Ziliboba

Модераторы
  • Публикации

    8 211
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Автор дня

    2

Ziliboba - лучший автор 9 февраля

Сообщения Ziliboba отмечены как самые полезные!

О Ziliboba

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

2 813 просмотра профиля
  1. Я на 3Y(-EU) много ездил. Вначале на "штатном" с форсункой холодного пуска, а потом поставил навесное и косу/мозги с автобуса 96 г.в. У них форсунки холодного пуска нет - через основные всё делается и трамблёр не с втулкой, а с подшипником. Как раз в бусовой проводке и оказался датчик с приколом. Очень простой мотор. Ему только три датчика и надо для приличной работы.. разряжение, температура воды и положение вала трамблёра. Если правильно выставлять зажигание и выхлоп реставрировать не уменьшая диаметр - песТня, а не мотор Ну и никто конечно не отменяет саму косу. У товарища в её недрах перетёрся проводок от датчика температуры, тоже вначале эпизодически, а потом несколько раз за 10 минут мотор кообасило.
  2. А он именно троит или неровно работает? Если идеи с зажигение кончились, то можно глянуть в другую сторону. У меня как-то работал неровно из-за неисправного датчика разряжения. Работал ужасно, приходилось сидеть и газовать чтобы не заглох, но как только датчик "оживал" - в один миг машина преображалась. Зависело от температуры - в холода начинал глючить и с прогревом датчика прекращал, но не всегда. Было видно, что топлива льёт много, к выхлопной газовую горелку подносили при перебоях - знатно пыхало.
  3. В общем-то основные мысли описаны тут, не претендую на истину, но считаю, что это вполне реальный сценарий. Остальное развивается медленно и хорошо видно на градуснике. Если "короче": обязательно поставить точный градусник в малый круг, масло лить в холодный, греть выше 96 - категоричеки запрещено. Вообще рабочая температура при высокой нагрузке - до 92-х. Вылеты на 96 - это задержка на срабатывание термостата. То есть под высокой нагрузкой (быстро едем в перевал) он может быстро залезть на 96, но на этой цифре температура должна остановиться и если нагрузку не снизить - под капотом начинается ураган - муфта "срабатывает". Это очень хорошо слышно, громче чем мотор. И температура начинает медленно, но уверенно ползти вниз. Если заветная цифра достигнута, но не стабилизируется и идёт выше, а вентилятора всё нет, значит снижаем нагрузку и ищем причину. В этом плане градусник с десятыми долями очень полезен. Проточный бачок всё-таки не помешал бы - газы там образуются всегда, мало и они не мешают, но тем не менее, лучше вовсе без них. Но чот никак руки не дойдут - не могу найти что-то подходящее.. Проблема в том, что всасывающие патрубки есть только со стороны ТКР. А штатный бачок на сурфе - с обратной стороны. Тащить шланг через весь мотор в стиле мицубиси руки не поднимаются. Поставить сверху как на хайсе - интеркуллер мешает. Сегодня (чуть выше нуля, без ветра) он прогрелся до 80-ти спустя 4,5 километра пути А на трассе - 82 на прямой и 84 в любую горку если не надо всех обгонять. Если обгонять, то будет 86. Гонять можно. Без проблем. Он довольно сбалансирован в том плане, что можно и 170 дунуть, но долго так ехать просто не комфортно. А 120 и спокойнее и нагрузки не чувствуется.
  4. Форсунку (или свечку) наверное не ввинтишь, чтобы сразу треснуло, но от повышенного натяга однозначно напряжения образуются и где-то могут вылезти. Подкипать может где угодно, есть тонкость.. На приложенной картинке квадратиком отмечено отверстие, в которое выходит пена, взбитая помпой при недостатке ОЖ. Стрелка - это от помпы. Вот это самое отверстие как раз и выдувает газы в головку именно над 4-м цилиндром. Собственно только поэтому я считаю, что трескается он не от времени или пробега, а от нарушения условий эксплуатации.. не очень подробно описанных в документах Фотка кстати блока от 1KD. Что-то меня сомнения гложут, такое ощущение, что на моём родном блоке там отверстие меньше, раза в четыре. О и бачки на очень-очень многих свежих машинах, в том числе на бензинках, они-таки стали делать проточные, то есть любые образующиеся газы выходят в бачок, а не летают по системе.
  5. Круто Ещё вот подумалось.. а если форсунку закрутить например не на 5,5-6кг/м, как положено, а например 9-10.. Или свечку не 11Нм, а скажем 20Нм - без мелкого динамометрического ключика отличить такие моменты сложно. Это так, не теория и не намёки всякие, а просто мысли вслух.
  6. Ойойой.. Форсунки тоже надо проверить. На всякий случай. Только лучше самому, или так чтобы стоять рядом. А-то к "опрессовщикам" есть пара вопросов.. такую дыру не увидеть - талант.
  7. Не трать деньги, нафиг он не нужен на казете, но так-то показывает, что заявлено. Расход только под вопросом.
  8. Стеклянная красная фиговина. Есть правда пара моментов, про которые я забыл. Скорее всего нужно будет поменять резисторы на другие. Точный номинал, не знаю, себе не делал, а описания видел только на 130-й, но там чуть другая схема: http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/tempgauge.htm Лежит у меня старая панель, может помучаю в ближайшем будущем.
  9. Ещё неплохо просверлить отверстие на ответной части замка - чтобы вода сливалась. Там конструктивно ванночка получилась и при любой мойке или в дождь там всегда стоит вода.
  10. Потому, что это было пять лет назад и я тогда не знал, что для их установки нужно гнуть телевизор. У меня уже вроде тогда стояли боши в штатных фарах. А потом сделал хеллу-интемо в фарах депо. Фары новые, они дешевле и красивее родного японского хрусталя, но корректор внедрить сложно... А сейчас новая фишка. Светодиодные модули от лексусов, но додага
  11. Ого себе. Судя по картинкам в гугле пробка выше? Т.е. сильно выпирает из горловины? Косяк. Тут главное слово: "видимо", когда его произносят другие я обычно напрягаюсь и всё перепроверяю. Видимо.. неавтоматные радиаторы с другой горловиной.. тут точно не могу сказать, я только на картинках их видел. Тот пост чуть подправил. Горловина моего китайского радиатора полностью идентична штатному. Сами по себе пробки с пластиком вполне рабочие, ездят же с ними машины. Впрос - как долго и какой критерий замены, если нет градусника и опыта. Только в настоящих пробках не пластик, а композит - волоски в материале видно. У меня была очень хорошая пробка с "пластиковой" пипкой и кнопкой позволяющей сбрасывать давление. Она вроде работала, но это было очень давно. После ремонтов "настоящую" не нашёл в запасах, заказывать пробки радиатора.. ну что в ней такого? Просто купил HKT - красивая наклейка да и ладно. И она как-то вначале даже работала, но прошло немного времени и сколько-то горячего антифриза через пробку. И настали непонятки. Больше экспериментов не хочется.
  12. Вот знаешь, я сколько наблюдаю за моторами, у меня их немного но зато наблюдаю ооочень дотошно. Если система исправна, то температура по мотору одинаковая. Нет там никаких перегревов локальных. Вот когда газы проникают или давления нет и подкипает - в сущности те же газы, вот тогда всё совсем меняется, но эта ситуация совершенно ненормальная и нет смысла в таких условиях мотор эксплуатировать. У бензиновых вообще атас с герметичностью. Для легковой бензинки включение вентилятора при 100 градусах - норма и ссно если что-то не держит, то она просто перегревается и неработаэ никак. Весь объём жижи за минуту много-много раз проносится через блок, помпа очень производительная штука, каналы достаочно широкие, жижи - мало. Что ему пятилитрушку прогнать по блоку через малый круг.. десять секунд.. Неоткуда там взяться разной температуре ни в первом ни в четвёртом. Так что по-моему вполне достаточно просто внедриться в малый круг - в любом месте. На этом моторе есть OBD-1. У меня мультитроникс стоит, он понимает этот протокол. Но он неоправдано дорог.. остальные его функции в принципе бесполезны на дизеле. "Видно на градуснике" это когда ты знаешь, что мотор исправен, начинаешь ездить и в интересные моменты - обгоны, подъёмы, говны смотреть на градусник. Через довольно короткое время строится некая... картина. Едем например по-трассе в жару (~30 градусов) до 120кмч летом - будет не выше 88 градусов. А обычно вообще 86. Если те же 120 держать в подъём или поехать 140, то может постепенно выползти на твёрдные 88, но после снижения нагрузки (подъём кончился или обгон) она должна за 1-2 минуты вернуться обратно. Мультитроникс по два градуса показывает. Надо сказать весьма неудобно - вилка большая. Ставили на 2L-TE китайский defi - там реакция мгновенная. Топишь в гору - растёт потихоньку, только на верхушку выехал, газ бросил - через 3-5 секунд стрелка уже вниз начинает тикать. Очень удобно педалью под нагрузку подстраиваться. Причём, растёт температура относитально долго, а падает после снижения нагрузки быстро - это тоже важно. С газами остывает долго, а нагревается мгновенно. Когда у меня была хреновая пробка и внезапно наступило лето ("вчера" 18, а сегодня сразу 27) выглядело примерно так: "вчера" ехал я себе по трассе, было 88 что вообще-то многовато для таких условий и парила меня эта температура непонятная уже долго, но почему - понять не мог. А вот обратно та же дорога, только потеплело, держу те же 120, но температура потихоньку растёт 88-90-92. Педаль сразу отпустил и покатился разбираться. Нашёл вялые патрубки.. в жару это ненормально. Тут я и допаялся до пробки. Ибо больше было допаиваться не до чего было - или газы или или. А у неё седло чуть-чуть, но кривое. Пожал плавно на шланги - жижа потихонечку так выходит из соска на бачок. Злой был невероятно. Тогда поставил эту железную и всё.. нет больше проблем. Года уже как бы не три... При газах картина примерно такая. Один забег в перевал "седанку", даже не супербыстрый (равномерно соточку на четвёртой) вверху точняк будет 96-98 (зависит от наружной) и остывать до 86 будет до самой "зари", а это километров как бы не 4-5. Когда газов нет, можно лупить в ту же седанку не отпуская педаль из пола удивляя владельцев небесно-голубых мазд, вверху будет всего 88, ну 90. А уже у поворота на "учёных" (ДВО-РАН) это вдвое ближе зари будет 82 ибо там впадина - педаль отпускаешь, а ветер дует и термостат почти полностью открыт.
  13. Ну.. лично мне кажется, что из-за пробки вполне реально. Проблема в штатной стрелке. Её все считают прибором, а она по-сути является аварийным указателем. Она от 70 до 100 градусов на одном месте стоит. Я сам выше 96 мотор никогда не нагрею, 98 - это уже аварийная ситуация. Норма же вообще до 90, и те только когда в жару летишь 150 по-прямой или в крутой тягун 120. Кстати можно из штатной стрелки отковырять стабилитрон и она станет прибором. Хоть и не очень точным. Потому в любой теме я всегда ною про нормальный градусник - на нём сразу всё видно. Масло лить только в холодный, градусник, радиатор если китайский то только 32мм. или родной чтобы не гнилой (а де их взять?), пробка с железной пипкой и герметичность системы. Хотя небольшие утечки, подсосы он прощает и опять же - видно на градуснике. Радиатор только не видно. Просто греется тачка на сверхбыстром ходу, а причин вроде бы нет. И радиатор вроде бы хороший с виду. Но это уже только когда точно газов нет, то есть шланги после поездки мягкие становятся и все остальные приметы. Причём во такого: https://ru.aliexpress.com/item/Digital-12V-Thermometer-LED-Temperature-With-Temp-Probe-tester-50-110C-Monitoring-meter-Detector-Infrared/32628462811.html?spm=a2g0v.search0104.3.103.2wAP21&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_5560018_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_5590018_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_5580018_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5370018_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_10078_5570018_10079_10128_10073_10129_10125-10102,searchweb201603_14,ppcSwitch_7&btsid=813d2017-84e1-40f1-abe7-4db4804cffb5&algo_expid=054c58c2-7599-4f5c-a570-19265678da2a-13&algo_pvid=054c58c2-7599-4f5c-a570-19265678da2a вполне достаточно. Есть ЖК на батарейках - та же суть, только в темноте не светится. Главное термистор как-то засунуть в воду. В головке между 3 и 4м впускными каналами есть отверстие, там заглушка стоит. Вот туда можно переходник сделать. Место вполне удачное. В выходном патрубке на радиатор есть углубление недосверленное - досверлить, нарезать резьбу (1/4 дюйма вроде там) чтобы любой штатный датчик туда ввинчивался. Датчик выжечь горелкой - в него засунть термистор от своего прибора на термопасте, а сверху полиуретановым герметиком..
  14. Если будешь ездить с трещиной - поставь старую пробку, лучше ещё откусить от неё пластиковую пипку. Ну и не быстро: 90 по-прямой, 50 в подъёмы, не отрываясь от градусника. Блоку от небыстро и если давления не будет - ничего страшного, ну если там конечно дует не как в открытую дверь. Они и из-за плохой пробки могут и трескаться. Камеру можно выбить через отверстие форсунки, только вначале надо через камеру высадить седло форсунки и обе детали после этого - на выброс.
  15. О, раз шланги распёрло, значит скорее всего пробка фиговая была. Этой надолго хватит. Ну раз в полгода рассматривать, чтобы под резинки не замыло какой-нить фигни. Вот всё, что я там выше писал про давления, ну то есть: заводишь / мчишься / тормозишь / включаешь печку / жамкаешь / должно быть заметно мягче чем сразу после прогрева - это вот только сейчас будет работать. Если мягче не становится - вероятно всё хреново. От воздуха казет сам прокачивается, он там только в печке-то и остаётся, в её шлангах, а мотор сам себя очень хорошо проветривает. Я обычно после слива/налива ОЖ первые 2-3 поездки просто аккуратно, без лишнего в пол педалирования еду да и все. В бачке как раз уровень падает примерно на поллитра. Печка работает сразу.