SergeyIT

Прежде чем тему создать, я рылся поиском, но там помимо "заводится вдогонку", еще куча проблем и эта самая безобидная. В моем случае все хорошо, кроме пуска вдогонку. Думаю, нерабочие свечи ни как не влияют на пуск вдогонку на горячем двигателе. То что в мороз немного "колбасит" после пуска, согласен, может из за свечек. Еще, если пускать после того как заглушить, то все в порядке, старт немедленный. Ощущение как на некоторых бензиновых, когда клапан не держит или форсунки подтекают, давление в рейке за время стоянки падает и потом приходится покрутить пока бензонасос набъет.

Ранее с первыми оборотами стартера заводился моментально, взрывом. Можно было даже прислушиваться к старту, просто ключиком "чирк" и он работает. Сейчас нужно покрутить пару секунд.... и слушать завелся или нет и пора ли отпустить ключик. Горячий или холодный без разницы. После старта работает ровно. Правда если холодный и на улице -20 то секунд пять может неравномерно колбасить. Дыма при перегазовках на замечено, в горку не дымит, тяга не изменилась - по ощущениям отличная, расход тот же. В чем может быть причина пуска вдогонку?

Ziliboba, я так понимаю у тебя разъема нет, будешь подключать универсальный вариант. Может быть пока ты девайс не вокнул, мне попробуем подцепить? У меня разъем под рулевой колонкой, рабзирать ни чего не нужно. Если будет работать я себе закажу.

Дизель первый год. Зимы еще не видел. По этому возможно вопрос глупый... Еще по теплому, залил в бак дегидратор для диз. топлива. Затем выкатал бак и залил TDA, до холодов вроде далеко было, но вроде этой химия больше для профилактики. Постепенно пользуя TDA вошел в морозы на летнем топливе, я ведь помню, что ТДА еще и как антигель работает. Хотя морозы смешные -13 град. Завелась как обычно, от "приксновения" ключа, погрел минут пять на повышенных оборотах (1500) - у меня кнопочка специальная есть, кторую жмешь и включается какой-то хитрый режим прогрева. Еще топливный фильтр со штатным подогревателем (может, правда, не работает, как проверить не знаю). Включил передачу покатился потихоньку. Проехал практически на ХХ, метров 300 вдоль дома, подом подъем, нажал на газ - фигушки в горку не поехал. Просто остановился. Газ в пол. а реакции ноль. Начитавшись форума, думаю топливо замерзло, не поступает по этому такая фигня. Того что поркачивается только на ХХ и хватает. Откатился назад, чтобы не мешать. Начал туда сюда баловаться газом. Ноль реакции. Потом сморю, а у меня сзади белая дымовая завеса. Выхожу, ахринеть, в жизни такого от своей машины не видел, все в белом дыму, запах чистейшей соляры, такое ощущение, что она она начнет конденсироваться и капать с глушителя. Чуток еще постоял (5-7 минут), поотравлял мир солярой, и поехал как ни в чем не бывало... Тут у меня и появились непонятки. Если застыло топливо и не прокачивается, то откуда оно с выхлоной валит, и если присутствует в цилиндрах почему не сгорает и не едет?

Я сегодня сам открыл капот... Да действительно, под планкой места маловато. Если только самому сделать маленькую петлю-датчик тока. Но это наверное уже для спецов, кторые каждый раз занимаются замерами, т.к. петлю нужно будет откалибровать. Хотя, для особо увлеченных и разбирающихся, работы на пару часов. А вот мерить от крайней свечки и далее (вычитая ток предидущей) как мне показалось, обычные клещи на шину станут. Но радиатор интеркулера все же придется снять. Совсем без разборки не получится. Да, согласен правильнее снять свечки и тестировать визуально по нагреву. Но ведь есть понятие первичной диагностики: например проблемы с пуском или неустойчивая работа на прогреве - Измеряем токовыми клещами ток на входе на шину. Если он не в норме, значит точно свеча мертвая. Затем снимаем интеркулер и двигаясь по шине вычисляем какая. Меняем ее. Или свечки по одной не меняются? Это ведь проще чем сразу все разбирать. Если при певомзамере ток в норме. То обращаемся к специалистам, или настраиваемся на снятие всех свечек, кто это делает сам.

А при чем здесь формулы с общим сопротивлением? Я когда тему создавал, вроде написал, что прелесть метода как раз в том, что разбирать ни чего не нужно (в отличае от тестера). Мерием на каждой свечке и определяем работоспособность каждой свечи. Клещами можно обхватить непосредственно свечку, ну или идти по шине от последней и вычитать ток предидущей.

..А другой малознатный мастер- в Дустсити,-токовыми клещами меряет ток потребления свечей уже лет ...10 !, А может быть тогда мастер поделится результатами показаний?

А ни кто не пробовал проверять работоспособность свечей накала токовыми клещами? Инструмент вроде не дорогой, да и у многих есть. При этом конечно не будет видно степень равномерности нагрева. Но зато ни чего не нужно снимать/разбирать, а по равномерности показаний на каждой свечке можно субъективно судить о состоянии.

Где во Владивостоке хорошие специалисты с оборудованием по дизельным двигателям? Понимаю, что вопрос так или иначе может быть истолкован как призыв к рекламе. А как по другому узнать информацию... Можно конечно в личку кинуть.

Прошу прощения, что с вопросом в чужой теме. А какой в среднем ресурс у форсунок/распылителей, при условии использования нормального топлива и своевременной замены фильтра?

На фото видно, что в разьеме присутствуют только контакты: левая часть Е1 и В+ правая часть АВ, Тс, Ts все остальное пусто....

Прадо 95, 1KZ-TE, 1999 год. Хотел посмотреть диагностические коды ошибок. По прошлым Тоетам (правда бензинки) для диагностики знаю закорачиваются Т1 и ТЕ1. Здесь в разъеме диагностики, уже не помню какого, но одного из них контакта нет. Физически разъем штатный, табличка с надписями присутствует, но если заглянуть в отверстие то там нет электроического/металлического контакта. Поиском здесь нашел только про Т1 и ТЕ1, но нет смысла если контакт отсутствует. Какие перемыкать контакты на дизельном 1KZ-TE, чтобы увидеть коды диагностики?

Скажи как заслонку подвигать? У меня нет тросика от педаи газа, похоже заслонка управляется моторчиком.