Перейти к содержанию

Ziliboba

Модераторы
  • Публикаций

    8 364
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    3
  • Отзывы

    Неизвестно

Ziliboba стал победителем дня 11 апреля

Ziliboba имел наиболее популярный контент!

1 Подписчик

Информация о Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

4 184 просмотра профиля
  1. С адвиксом есть странность. Они очень хорошо тормозят. Я ставил оригинальные тогда ещё (сумитомо или нишинбо - розового цвета), питворк, какую-то хрень и сейчас неоригинал адвикс. За две с половиной тысячи рублей. Самые лучшие тормоза - именно на адвикс. Ну и как бы.. что такое 2,5 тысячи раз в 20000 километров? Я вот сегодня заправился на 2880 65 литров. Две недели погородуездачества.
  2. А какое это имеет значение. Инструкция предписывает строгую последовательность и обязательную проверку осевого люфта шестерни одетой на вал ТНВД и затянутой соответствующим моментом. Догадываетесь почему нужно осевой зазор проверять? Себе конечно тожа ставлю через заницу, но то бензин, а то - дети.
  3. Видел этот вопрос, искал ответ, но как точно стояло на моём - не помню. Вообще имеет смысл эту деталь рассматривать в инструкциях от 1KD, потому что на казете было две версии, первая самая ранняя была с тонкими болтами, затягивавшимися каким-то пренебрежимо малым моментом, потом болты увеличили и в таком виде оно перехало на KD. Но инструкции некоторые переписать забыли и момент остался "старым". Вы об этом наверное в курсе, просто уточняю.. Вот кстати, там если пофантазировать вроде даже эту точку видно: http://zinref.ru/avtomobili/Toyota/003_00_Toyota_Hilux_2004_2001_Legion/099.htm Вот тут например совершенно точно заводской герметик на крышке, выпуклость снизу. https://www.drive2.com/l/492320900939514073/ Точно помню, что на валу этой шестерни отлично видно было более нагруженную область - она блестящая, наверное в ту сторонну и поворачивать.
  4. А что будет, если на прямой дороге с нулевой скорости нажать газ в пол и не отпускать примерно 20 секунд? Вообще на видео мотор-то кружится. Если я спрошу - какое давление в главной линии автомата и соответствует ли оно требуемому специальной книгой, это не будет выглядеть как хамство?
  5. Есть подозрение, что в случае установки нового насоса это неважно. В случае старого - так же как стояло. У меня стояло как на картинке, на двух моторах. Один никто не трогал до меня, второй трогали в японии.. но похоже пакистанскими руками.
  6. Самый первый 2L-TE в мире. Насос другой конструкции. Однако поршни вполне себе "классические". Так же для тойоты характерны логотипы на нижних частях бобышек. На одной тойота, а на второй - производитель. Обычно это фирма ART..
  7. Уже недолго осталось - на дачах опять начали воровать старые лопаты. Вообще, сколько я своих люфтивших шаровых разбирал - их можно было заливать, шар в очень хорошем состоянии. Но с другой стороны, с тех пор как я перестал лить из мойки высокого давления на пыльники и близко с ними я их поменял примерно НОЛЬ штук Одну правда нужно уже менять - весной нащупал микролюфт. Но пока увы - сто баксов уже не те, и ироничное замечаение про 90-е не кажется смешным. Такот. Если я не ошибаюсь - просто не помню уже, то это как раз одна из этих: Какую-то из них я менял позже, году в 13-м. В одной поменял смазку, вторую поменял. И с тех пор не лью туда из карчера. Поэтому нет смысла. Просто нужно взять оригинальные, опять поджать и опять забыть. Натурально причём забыть.
  8. Исключительно в качестве информации, если кому-то вдруг придёт в голову поступить так же, всё-таки скопирую азбуку: http://mash-xxl.info/info/81578/ Краткая суть - у каждой развёртки есть свои допуски и припуски. Это в азбуке так вот ловко написано - просто тираните развёрточкой и всё сразу ОК. Там так и про хонингование например написано - на дрель насадка, шурнул туда-сюда и готово. Или про ручную прирезку седёл, круть-верть - собирай/поехали. Без измерения нутромером или калибрами эту операцию лучше даже не начинать. 6мм нутромеры не редкость даже у китайцев, только что относительно дорого стоят. Но это для любителя дорого, для переборки единственного мотора, а у "профессионала" просто обязаны быть и калибры и нутромеры. В некоторых местах утверждают, что идеально - это когда есть бумажки о недавней поверке приборов и такое иногда случается..
  9. Следы скорее от перекрутов. Пружины старые, клапана тяжёлые, сунул тахометр за 4500 - поршень чуть догоняет, в целом ничего страшного. "Зажатый клапан" это в сущности что такое? Распредвал внезапно нарос и клапан опустился ближе к поршню? Или всё-таки седло износилось, клапан отошёл от поршня выше и уперся в распредвал? Поршни должны стоять вровень, то есть на глаз перепад не должен быть виден, только инструментами. Поршни ессно не родные, эксперимент прикольный, ещё интереснее если бы дело происходило например в Иркутске в январе то есть он бы нормально заводился.
  10. Такээ.. штатно датчик ставят в нижний бачок радиатора. При этом куда-то ближе к середине, условно если разбить длину бачка на 3 части, то как раз в одной из границ его и ставят. Или же регулируют температуру мотора по датчику в малом контуре. При этом температура включения вентиляторов находится на несколько градусов выше температуры при которой термостат уже полностью открыт. На одном легковом ниссане например температура включения вентиляторов ~102 градуса, выключения около 95-98. При этом при движении по трассе со скоростью 100-110 температура двигателя держится в районе 86 градусов. Данные я брал из OBD2, вентилятор управляется штатными мозгами. Смсысл первого способа в том, что на входе в радиатор жижа всегда горячая, температура меняется не сильно и долго. А в нижнем бачке всё проще - нагрелось, продули и можно вентики выключать. Датчик ближе к середине ставят потому, что по краям радиатора жидкость охлаждается плохо и в выходном патрубке при немного открытом термостате часто её температура высокая, но не отражающая всей картины - расход маленький. При открывании термостата температура на выходе может повыситься не так сильно, но расход увеличивается во много раз, отвод тепла соответственно во столько же. ЗЫ в бродах тоже никаких проблем, зашёл с холостых и поплыли. ЗЫЫ муфту сат когда-то брали на 3RZ товарищу. Она "не выключалась" в принципе. Охлаждала конечно изумительно, выла конски. Автотрейд при возврате потребовал привезти пакетик с наклейкой де как же мы определим от какого она мотора. Взяли ту что стояла (был заклинен подшипник) взяли фактически с мусорки от 2LT вроде.. с нормальным подшипником, у них ступицы оказались одинаковые, поставили морду с пластиной от RZ на дизельную, добавили масла и.. лет наверное 6 никто про неё не вспоминает.
  11. Тут огромный вопрос, что считать колхозом. Заводкая конструкция на инженерный шедевр не тянет просто никак. Новый клапан стоит вполне подъёмно. Даже сегодня.
  12. Так же двигатель должен быть горячее 60-ти, и автомат.. в каких-то пределах, точно их не знаю. То есть "датчик перегрева" должен присутствовать и правильно работать. Как и датчик температуры мотора естественно. Но алгоритм не такой простой. Когда тяга падает, он начинает здорово затягивать передачи, хотя 4-я конечно включается. Но в нормальном состоянии он будет на 4-й переть в гору спокойно выдерживая 1900 и 100 кмч, а будучи малость подзамучан в тех же условиях просто не включит блокировку и обороты будут 2500 и выше, а то и вовсе останется на третьей. Как бы мне это намекает, что он как-то считает нагрузку, то есть обороты двигателя, которые видит мозк в этом как-то должны учавствовать. Как он едет в 9-м плунжером даже страшно представить. Есть aliexpress.. там есть плунжерные пары, отправляют вроде в любую деревню. Правда китайские прям китайские (то есть те из китайских, на которых не написано denso) я сам не пробовал, но думаю, что в любом случае оно будет лучше, чем то что стоит. Если при этом хоть примерно настроить авомат опережения, то будет вообще круто..
  13. 9мм. 9F на табличке - это диаметр плунжера. Тоска зелёная, а не казет.
  14. Уже весь сайт перечитал и книгу??? Покороче есть вот тут: https://patents.google.com/patent/US5138991A/en?q=crankshaft&q=oil&q=pressure&q=centrifugal+force&oq=crankshaft+oil+pressure+centrifugal+force Слова сверху в окошке поиска - это запрос, если не устроит мой вариант, гуглясыч на этот запрос выдаёт тыщи - ковыряй любой.
  15. Например тут: http://www.ab-engine.ru/abs/12_00_vklad.html Давление масла в сужающейся части зазора во много раз больше, чем давление подачи, и может достигать 600-900 кг/см2. Тем не менее, давление подачи - тоже важный параметр: от него зависит количество масла, прокачиваемого через подшипник, и, соответственно, условия его охлаждения. Где-то у них на сайте.. кажися, был раздел, куда выклядывались результаты конкретных экспертиз, с размерами, картинками, с теорией что и почему - там вообще интереснуха. Так же есть книга Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", там тоже теории много. 15W40 налить и будет поинтереснее. 5W всё-таки жидковато для +30 и высокой нагрузки, пусть оно трижды синтетика. Или выкинуть "прибор" и вкрутить лампочку. Масло в моторе всячески притягивается к температуре антифриза - теплообменники, каналы длинные, но тянется оно из поддона, а там при +30 на улице, отсутствии обдува (низкая скорость, лишний металл на морде) оно как вода будет жидкое. "Потребителей" много, откуда там на ХХ супердавлению взяться?
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Яндекс.Метрика Индекс цитирования.