Перейти к публикации

Ziliboba

Модераторы
  • Публикации

    8 547
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    4
  • Отзывы

    Неизвестно

4 подписчика

О Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

12 940 просмотров профиля
  1. Вам как - просто побазякать или всё-таки по делу? Спуститесь уже на землю и визуально соотнесите расположение нижнего края контрольно-заливного отверстия переднего редуктора с нижней кромкой сальника полуоси (важно: того же самого редуктора). Сальник предлагаю представить умозрительно. Практически в общем-то, я не могу припомнить тойотовских редукторов из которых бы хлестало масло при вынимании из них полуоси при горизонтальном положении редуктора. Такое ощущение, что они их специально так чтоли производят. Ну вроде: чтобы сальники не сдерживали ревущий поток смазки, пытающийся вырваться из "ванны", особенно учитывая довольно свободный способ закрепления полуоси внутри коробки саттелитов, а просто не давали вылетать брызгам, образующимся при _работе_ агрегата.
  2. Возраст, вероятно, даёт знать. Чем дальше - тем жальче время на всякие фрикции Я в яме менял. Задомкратил под рычаг, отвернул нижнюю шаровую, отвёл в сторону всю тряхомудию - трипод выпал из чашки. Как щас припоминаю, вроде даже колесо не снимал. Снял трипод с вала - там же в яме, не снимая ничего более. Обтёр всё куда дотянулся чистой тряпкой, обул новый пыльник, следом трипод, хорошенько всё смазал, и аккуратно, не торопясь, сильно не нажимая, но в то же время слегка напористо - ввёл весь прибор взад. Вместо мелкого хомута поставил обычный "шланговый", а большой - оригинальный, аккуратно демонтированный. Трипод, вал и чашку можно даже в этом варианте промыть, но если детали не падали в песок - это бесполезная трата времени. Посмотрите цену на контрактный привод в сборе со всеми пыльниками и пожалейте своё время Не более часа ушло на первый и совсем смешно десятков минут на второй. Пыльник масума, работает уже несколько лет, периодически (пару раз в год точно) обливаемый то силиконовой смазкой, то для цепей мототехники - какая ближе лежит. И пока даже намёков нет на вот те мерзкие трещины возле вала, котоыре в итоге превращаются в дыру.
  3. Если возможно, сделайте "пневмотест" - это когда сжатый воздух подаётся в цилиндр. Хотя бы просто послушать как быстро и куда он уходит. Замер компресси не даст никаких практических результатов. Могло клапан в каком-то цилиндре подогнуть/повредить и (!) совсем не обязательно в том, где непосредственно отвалился кончик. Разбирать не стоит. Сейчас "просто посмотреть" стоит от 15к примерно, не говоря о ремонтах оригинальными запчастями. Копите на второй контрактный. Этот враз не развалится - по расходу масла можно понять приближающийся попандос. Заводится должен в прицнипе нормально, но в холода трясти с дымом будет несколько секунд - в подратых цилиндрах горит хуже, пока он сообразит, что туда надо больше лить - его трясет. С этим без хардкорного ремонта не сделать ничего. Чтобы лучше заводился - поднимите подачу, заменив коричневый резистор. Если станет лучше - проблема затянутого запуска скорее в износе насоса, чем в цилиндрах. Уточню. Он должен быстро схватывать, а потом уже колбаситься постепенно выравнивая обороты. Сам по себе запуск с длительным прокрутом, когда вспышек нет вообще, а спустя 2-3-8 секунд заводится сразу на всех цилиндрах - из-за пары поцарапаных цилиндров быть не может.
  4. Хм. Это объясняет разрез в другом месте лень было каталогингом, решил пофарпостить.. ну вот передние: https://autotrade.su/vladivostok/autopart/sat/st4881535100 Вроде дороже стали... и фотка стрёмная, в реальности они приятнее.
  5. Хз сколько лет назад попробовал это: https://autotrade.su/vladivostok/autopart/sat/st4881510090 Супер. Просто супер. Я их на сдачу как-то набрал штук 10 - чтобы менять раз в год, но последние 5 лет как-то всё не срасталось туда лазить. Они так и не порвались. Да люфт там появился и наконец-то совсем недавно стали прослушиваться такие характерные для стабилизатора стуки, но не порваны и не выдавило и скрипа никакого.
  6. На видео дыра уже с кулак размером. Причём в двух цилиндрах. Вначале всё совсем не так очевидно. Вернее если опыта нет, то неочевидно, стоит пару раз посмотреть лично поведение нормального мотора и пузырящего - уже не получится их перепутать. В общем-то когда прохладно самый простой способ - поездить, остановиться, включить печку на максимум, подождать 5 минут и попробовать открыть пробку радиатора. Если из-под неё при открывании выльется больше столовой ложки антифриза и тем более с признаками пены, то тут 99% одно из двух. Ну и ещё один признак.. если приходится подливать антифриз в бачок чаще раза в год и больше 100мл. за раз. Т.е. течей нет, но он куда-то потихоньку девается.
  7. Радиатор пофигу какой, главное, чтобы он был не меньше штатного по площади. Хотя бы "на глаз". А лучше объективные параметры - толщина сердцевины, её размеры. У меня стоит китайский с сердцевиной толще родного - одно здоровье. Прям вот ненарадуюсь. Уже он и подгнивать начал, но производительность с большим запасом относительно хорошего родного. Про бачок я вроде достаточно просто написал. Попробую буквальнее: 1. открываете капот с утра, отмечаете маркером уровень в бачке. 2. заводите и едете относительно спокойно 10-15 километров, то есть так, чтобы стрелка всю поездку оставалась на середине шкалы 3. предварительно остановившись, открываете капот и смотрите на сколько поднялся уровень в бачке Если более 4-х сантиметров, да и 4 - много, 2см - в самый раз. То искать либо проблемы в крышке/горловине либо "пузыри". P.S. я откуда-то решил, что автор из Ростова.. посмотрел погоду в Петропавловске.. ну да, при 17 градусах давление особого значения уже не имеет. Вернее имеет конечно, но надо сильно наваливать, а не просто в горку катиться. По моим личным наблюдениям граница наружной температуры где-то в районе 25 градусов, если на улице выше, то наваливать быстрее 120-ти с проволочкой под клапаном вот прям совсем не нужно. 100 можно ехать сколь угодно долго, не в километровый перевал естественно. Однако вот этот "тест" с уровнем в бачке работает только если всё исправно. С проволочкой или негерметичным клапаном в бачок выдавливает всё-равно больше. Вот, порылся на антресолях: А было вот так: И я прошу обратить внимание, что в первом случае начальная температура была -14, а во втором +10.
  8. У этого следствия, по моему личному мнению, могут быть только три причины: Двигатель действительно сильно перегревается и давления в системе не хватает, чтобы предотвратить закипание. Жижа кипит, её выдавливает в бачок. Это состояние наступает за красным сектором указателя температуры. Негерметичная система охлаждения. Та же пробка радиатора - она может потихоньку "сифонить" медленно выпуская жидкость в бачок, давление в системе задерживаться не будет, точка закипания не будет повышаться, как результат - пар понемногу выжимает жижу в бачок, радиатор осушается - достаточно совсем немного, буквально "стакан" газа в системе и её эффктивность падает почти в разы Отработавшие газы из какого-то цилиндра проникают в систему охлаждения, спецэффекты похожи на п. 2 с небольшими отличиями. Вообще, уровень жидкости в расширительном бачке при полном прогреве двигателя от полностью остывшего состояния имеет право подниматься не более чем на 2 пальца. Указательный и средний плотно сложенные вместе. И это - зимой, не говоря о лете.
  9. Да, в книге про них ни слова и в каталогах на сурфа нет и не гуглятся. Такое ощущение, что эта штука предполагается как сама-собой разумеющаяся. Вот только тут нашёл упоминание о установке, деталь называется 'spacer': http://mmc-manuals.ru/manuals/colt/online/Service_Manual/2009/42/html/M142200100118900ENG.HTM Только в случае тойоты в качестве верхних разделителей выступают те самые навесы стекла, которые клеятся, а снизу резинки. Тойотовская, как ни странно, была похожа вот на это: https://www.ebay.com/itm/Ferrari-Mondial-F50-Glass-Rubber-Spacer-60743800-/121107987671
  10. Кренометра там нет, шкала с градусами - часть компаса. Кнопка mode переключает режимы: абсолютное давление в гектопаскалях абсолютная высота (alti) относительная высота (alti + стрелки) В режиме абсолютной высоты стрелками выставляет "ноль", предполагается делать это в местах с указателями высоты, которые устанавлияваются перед подъёмами. Т.е на уровне моря надо ставить 0, на 100м 100 итп. В режиме относительной высоты стрелки только сбрасывают показания на ноль. Это делается например перед перевалом, чтобы узнать его высоту. Кнопку COMP ADJ. лучше не трогать. Если потрогали и что-то замигало, инструкция предлагает проехать несколько "восьмёрок" или кругов в разную сторону по парковке.
  11. Регулировка "прижимания" стекла в проёме осуществляется двумя пластиковыми крючками сверху и двумя резиновыми прокладками снизу - два квадратика со стороной ~1.5см и ~5мм толщиной в районе нижних углов стекла. У меня при вырезании получилось сохранить эти крючки и резинки. Крючки продаются, но на заказ - долго ждать, быстрее было аккуратно их оторвать и переклеить на новое стекло при помощи двустороннего скотча - очень тонкий, буквально слой клея между защитными полосками. Т.е. стекло в принципе просто вкладывается в проём, чуть прижимается и всё. Никакой синей изоленты снаружи не нужно. Стекло молдингом не центрируется - у меня оно было заметно смещено.. миллиметра на 3 наверное, однако на заводе молдинг явно вставляется сразу после вкладывания стекла, у меня не получилось вынуть его целым - нижние концы были в застывшем герметике, а молдинг не новый.. пришлось грубо отрывать. На момент замены новый молдинг ещё не пришёл, думал вставить позже, и излишки герметика убрал, но тогда не догадался, что надо сделать Г-образный скребок и выбрать немного из под стекла - куда и цепляется молдинг, это вполне реально. Скоро опять менять, в общем-то так же хочу вставить после застывания. Смысл в том, что по-хорошему (в моих суловиях) стекло нужно менять раз в 2-3 года, а когда молдинг вклеен уходит достаточно много времени на его извлечение, к тому же можно попытаться его сохранить, хотя бы один раз.
  12. Вы задали мегаобщий вопрос, на который непонятно как отвечать. Блок управления есть, зависит от года. Если управление печки с индикатором температуры - управление сервоприводом спрятано в самом блоке с регуляторами, если печка с ползунками, значит блок примерно в районе левого колена водителя, за подрулевой панелью. Быть может - что угодно. Рыть нужно книгу со схемами. Самая простая начальная проверка - питание блока управления, сигналы с регулятора и резистора сервопривода.
  13. Если интересно - до сих пор с теми же вводными и езжу. Хомут только поменял в прошлом году - раздавило до дыры, полиуретановый, кстати. Про описаную поворачиваемость мне сказать нечего - не замечал. Но на уводы в сторону, помимо передней, так же сильно влияет и задняя подвеска. Ну и.. сайлентблоки в рычагах ещё чтобы не гуляли..
  14. Вначале я пожил немного и, считал такие высказывания наглым, вопиющим хамством. Если это возможно - попытайтесь подумать, сколько грамотных людей, захотят выступать перед вами со своими идеями после подобных заявлений. Меня к грамотным не причислять - я не умею в мозгах прописывать. Из них вообще-то даже считать сложно, процессор там не совсем обычный Потом пожил ещё немного и внезапно понял, это - не хамство. Поменял подпись под своими постами и больше в монологи писателей, называющих гипотезы других людей дичью, бредом или другими схожими словами - не лезу. В данном случае просто не сразу понял. Говоря вашим языком - "ДИЧЬ" - это весьма иллюзорная вероятность экономить 2 литра с бака при совершенно ненулевой вероятности огрести намного более существенные проблемы. Но к вам уже подтянулись свои эксперты, они подскажут точнее, куда там чего прыскает и как куда по коллектору распространяется, когда каждый поршень из него по 25 всасываний в секунду делает.
  15. Вероятно, это приведёт к повышенному износу отключеных цилиндров. Даже если отключить форсунки, висящие над этими цилиндрами - в них всё-равно будут попадать пары топлива из соседних каналов и разрушать смазку на стенках цилиндров. В установившемся режиме возникнет перекос в обратной связи - датчик кислорода будет показыват будную смесь, мозги будут её обогащать. В общем есть подозрение, что потенциального вреда будем много больше экономии. Впрочем в экономии я тоже несколько сомневаюсь - в механизме GM помимо топлива отключаются клапана и поршень перестаёт сжимать воздух в цилиндре. При таком подходе нагрузка от них очень маленькая. В случае с 5VZ так не получится и нагрузка на работающие цилиндры только возрастёт - для её компенсации потребуется дополнительное топливо.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.