Перейти к публикации

Ziliboba

Модераторы
  • Публикации

    8 536
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    4
  • Отзывы

    Неизвестно

3 подписчика

О Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

11 261 просмотр профиля
  1. Вы задали мегаобщий вопрос, на который непонятно как отвечать. Блок управления есть, зависит от года. Если управление печки с индикатором температуры - управление сервоприводом спрятано в самом блоке с регуляторами, если печка с ползунками, значит блок примерно в районе левого колена водителя, за подрулевой панелью. Быть может - что угодно. Рыть нужно книгу со схемами. Самая простая начальная проверка - питание блока управления, сигналы с регулятора и резистора сервопривода.
  2. Если интересно - до сих пор с теми же вводными и езжу. Хомут только поменял в прошлом году - раздавило до дыры, полиуретановый, кстати. Про описаную поворачиваемость мне сказать нечего - не замечал. Но на уводы в сторону, помимо передней, так же сильно влияет и задняя подвеска. Ну и.. сайлентблоки в рычагах ещё чтобы не гуляли..
  3. Вначале я пожил немного и, считал такие высказывания наглым, вопиющим хамством. Если это возможно - попытайтесь подумать, сколько грамотных людей, захотят выступать перед вами со своими идеями после подобных заявлений. Меня к грамотным не причислять - я не умею в мозгах прописывать. Из них вообще-то даже считать сложно, процессор там не совсем обычный Потом пожил ещё немного и внезапно понял, это - не хамство. Поменял подпись под своими постами и больше в монологи писателей, называющих гипотезы других людей дичью, бредом или другими схожими словами - не лезу. В данном случае просто не сразу понял. Говоря вашим языком - "ДИЧЬ" - это весьма иллюзорная вероятность экономить 2 литра с бака при совершенно ненулевой вероятности огрести намного более существенные проблемы. Но к вам уже подтянулись свои эксперты, они подскажут точнее, куда там чего прыскает и как куда по коллектору распространяется, когда каждый поршень из него по 25 всасываний в секунду делает.
  4. Вероятно, это приведёт к повышенному износу отключеных цилиндров. Даже если отключить форсунки, висящие над этими цилиндрами - в них всё-равно будут попадать пары топлива из соседних каналов и разрушать смазку на стенках цилиндров. В установившемся режиме возникнет перекос в обратной связи - датчик кислорода будет показыват будную смесь, мозги будут её обогащать. В общем есть подозрение, что потенциального вреда будем много больше экономии. Впрочем в экономии я тоже несколько сомневаюсь - в механизме GM помимо топлива отключаются клапана и поршень перестаёт сжимать воздух в цилиндре. При таком подходе нагрузка от них очень маленькая. В случае с 5VZ так не получится и нагрузка на работающие цилиндры только возрастёт - для её компенсации потребуется дополнительное топливо.
  5. Алюминий паяется запросто обыкновенной пропановой горелкой, можно впаивать куски, можно запаивать отверстия. Есть разные методы защиты трубок - хотя бы простейшая окраска из баллончика за 100р. Если хорошо отмывать машину снизу с приходом весны - когда вода с дорог уже унесла соль, проблема гниения всего автомобиля в целом, как мне кажется, оооочень сильно ослабляется. Странный вопрос в общем. Что же делать, если паять никто не будет, хотя я уверен, что за соответствующие деньги будут, да ещё и с плясками, а новые покупать дорого. Лично я тут прямо вижу ответ на "вопрос". Если порассуждать дальше - есть трубки медь/алюминий, свареные между собой волшебством. Если прям вообще суперсоль - можно попробовать сделать переходы на медь.. поставить пару фитингов и менять по регламенту, цена замен будет очень низкая. Только к кузову обязательно её через резинки, как и алюминий собственно, а место перехода наверное в клеевую термоусадку будет нормально. Однако сомневаюсь, что тот кто будет это делать, возьмёт меньше стоимости оригинальных. Шланги на 134-й фреон? А кто осмелится порекомендовать конкретного производителя шланга (с ценой за метр) и конкретный способ крепления к обрезкам трубок?
  6. Полтора кг? Хотя вот ниже фотку из книжки приложили и 12-й тяжелее 134-го, вначале прифигел от цифры. Давления какие-то высокие, что первое что второе.. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/51966-kto-znaet-skolko-freona-v-sisteme/
  7. С электронной педали съехать на механическую? Если мотор с косой и мозгами, то завести его не сложно - в правую фишку питание и несколько простых сигналов, поставить реле SPV, газовать будет от заслонки, а вот... автомат? Его придётся или переделывать или менять на тросовый, в общем-то одно от другого по цене недалеко.
  8. Есть мнение, что в прадо компы стоят слишком близко под панелью. То есть при прочих равных некоторая средняя температура за год в компах 7-х прадов выше. Причём.. комп же можно повесить вверх ногами, тогда электролит, даже если вытечет - никогда не попадёт на плату.
  9. А у меня денсо, к слову она стоила около $200, и полгода не отработала - зазор большой оказался, динамика впала, запуск затянулся. Однако в каком-то смысле повезло - денсовский палец оказался идеальным для моей старой втулки. И вот такая заново спареная пара работает уже что-то в районе... не помню, лет как бы не 7 уже, без каких-либо признаков износа, то есть металл там как положено, но кто-то на этапе подбора пар пропёрся. По-хорошему надо их трогать. Вынимаешь плунжер так, чтобы ~5-10мм осталось во втулке и чуть покачать с второны. Это очень косвеный признак, но хоть как-то оценить зазор позволяет. Брать надо естественно ту, у которой плунжер во втулке будет сидеть плотнее. Основное отличие DENSO - нет пластиковых проставок. Коробка, плотный запаяный пакет обильно политый изнутри жёлтым маслом и кажись картонная втулка одета на плунжер. Как выглядит DENS0 можно посмотреть на алишке. А да, мораль: После того случая я чото перестал быть фанатом денсо т.е. в следующий раз поеду трогать вон те за 4т.р. Ибо вероятность обосраться, как выяснилось, примерно равна.
  10. @Горыныч 14 Вы знаете, что при нагревании вода расширяется? Что в пробке втроен специальный клапан, который поддерживает максимальное давление в системе ~0.8кг/см? У меня создалось впечатление, что нормальная работа системы охлаждения принимается вами за неисправность. Есть обратный способ проверки СО, но действителен он только в холодное время, впрочем это почти 3/4 года. Нужно хорошо прогреть мотор, активно проехать несколько километров. Включить вентилятор печки на максимум, а забор воздуха снаружи. Через 2-4 минуты потрогать шланги - они должны быть мягкими, а пробка открываться без фонтанов пены из-под неё. Если при подобной "проверке" шланги будут такими же упругими, а из-под пробки будет явно пытаться вырваться более пары столовых ложек антифриза - вот тогда есть о чём задуматься.
  11. Я говорил о том, что далеко не каждый "гнилой марк" на 190 в отличных дорожных условиях раскачивается до полной неуправляемости. Согласен - много факторов не зависящих от машины, но зависящих от конструкции машины - намного больше. Новой, матьиё машины. Рассмотрел "тест" поближе. Марк-то 90-й... явно битый-перебитый - это самое тяжёлое поколение марков, им в их время доставалось так, как никому. Дороги были говно, включая грунтовки, скорости огромные, стоимость (беспробежного конечно) копеечная. Водилы в массе своей - пацаны 20-30 лет. Сейчас ему цена как паре жигулей 6-ок. Поработай продавцом в "дикси" одно лето - купи 110й в нормальном состоянии. В ухоженном 20-ти летнем марке какая гниль... ему просто днище мыть хотя бы два раза в год - весной и перед весной... всё. Он будет вечный б/п. В общем "тест" и его "осмысленные выводы" заиграли новыми красками. Вот прям разочарование - как я позволил себе призывать хоть к какому-то здравому смыслу Берут и у нас солярисы... И креты берут тоже. Надеясь на "горантиё" и безпроблемность. Только опс. И марки берут. Причём 16-го года марк стоит на 200-300 тысяч дороже нового соляриса. И их, как ни странно - больше на дорогах. Ну а чо.Там опций именно для предотвращения ДТП.. пальцев не хватает сосчитать. Ну всякие плюшки вроде 4WD.. это не везде актуально. У нас тут скромно - надо просто сесть и доехать, а не бороться со стихией чтобы к диллеру на платное ТО добраться.
  12. Понятно, что если чувак "за 40" набил оцинкованый гробик близкими людьми и решил показать как выглядят 190 - у него явно были проблемы с самооценкой. Но факты: ровная дорога, сухая, сильного ветра нет, светлый день. Исправная (новая) машина убивает своих пассажиров. И что этот тест? У меня сурф едет 170 и я слова "раскачка" не знаю. Мне хоть три теста покажи - я не буду считать, что солярис безопаснее "гнилого марка". Особенно (особенно!!!) если за рулём дурак. Есть хоть шанс доехать. Средней задрюченности 110-й марк кстати (это он вроде на видео) далеко не такой гнилой как 3-х летка солярис. Но он реально тяжелее и спереди и сзади, особенно если вэдовый.. ох ёптыть - они же и вэдовые бывают причём через одного. Для пущей устойчивости.
  13. Надеюсь, все понимают, что вокруг столба машину оборачивает инерция? У "гнилого марка" одна только задняя подвеска весит больше половины соляриса. Я утрирую, но не так сильно, как может показаться. Мотор в этом марке.. ну минимум полтора мотора соляриса по весу, подвеска.. ну итп. Есть офигительно видео, про солярис, разогнавшийся до 190, раскачавшийся на ровной дороге и влетевший боком в фуру - там паштет ещё парящий в конце. Буть у того мужика не новый солярис, а "гнилой марк" - он просто проехал бы мимо. Даже на 200. Ну не качает "гнилые марки" на ровном месте - та самая подвеска не даёт. При этом статистика смертей в "гнилых марках" от бокового удара и в солярисах от потери управления и прочих фронтальных... я бы посмотрел, не думаю, что солярис будет в фаворитах. Ну то есть тест прикольный в самом деле, только что он показывает не совсем понятно, наверное потому его и не проводят. В нашей местности ОЧЕНЬ много марков. На столбы они наматываются не чаще раза в пару лет и, как правило - либо совсем дурак либо бухой.
  14. Кому не хочется слушать поток сознания - мотаем сразу на 9:30. Скорость столкновения, как я понял (ска, пришлось выслушать часть словесного поноса) они никак не регулируют и даже не замеряют. Какой вывод можно из него сделать - для меня загадка. Поскольку инерция машины при подобных тестах и авариях играет определённую роль.
  15. Лучше смотреть марку установленного мотора. Обычно это всякие аналоги хонды gx[160, 200 итп] по нему искать схему карбюратора. Карбюраторы разбираются полностью. Жиклёр вывинчивается - за ним обычно эмульсионная трубка - она тоже вынимается и сделать это нужно обязательно. Ещё канал для холостых с конусным винтом. Чистая трубка и жиклёр - залог здоровой работы под нагрузкой, ну канал холостых и его винт соответственно низкие обороты и переходные режимы, точно не скажу как, но влияет. Тут вот примерно видно, хотя не факт, что это именно тот самый карбюратор. https://www.all-generator.ru/parts/honda-wb30xt-drx-carburetor.shtml Обычный "быстрый старт" для двигателей - невероятно хорошо отмывает всякую застарелую хрень, особенно из всякого рода каналов. Почему - неизвестно ОБЯЗАЕЛЬНО раз в год открыть головку и проверить зазоры клапанов. Зажимает их.. не быстро, но лучше перебздеть, а-то от пережатых распредвал пилит. Оригинальный вал стОит весьма оригинально. Чтобы такого не было я обычно после окончания работ закрываю топливный кран и жду пока сам не заглохнет - карбюратор почти пустой остаётся.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.