с внутренней резьбой болт. Догадайтесь для чего. И так, пациент доставлен в операционную. Не хочет загружать фоты. Ладно, сначала опишу операцию "Ы", потом попытаюсь загрузить весёлые картинки. Для снятия кольца АБС беру зубило и делаю надрубы на запорной втулке, симметрично, с четырёх сторон. Эту операцию удобно проводить, положив полуось горизонтально, подложив с двух сторон под ступицу два деревянных бруска, чтобы пациент не дёргался, т.к. операция проходит без наркоза, а другой конец полуоси со шлицами положить на фанерку (в моём случае) или замотать тряпкой. Втулка ослабевает и начинает вращаться от лёгкого удара молотка. Затем беру тормозной барабан, кладу его горизонтально отверстиями под шпильки вверх и устанавливаю полуось вертикально, вставляя шпильки в отверстия. Полуось зафиксирована. Далее беру обратный молоток, завожу захват под кольцо АБС и выбиваю. Кольцо АБС с втулкой выходят достаточно легко, без цензурной брани. Мой обратный молоток с одним захватом, дорабатывать не стал, а просто менял позицию, сначала с одной стороны кольца АБС ударю, потом с другой. Если выбивать только с одной стороны, кольцо АБС не пойдёт из-за перекоса, т.к. посадка с натягом. Затем с помощью плоскогубцев снимаю стопорное кольцо, удерживающее запорную втулку подшипника. Плоскогубцы доработал, сделав пропилы турбинкой с тонким диском, на обратной стороне губок, чтобы концы стопорного кольца хорошо цеплялись. Беру зубило и так же, симметрично, с четырёх сторон надрубаю запорную втулку подшипника. После надруба оно так же ослабевает. Настал момент выбивания полуоси из подшипника. Для этого понадобится ровный бетонный пол и фанера 20 мм толщиной (в моём случае) или доска. Надеваю по двое перчаток на каждую руку, чтобы смягчить отдачу, беру полуось за ступицу двумя руками и с хорошим размахом и разбегом бью концом со шлицами о фанеру, лежащую на ровном, бетонном полу, не подозревающую, что её сейчас будут жестоко п&здить. Двадцать хороших ударов и полуось выбита. Процедура установки нового подшипника ещё проще. Сначала все посадочные и трущиеся поверхности тщательно очищаем от микробов, на ступице меняем резиновый пыльник подшипника и мажем его рабочую поверхность смазкой, устанавливаем полуось вертикально в тормозной барабан для удобства запрессовки, надеваем ступицу, смазываем гнездо подшипника в ступице, надеваем на полуось подшипник и запорную втулку. С помощью трубы, с наружным диаметром 48 мм, длинной 50-60 см или ударной втулкой (в моём случае, заказывал токарю) спокойно и не принуждённо забиваем подшипник туда, где он должен быть, согласно завода изготовителя, до тех пор, пока сверху запорной втулки не появится проточка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо. Далее надеваем на полуось кольцо АБС и втулку по которой работает сальник. Таким же способом забиваем до тех пор, пока расстояние от верхнего края втулки и до верхней границы посадочной поверхности, её хорошо видно, она полированная и блестит как у кота яйца, будет 5 мм. Для замера удобно использовать шестигранник на 5 мм, периодически прикладывая его для контроля. Это расстояние обеспечит положение рабочей кромки сальника примерно по середине ширины, относительно рабочей поверхности втулки. Всё, операция по пересадке органов закончена. Можно зашивать. Процесс монтажа полуоси описывать не буду, т.к. не представляет сложности. Есть НьюАнс. После того, как забьёте подшипник, проверьте пыльник на ступице, у меня он почему-то на половину вылез из посадочного места, видимо от ударов. Легко поправляется отвёрткой.

Делюсь своим опытом по замене подшипника задней полуоси.

Объясни пожалуйста подробно, какие провода надо щупать на блоке управления движком, чтобы замерить сопротивление датчика ОЖ. Не понял, каким образом пытался обмануть дроссель и какая цель этого мероприятия?

Моя цель передавать опыт и знания. Только так мы будем развиваться и эволюционировать.