Перейти к публикации

Ziliboba

Модераторы
  • Публикации

    8 527
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    4
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз Ziliboba выиграл 5 ноября 2018

Публикации Ziliboba были самыми популярными!

Репутация

123 Наш человек

3 подписчика

О Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

7 780 просмотров профиля
  1. @Горыныч 14 Вы знаете, что при нагревании вода расширяется? Что в пробке втроен специальный клапан, который поддерживает максимальное давление в системе ~0.8кг/см? У меня создалось впечатление, что нормальная работа системы охлаждения принимается вами за неисправность. Есть обратный способ проверки СО, но действителен он только в холодное время, впрочем это почти 3/4 года. Нужно хорошо прогреть мотор, активно проехать несколько километров. Включить вентилятор печки на максимум, а забор воздуха снаружи. Через 2-4 минуты потрогать шланги - они должны быть мягкими, а пробка открываться без фонтанов пены из-под неё. Если при подобной "проверке" шланги будут такими же упругими, а из-под пробки будет явно пытаться вырваться более пары столовых ложек антифриза - вот тогда есть о чём задуматься.
  2. Я говорил о том, что далеко не каждый "гнилой марк" на 190 в отличных дорожных условиях раскачивается до полной неуправляемости. Согласен - много факторов не зависящих от машины, но зависящих от конструкции машины - намного больше. Новой, матьиё машины. Рассмотрел "тест" поближе. Марк-то 90-й... явно битый-перебитый - это самое тяжёлое поколение марков, им в их время доставалось так, как никому. Дороги были говно, включая грунтовки, скорости огромные, стоимость (беспробежного конечно) копеечная. Водилы в массе своей - пацаны 20-30 лет. Сейчас ему цена как паре жигулей 6-ок. Поработай продавцом в "дикси" одно лето - купи 110й в нормальном состоянии. В ухоженном 20-ти летнем марке какая гниль... ему просто днище мыть хотя бы два раза в год - весной и перед весной... всё. Он будет вечный б/п. В общем "тест" и его "осмысленные выводы" заиграли новыми красками. Вот прям разочарование - как я позволил себе призывать хоть к какому-то здравому смыслу Берут и у нас солярисы... И креты берут тоже. Надеясь на "горантиё" и безпроблемность. Только опс. И марки берут. Причём 16-го года марк стоит на 200-300 тысяч дороже нового соляриса. И их, как ни странно - больше на дорогах. Ну а чо.Там опций именно для предотвращения ДТП.. пальцев не хватает сосчитать. Ну всякие плюшки вроде 4WD.. это не везде актуально. У нас тут скромно - надо просто сесть и доехать, а не бороться со стихией чтобы к диллеру на платное ТО добраться.
  3. Понятно, что если чувак "за 40" набил оцинкованый гробик близкими людьми и решил показать как выглядят 190 - у него явно были проблемы с самооценкой. Но факты: ровная дорога, сухая, сильного ветра нет, светлый день. Исправная (новая) машина убивает своих пассажиров. И что этот тест? У меня сурф едет 170 и я слова "раскачка" не знаю. Мне хоть три теста покажи - я не буду считать, что солярис безопаснее "гнилого марка". Особенно (особенно!!!) если за рулём дурак. Есть хоть шанс доехать. Средней задрюченности 110-й марк кстати (это он вроде на видео) далеко не такой гнилой как 3-х летка солярис. Но он реально тяжелее и спереди и сзади, особенно если вэдовый.. ох ёптыть - они же и вэдовые бывают причём через одного. Для пущей устойчивости.
  4. Надеюсь, все понимают, что вокруг столба машину оборачивает инерция? У "гнилого марка" одна только задняя подвеска весит больше половины соляриса. Я утрирую, но не так сильно, как может показаться. Мотор в этом марке.. ну минимум полтора мотора соляриса по весу, подвеска.. ну итп. Есть офигительно видео, про солярис, разогнавшийся до 190, раскачавшийся на ровной дороге и влетевший боком в фуру - там паштет ещё парящий в конце. Буть у того мужика не новый солярис, а "гнилой марк" - он просто проехал бы мимо. Даже на 200. Ну не качает "гнилые марки" на ровном месте - та самая подвеска не даёт. При этом статистика смертей в "гнилых марках" от бокового удара и в солярисах от потери управления и прочих фронтальных... я бы посмотрел, не думаю, что солярис будет в фаворитах. Ну то есть тест прикольный в самом деле, только что он показывает не совсем понятно, наверное потому его и не проводят. В нашей местности ОЧЕНЬ много марков. На столбы они наматываются не чаще раза в пару лет и, как правило - либо совсем дурак либо бухой.
  5. Кому не хочется слушать поток сознания - мотаем сразу на 9:30. Скорость столкновения, как я понял (ска, пришлось выслушать часть словесного поноса) они никак не регулируют и даже не замеряют. Какой вывод можно из него сделать - для меня загадка. Поскольку инерция машины при подобных тестах и авариях играет определённую роль.
  6. Лучше смотреть марку установленного мотора. Обычно это всякие аналоги хонды gx[160, 200 итп] по нему искать схему карбюратора. Карбюраторы разбираются полностью. Жиклёр вывинчивается - за ним обычно эмульсионная трубка - она тоже вынимается и сделать это нужно обязательно. Ещё канал для холостых с конусным винтом. Чистая трубка и жиклёр - залог здоровой работы под нагрузкой, ну канал холостых и его винт соответственно низкие обороты и переходные режимы, точно не скажу как, но влияет. Тут вот примерно видно, хотя не факт, что это именно тот самый карбюратор. https://www.all-generator.ru/parts/honda-wb30xt-drx-carburetor.shtml Обычный "быстрый старт" для двигателей - невероятно хорошо отмывает всякую застарелую хрень, особенно из всякого рода каналов. Почему - неизвестно ОБЯЗАЕЛЬНО раз в год открыть головку и проверить зазоры клапанов. Зажимает их.. не быстро, но лучше перебздеть, а-то от пережатых распредвал пилит. Оригинальный вал стОит весьма оригинально. Чтобы такого не было я обычно после окончания работ закрываю топливный кран и жду пока сам не заглохнет - карбюратор почти пустой остаётся.
  7. Ну.. ну как так. Есть люди, которые первый раз этот мотор увидели, у них такое прочитать - дело привычное... Официальный мануал предлагает только не злоупотреблять вывинчиванием, поскольку есть вероятность свечку сломать, но практически я лично ничего страшного не вижу. Керамический кончик не пригорает, а та часть, что забивается сажей - металлическая и сломать её надо уметь. Если их выкручивать хотя бы раз в 100ткм и мазать резьбу смазкой - больше от воды, чем от пригорания, то они выходят идеально и никаких страшных опасностей нет. Главное - не ронять. И! При завинчивании использовать динамометрический ключ!!!
  8. На 1KZ можно ставить или оригинальные свечки или NGK DG-309 (или DG-305). Цена одной штуки на данный момент примерно 2000 рублей. Ресурс их очень сильно превышает 100ткм. Лучше даже купить свечки на разборке, но рабочие, чем новые, но другие. Аналогичные свечи стоят на 3C-TE. С китайскими свечками есть несколько проблем: 1. они.. полное говно и не работают нормально даже новыми. 2. на казете нет "второй ступени", а даже качественым "обычным" свечкам это сильно не нравится - они сгорают от долгой работы при полном напряжении, в случае казета это напряжение ещё и повышенное (генератор работает)
  9. Попробуйте масла в цилиндры налить перед запуском. Кубиков 30-40 через свечные отверстия, покрутить коленвал - чтобы выбило остатки, вкрутить свечи и запустить.. как ни странно, заводил я когда-то 3L, совершенно исправный, но простоявший более полугода, завёлся только после того как цилиндры смазали. Питание на свечках точно есть? Свечки оригинальные?
  10. Даже при плохой компрессии топливо должно гореть на свечках, особенно если их хорошо прогреть, и как результат - белый дым из трубы, а если покрутить больше 10 секунд - много дыма. И... из отпущеных гаек форсунок брызгать должно так, что через те же самые 10 секунд непрерывного вращения со стороны форсунок всё будет уделано топливом даже за пределами машины. Если это не так - подачи просто нет. Здесь как-то описывали простой способ проверки электрической части - подключить вместо SPV обычное реле на 12в и покрутить. Реле должно срабатывать - дважды на каждый оборот коленвала. Хотя это очень грубый тест, но хоть направление понять можно.
  11. Категорически запрещено! Заводить вихрекамерные дизеля с керамическими свечками при помощи различных средств "облегчающих запуск". В случае откалывания керамического кончика свечки, карман горе-заводителя в итоге может облегчиться на несколько порядков от стоимости платной диагностики с выездом компетентного специалиста к месту ремонта. И вероятность именно такого развития событий очень далека от нуля. Лопнувшие перемычки поршня (промежутки между кольцами) и кольца бывают реже, но можно допшикаться и до такого исхода. При наличии хоть примерно исправной ТПА он должен заводиться в любом случае. Если не стартует от слова "совсем", ещё и при положительной температуре, значит что-то очень нужное в ТПА совершенно не функционирует и никакие помогайки работать его не заставят. Единственный допустимый допинг - отсоединить провод STA от входа мозгов. Это тоже очень плохой метод, но пусковую подачу значительно увеличит, относительно безопасно для внутренностей мотора.
  12. Есть много нюансов. Топлива может быть просто мало. При попытках запуска дым из трубы идёт? Если идёт - значит мало, не вовремя, не туда (это после ремонтов ТПА в основном) итп. Если дыма нет - значит и топлива в цилиндрах нет.
  13. Так, на всякий случай, в дополнение к остальному - клапан нужно затягивать с моментом 5,5 кгсм. И ни в коем случае нельзя перетягивать. Недотягивать тоже не желательно - топливо может начать перетекать в обход. Ещё есть заглушка - трёхгранная пробка в заднице пары. Я не встречался, но говорят бывает, что она ослабляется, особенно после всякого рода ремонтов. Там момент.. около 9-ти килограмм. Тянуть до усрачки или на глазок тоже не советую. Первый раз после извлечения клапана крутить бывает нужно долго. 20-40 секунд, непрерывно - или пока не заведётся или пока из под ослабленых гаек форсунок не начнёт очень толсто брызгать. Я снимал крышку с реле стартера - становится возможным нажимать на его контакт пальцем, включая стартер из-под капота, закрывал маленькую заслонку, пальцем другой руки поднимая тягу - чтобы снизить нагрузку на стартер. С закрытой заслонкой завестись он, естественно, не может, поэтому или ждём брызгов или периодически отпускаем заслонку на предмет запуска. Свечи должны быть только оригинальные. Или единственный заменитель, практически идентичный по цене. Регулировочный винт на клапане нельзя вворачивать ниже, чем 3,5мм от его верхнего торца до торца контровочной гайки, каких бы бредней не писали в интернетах. Если хочется максимума - просто отрегулируйте его высоту в пределах 3,5 +-0,1 и больше никогда не трогайте. Штатная настройка обычно в районе 4 +- 0,2мм. Примерно, то что я встречал на нетронутых насосах. Через сальники ссыт у всех пробежных моторов просто из-за износа сальников, масло в тракте присутствует всегда. Есть штатная и довольно внятная процедура проверки давления (4000 оборотов холостыми -> наддув в районе 0,6), нужно было вначале провести её.
  14. Летом не воздуха меньше, а топливо в насосе становится значительно жиже, как результат впрыск меньше и (И!!!!) позже. Никак это и ничем, кроме правильного ремонта насоса не исправить. Для объективности предлагаю измерить время разгона до 100 сейчас и как потеплеет. До переделки, кстати, тоже не помешало бы, чтобы самообман уменьшить. Простым телефонным секундомером. На это требуется всего полминуты личного времени. Воздуха и так с избытком. Есть заслонка, нет заслонки, есть ИК, нет ИК - всё это вторичные половые признаки, при исправном насосе на тягу принципиально не влияющие. Заслонки, кстати две. Изучен ли вопрос положения второй в момент закрытия первой?
  15. Да, конечно - тарелка, пружина и что-то для уплотнения, толи кольцо, толи прокладка резиновая. Запирает абсолютно наглухо.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.