valkyr911

Процедура займет часа полтора-два. Большую крышку можно не покупать, если ее снять и присмотреться на ней видно тоненькие полоски по которым нужно резать отверстие, я вырезал его обычным строительным ножом, потом как обычно доработал напильником по краям. Самое сложное это снять и поставить эту крышку на место, ну как минимум для меня было сложно так как на тот момент у меня была сломана левая рука, но я справился, думаю и у тебя сложностей не возникнет. Когда фильтра будешь заказывать, обрати внимание что некоторые производители сразу два фильтра продают комплектом, а некоторые по одному. Есть фильтра угольные, Sakyra например(продаются по одному), есть из обычной бумаги. Угольные в принципе не сильно защищают от запахов с улицы но мне кажется аффект небольшой есть, хотя когда стоишь рядом с камазом никакой уголь не поможет.

    Удачи.

    Если лезть в коробку , то малой кровью не обойтись точно!!! 

Если фильтр, который сейчас установлен фетровый, то свежее масло могло начать смывать и погнать всю грязь в фильтр (современные мосла обладают хорошими моющими свойствами, и когда на старых машинах меняешь масла в АКПП то частенько происходит Ж.@.ПА). 

    Для начала снять поддон, посмотреть фильтр, если установлен фетр, то попробовать заменить, если результата не будет то печалька.........

Если фильтр из мелкой стальной сетки (я встречал в продаже оба варианта, по крайней мере для рестайла, для старой АКПП я не знаю), то вероятнее всего нужно задуматься о поиске контракта.

Для начала проведи тест коробки: на прогретом двигателе и коробке (перед тестом необходимо проехать километров  15-20, а не просто прогреть двигатель) нажать до упора на тормоза, включить ручник, АКПП в режим D и газ в пол на несколько секунд (3-5 сек) такой тест называется столспид тест  . В этом режиме обороты двигателя должны находиться в пределах 2000-2200 об\мин (у большинства производителей АКПП), если обороты будут возрастать более 2500 об в мин и выше то стоит отпустить педаль газа сразу, такой результат сразу говорит о скорой кончине фрикционов.

Всем доброго времени суток братья! 

Хочу поделиться своим опытом, может он кому то поможет. Ранней весной случилась беда, порвался пыльник на наружной гранате, занялся поиском, оригинал стоил каких то космических денег (все конечно относительно), но я не сдавался, и на просторах EXIST.ru наткнулся на производителя "Фортуна", почитал за него, делают они пыльники из материала DUPONT? свое производство в России. Стоимость 800 рублей. Деньги не великие , решил заказать, так как все остальные Китайские и не только аналоги то из резины то еще из чего не понятно. Пыльник по внешнему виду почти один в один, на ощупь тоже идентичен. Шрус снял, промыл все хорошо бензином, заполнил смазкой SiMo2 (какая то японская смазка для тяжело нагруженных механизмов), установил пыльник, пыльник встал как родной, в комплекте с пыльником хомуты как на оригинале, а вот смазки с пыльником в комплекте нет. Внутренний ШРУС я так же установил (еще по осени) не оригинальный (Китай), трипоид, там смазка была в комплекте, обычная, графитовая, для шрусов. Да, кто то выше упоминал что при установке трипоида началось биение, подтверждаю, есть такое, но только с одной стороны бьет, с правой, и при скорости с 60 до 85 км в час. 

    С весны в общем уже проехал тысяч 15-20, и не только по дорогам общего пользования, с пыльником все в порядке, со шрусами тоже порядок полный.

Предыдущий опыт владения Прадо 95, менял пыльник наружного ШРУСа, заполнил обычным МС2000, после замены проехал тысяч 70, а то и больше, продал машину, сейчас товарищ три года ездит и с гранатой порядок.

     Всем ровных дорог друзья!!!

По нагару на свече все видно будет, правильно ли работают форсунки или нет. Если присутствует черный нагар на какой то либо свече, или на нескольких, или вообще может быть на всех (у меня было на семи свечах из восьми), то необходимо мыть форсунки, заодно посмотреть катушки на этих цилиндрах. Если на всех свечах хороший светло светло коричневатый легкий нагар, то и лезть в топливную систему смысла нет. Форсунки после промывки (особенно ультразвуком) начинают лить, и запуск на горячую, или после небольшого простоя становится значительно хуже, поэтому не рекомендую пока трогать форсы. Если есть возможность , сделайте фото нагара на свечах, давайте все вместе посмотрим и обсудим.

    У меня другое предположение. Ну вот у Вас ощущение троения, или подергивания когда машина работает на холостых, нажали тормоз,включили драйв, отпускаем тормоз, машина начинает катиться ( в этот момент ощущение троения продолжается), а когда добавляем обороты ощущение потряхивания пропадает или при увеличении оборотов все так же остается дисбаланс работы двигателя ???

Я готов приобрести магнитолу, Как мы произведем сделку ? Отправить желательно будет Деловыми.

Доброго времени суток. А не затруднит Вас магнитолу отправить транспортной компанией ?

Доброго всем времени суток друзья. Хочу описать свои наблюдения по теме расхода бензина, может кому поможет.

    Приобрел зимой убитую сотку, мотор почти не живой, когда перегонял, даже по трассе зимой расход был около 20 литров. По прибытию на место начал производить комплекс работ. Начал с замены свечей (обязательно проверить зазоры, с завода зазоры плавают, должен быть 1,1 мм), долго, с разными жижами промывал двигатель, чтобы восстановить компрессию(видимо кольца были подзалегшие в некоторых цилиндрах), заменил один неработающий датчик СО. После этих процедур , при движении по городу расход снизилсяи стал в районе 24-25 литров при спокойной езде. А был в районе 28 литров, главная пара 41/10 у меня. Поездив неделю, полез в свечи, посмотреть нагар на свечах, чтобы понять состояние впрыска, нагар на семи свечах оказался черный, это мне подсказало что форсунки не в лучшем состоянии и работают не правильно. Снял, сам промыл димексидом, поставил новые резинки, собрал, запустил, теперь двигатель с пробегом под 800 тысяч работает ну почти как новый, монету ставил на коллектор 10 рублевую, стоит, не падает.

Теперь расход по городу, в спокойном темпе езды (зависит от того сколько стоишь в пробках) от 18 до 22 литров, по трассе от 13 до 15, зависит от темпа передвижения и количества обгонов (при скорости 110-120, и не частыми обгонами расход от 13,5 до 14 литров). Заправляю 92 бензин, газа нет, в теории газа больше расход на пару литров. Еще расход зависит от бренда заправки, на баш нефти к расходу сразу два литра плюс, газ пром (если только G драйв)и то плюс 0,5 литра , обычный  92 того же бренда тоже плюс 1,5-2 литра. Лук-й получается оптимально. Друзья, это не реклама, это мои наблюдения, и я полагаю, и на ваших авто компы покажут эту разницу, если все остальное будет в норме. 

   Смотрите состояние нагара на свечах, это Вам даст тему для размышлений, проверьте зазоры , отклонения в любую сторону так же ведут к увеличению расхода топлива, проверьте датчики СО, а лучше замените на новые, у них ресурс говорят не на столько велик (хотя у меня три из четырех стоят родные, я только их почистил)

    Всем удачи. 

Смотрел по подобному вопросу видео на ютюбе. В нем обяснение было такое : при вывернутых до упора колесах, болт ограничения поворота руля , на рычаге, упирается в упор поворотного кулака, и при начале движения или во время движения с полностью вывернутыми колесами происходят ужасные звуки. 

   Проверь.

Щиток под гидро подвеску или нет ?

Фото бы немного покачественнее. Как я понимаю это оптитрон ? С какого года машинка была ?

Друзья. Всем большое спасибо кто откликнулся !!!!!!!!!!

В 06.05.2018 в 14:41, bbn сказал:

Спасибо дружище !!!!!!!

Спасибо, но к сожалению это немного не те схемы, это по дизелю.

Друзья, выручайте. На 2UZ-FE, 2005 года, на правом верхнем датчике кислорода, со стороны косы отгнили провода, до меня кривые  ручки уже лазали, и после них не реально восстановить как они по цветам должны быть подключены. Может у кого есть схемы распиновки проводов по цветам к датчикам ???

     Заранее благодарен.