Перейти к содержанию

Ziliboba

Модераторы
  • Публикаций

    8 351
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    3
  • Отзывы

    Неизвестно

Ziliboba стал победителем дня 11 апреля

Ziliboba имел наиболее популярный контент!

Информация о Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

3 928 просмотров профиля
  1. Уже весь сайт перечитал и книгу??? Покороче есть вот тут: https://patents.google.com/patent/US5138991A/en?q=crankshaft&q=oil&q=pressure&q=centrifugal+force&oq=crankshaft+oil+pressure+centrifugal+force Слова сверху в окошке поиска - это запрос, если не устроит мой вариант, гуглясыч на этот запрос выдаёт тыщи - ковыряй любой.
  2. Например тут: http://www.ab-engine.ru/abs/12_00_vklad.html Давление масла в сужающейся части зазора во много раз больше, чем давление подачи, и может достигать 600-900 кг/см2. Тем не менее, давление подачи - тоже важный параметр: от него зависит количество масла, прокачиваемого через подшипник, и, соответственно, условия его охлаждения. Где-то у них на сайте.. кажися, был раздел, куда выклядывались результаты конкретных экспертиз, с размерами, картинками, с теорией что и почему - там вообще интереснуха. Так же есть книга Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", там тоже теории много. 15W40 налить и будет поинтереснее. 5W всё-таки жидковато для +30 и высокой нагрузки, пусть оно трижды синтетика. Или выкинуть "прибор" и вкрутить лампочку. Масло в моторе всячески притягивается к температуре антифриза - теплообменники, каналы длинные, но тянется оно из поддона, а там при +30 на улице, отсутствии обдува (низкая скорость, лишний металл на морде) оно как вода будет жидкое. "Потребителей" много, откуда там на ХХ супердавлению взяться?
  3. Насколько я помню, "давление масла" необходимо в общем-то только для того, чтобы масло легко преодолевало кинетические силы в быстро вращающемся коленчатом валу - там каналы кривые и центробежная сила здорово тормозит процесс на высоких оборотах. Масляный клин на шейках держится вовсе не из-за килограмов на манометре, а потому масло в зазоре хиро бегает, там давление в десятки раз больше, чем самое высокое "рабочее". Потому и нормируется оно просто двумя цифрами >= 0,3 на ХХ и сколько-то кг на сколько-то рабочих оборотов. Высокое давление на ХХ - это просто ненужная нагрузка на масляный насос (на его привод) и повышенный расход топлива. Именно - расход топлива. В современных терминах. У меня так же когда-то стрельнуло, поставить показометр, но правда с датчиком, т.е. электронный. После хорошего такого прогрева в виде +30 жары на улице плюс ~250 километров по грунтовкам и перевалам, стрелка на китайском приборе (я не фанат много платить на ненужное) уверенно показывала ноль, но лампочка не светилась. Было это много лет назад, помню как раз недавно мотор собрал, а там всё номинальное было. Как итог - просто выкинул нафиг ненужный девайс и езжу себе дальше. А перед возможной бурей негодования, предлагаю обсудить несколько вопросов, которые тут почему-то упущены из виду: Тип масла. Его вязкость. Температура на улице. Степень прогрева мотора (она разная после прогрева на месте и после поездки в 10км по жаре). А потом уже про норму на ХХ продолжить.
  4. Пожалуй задам глупый вопрос. Ну потому что не могу себе представить, что кто-то, находясь в бодром состоянии духа будет поступать иначе, но тем не менее. Клапан в посадочном месте затягиваете с помощью динамометрического ключа, строго не превышая максимальный момент затяжки?
  5. Бензинки горячее, факт. Почему не знаю, вероятно термостаты другие. И муфты у бензиновых другие - у дизелей ступенчато обороты меняются, а у бензиновых плавно - каналы разные в муфте. У вихрекамерных дизелей рабочая температура на средних (110 по-ровному) и повышеных (те же 110 но в гору) нагрузках, если снаружи например +25 - это температура начала открытия термостата +(2-6) градусов. Радиатор при бОльшем перепаде внутри/снаружи эффективнее отдаёт тепло, а лишние 10 градусов этого перепада совершенно не лишние, это то же самое, что на улице вместо +30 стало +20 - кто осмелится сказать, что это фигня? И нагрузки бывают не только средние. Картонка зимой у меня никакого эффекта не имела, а при малейшей оттепели сразу начинала температура расти значительно выше нужного. Вот выстывает после остановки с картонкой и одеялом значительно дольше, только если ветра нет. А прогревается монопенисуально. Так как я не в такси работаю ..пока, а за рабочий день он что так, что иначе остывает до уличной температуры - на вторую зиму про тряхомудию и не вспоминал. При этом я не промороженным туловищем змеряю, а относительно точными градусниками, у меня даже на отводящей трубе радиатор стоит. И таки любопытные там замеры получаются. Я собсно чо не будет кто-нибудь бледно выглядеть, если на следующий год автор темы вдруг спросит - почему же у него голову повело? Вроде всего два раза летом в горку нажал, а стрелка _вроде_ стояла, и тут вдруг такая печаль. Себе в страшном сне не поставлю бушный радиатор (даже трижды контрактный) они гниют быстро, если ещё не гнилые. И ни за что ни на миллиметр тоньше штатного. Может мне повезло, но китайский радиатор уже даже подгнивать начал, но так и не потёк. Охлаждает отлично.
  6. Вот с чего бы он зимой теплее-то стал? У меня с таким радиатором на 90кмч по трассе температура в моторе была 90 градусов, тогда как со штатным (или нормальным китайским) в тех же условиях - 84. 100 километров в час ехать было уже нельзя - температура уверенно ползла за 90. Штатная стрелка до ~100 никак не реагирует, нарастающий пиндыр видно только с отдельным градусником. У китаёз существуют разные по толщине сердцевины, отличаются ценой, несущественно. На мою машину например можно купить 16, 26 и 32. Вот с 16-ю он грелся, 26 - штатно, а 32 - самое оно. И не надо думать про зиму, о нас позаботились - называется "термостат" Да... я про казет ставлю ящик поддельного коньяка, что в данном случае разницы нет. Перегреть дизель с куцым радиатором - раз плюнуть.
  7. В общем-то почти всё, хоть и с большим количеством ненужной воды, описано вот в этой теме: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/143895-nemnogo-pro-tnvd-tipa-1kz-te/ Поскольку до уровня аксиомы та тема не доросла - собрались мужики, погудели каждый о своём и разошлись обратно, ничего толком не сделав, оформить по-другому я её не могу - неизвестен результат, если делаю не я, потому желающим придётся читать всё. Лично свои проблемы я все решил и там по-шагам описано с чего началось и чем закончилось. Есть ещё пара моментов, в которых я подозреваю неравномерную подачу по неизвестным пока причинам, но в целом это радоваться жизни не мешает - результат уже несколько лет неизменен. Проверить не снимая - никак. Да и снимая, без контроллера тоже никак. Основной критерий дохлого плунжера на машине - затянутый запуск мотора, если он после повездки постоит 5-15 минут. Но это уже когда совсем всё плохо. Ехать перестаёт значительно ранее. Критерий корпуса - если добавить подачу (резистором) и зараннить угол (не корпусом, а только резистором) и после этого сзади появляется очень много тёмного дыма под нагрузкой, но колёса не начинают вырывать из-под себя асфальт кусками - скорее всего топлива достаточно, но заливается оно туда не вовремя. Для динамики и расхода это мегаважно - если топлива мало, но оно подаётся вовремя - просто будет медленнее разгоняться, а вот если топливо подаётся не вовремя - добрая его часть вылетает в трубу и не мнее добрая выходит в систему охлаждения в виде тепла. PS. Кстати андрей8896 из Беларуси, он из немногих, из известных мне конечно, кто увидел эту проблему и завтулил насос, но чем закончилось я не знаю, куда-то он пропал. Последний раз вж в 2015 году был.
  8. А на каком, собственно, основании вы мне с таким повелительным наклонением раздаёте рекомендации как мне эксплуатировать собственный автомобиль? И кто вообще сказал, что я с кем-то... гоняюсь? Это очень простая аксиома. То есь истина, не требующая доказательств. Проверяется элементарно - подержать педаль в полу 12-20 секунд и засечь время. Если не едет - значит что-то работает неправильно, значит больше жрёт и сильнее греется. Спасает только одна простая особенность этой системы впрыска - при износе подача всегда падает. Угол становится позже и падает подача. Таким образом мотор не так сильно нагревается, как если бы подача была номинальной, а угол поздним. Соответственно, если никто не крутил SPV, насос, резисторы - то он просто конкретно овощит и жрёт больше, чем мог бы при существенно лучшей динамике. И это не зависит от года выпуска и типа педали - реакция на износ ТПА одинаковая. Но нормально ремотировать без специального оборудования можно только модели выпускавшиеся до 08.98г. Можно втиснуть себя в эти рамки, под лозунгом "чего вы хотите от дизеля", а можно починить, чего и хочет автор.
  9. В книге указаны замеры со стороны фишек компа БЕЗ рассоединения цепей. IDL подтянут через резистор к 12 вольтам внутри мозгов, а на минус его замыкает TPS, только когда педаль полностью отпущена. Если этого не происходит, то как правило датчик просто неправильно отрегулирован. Собсно вся его регулировка и заключается в замыкнии IDL на минусовой контакт при полностью закрытой заслонке.
  10. На 3500 при передаточном O/D 0,75, главной паре 4,1 и колесе 31 дюйм это ~170кмч. 3000 ~145. Вполне реально прохватить. Однако 2700 и ~120 его вообще не напрягают. Разгон до сотни должен быть быстрее 14 секунд. 13.. в общем бодрый, 12 - отлично. Лично мой опыт говорит, что этот дизель ниедит только по причинам, скрытым исключительно в ТНВД. При отсутствии проблемы колхоза головного мозга конечно, то есть надо чтобы он более-менее походил на то, что было выпущено заводом. Так же, лично мой опыт говорит, что электронная педаль - приговор. Заставить его по-настоящему поехать в этих реалиях - это или деньги чувакам с оборудованием или... или или. Если чувствуется, что мотору тяжело, то это скорее всего не коробка. Нормальный казет 120 лупит вообще не замечая. С дохлой коробкой просто обороты закручивал бы до красной зоны и всего делов.
  11. Там должна быть шторка резиновая. Она помогает. Присмотритесь - в пластмассовом корпусе есть прорези, куда крепится резиновая шторка. Такие клапана стоят на всех японских машинах. Вот вместо резинки я хочу твёрдую "дверку". Вот тут очень наглядно: https://www.drive2.ru/l/4692906/ Кстати забавно, но факт, на хорьке такая же точно решётка 62940-35010 Однако уточню - окна, вероятно, действивтельно потеют сильнее, но без кондиционера в дождь я никогда не езжу - и сильно с этой проблемой не знаком. НО. Ценее то, что патриотовод написал про запах. Вот как раз с этой целью я и хочу его вернуть - лодочный бак на редкость вонючая штука.. пока просто вылазки редкие
  12. Лет...... как бы не 8 езжу с залепленым клапаном. Вернее клапана там не было - резинка в японии ещё куда-то исчезла. Собственно потому и заткнул - вынул пластмасску и залепил двумя кусками битумной шумоизоляции. Иначе при езде по грунтовкам в салоне становилось примерно как на дороге. На самом деле хочу вернуть, поскольку с момента осознания вреда углекислого газа всегда езжу только с внешним забором, исключая конечно вонючие машины и пыльные участки. Вот как раз при внешнем заборе вентиляция салона работает правильно именно с этой штукой. Но только хочу сделать не резиновую "дверку" а из твёрдого материала, текстолит например.. короче лет 5 уже план зреет план по возвращению. Никаких отрицательных последствий, из описаных выше, я не заметил. У нас тут очень сыро, в данный момент даже мокро, от запотеваний кондиционер конечно, а если холодно - теплая печка.
  13. На дизелях: 1-2 никогда 3 - только если овердрайв ВЫКЛЮЧЕН, после ~65 4 - ~80 если овердрайв ВКЛЮЧЕН Во всех случаях блокировка выключается при полном отпускании газа и/или нажатии тормоза. Блокировку очень легко определить - при ускореении тахометр перестаёт "прыгать" быстрее скорости.
  14. Можно под каким угодно углом рассматривать факты и цифры - быть фактами они от этого не перестанут. Как инквизиция в своё время не пыталась - и земля осталась круглой и человек разумный - всего лишь потомком обезьяны.
  15. Я поменял где-то ближе к двум сотням, до этого уже менял сальники, в одном из подшипников на внутренней обойме была большая выкрошенная зона. Такое ощущение, что под шарики попало несколько капель воды и машина простояла без движения до появления ржавчины. Хотя явно воды я там не обнаружил, но по бродам иногда лазить приходится. Что интересно - никакого шума, который бы привлёкал внимание - не слышал, ездил я так видимо долго, хотя шарики были ещё круглые. Вполне допускаю, что это ещё в японии могла возникнуть эта проблема, а тут за 3-4 года доросла до того, что увидел я. В первой же поздке сразу заметил, что стало сильно тише. Даже не могу описать, просто "какой-то" шум явно был, а теперь его нет. То есть он маскировался толи под дорожный, толи под аэродинамический, толи под трансмиссионный. Наверное при смене сальников стоит открывать подшипники, вымывать смазку и внимательно осматривать беговые дорожки.. как-то заметить "снаружи", то есть не снимая полуось, в моём случае не получалось, только когда разрезал внешнюю обойму. Почему менял подшипники - не помню они были не слишком дорогие и всё оборудование было под рукой.. то есть объективных причин (шум, закусывание, ненормальный люфт, колесо отвалилось) не было.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.