Ziliboba

Вкратце: чувак купил прадо, зацепил за него телегу с конями весом примерно 2 тонны и погнал по моторвею в рамках разрешённых законом. По дороге, внезапно, у него кипело и шипело.. ну как обычно. В качестве решения он поставил неоригинальную (бренд - 'Roughtrax') головку на неоригинальную (Milners) прокладку. Зацепил за прадо ~1,5 тонны и.. история повторилась. Прокладку распёрло в паре мест, по предположению чувака - туда давило газы из цилиндра. Радиатор он называет новым, но параметры его не называет. Далее он снял головку, которая выглядела файн, добавил неоригинальную помпу, оригинальную прокладку, намазав её тонким слоем незастывающего герметика, поставил термостат на 76 градусов. После этого дал тачку своей дочуле, чтобы та с 1,5 тонным прицепом отвезла одну из лошадей в ремонт. Теперь всё было файн. Ну и с тех пор чувак затих. С болтом он не делал ничего. Это часть его рассуждений о путях антифриза и воздуха в недрах блока. И о том куда и каким концом ставить термостат. Примерно с 2017 года его прадо стоит разобраным, поскольку у него 6 мотоциклов и куча других машин отнимают всё время.

Во. Предыдущий трос в том месте двигался крайне неохотно - та часть, что к мосту прикручена. Там болт и две пластиковые втулки - должно совершенно свободно, даже можно сказать слегка болтаться. Ручник "на фото" затянут.

Трос оригинальный конечно. Если я ничо не путаю, то на местной барахолке сейчас он стоит ~3500, вполне подъёмно. Весь трабл в дурацком пыльнике.. как он разрушается, так и начинается - то примёрзло, то грязь внутрь намыло. Ручку вытягиваешь сильно, а машина котится даже на мелких склонах. Одно время, когда наружная температура скакала через ноль у меня ритуал был - каждое утро под задний бампер ногой в трос тыкнуть - примерзал внутри. Фактически, если пыльник порван - трос нужно менять однозначно. Смазки/мойки/чистки - всё временно. Ну и дурацкий кронштейн. Я повторяюсь, но это реально вот две штуки в тросе, которые важны. Если закис кронштейн - трос начинает сильнее тянуть одну из сторон, как результат - повышенный зазор с той, где тянет слабее. Кронштейн в принципе достаточно промывать хорошенько раз в какое-то время на мойке, чтобы он как-то торчал из куска грязи, смазывать его не нужно, пошевелить, чтобы убедиться в подвижности - обслуживание закончено. Крюки на тормозных щитах были смазаны чем-то валяющимся под рукой. Они в общем-то должны совершенно легко двигаться - посадка очень свободная. Бывает, что окисляется сильно алюминиевый корпус и зажимает стальной крюк - это нужно один раз почистить, навалить (умеренно) какой-нибудь консистентной штуки и, при условии целого пыльника лазить туда не нужно будет очень долго. Точно не стоит заливать WD40 через пыльник. Я не знаю из какой бочки разливают эту "проникающую" смазку, но замечал уже неоднократно, что вначале она вроде как-то смазывает, а через какое-то время ржаветь всё начинает с удвоеной скоростью, как-будто растворитель в ней сильнее смазки.

Лет... не меньше восьми наверное, поставил новый трос ручника, новые колодки и с тех пор туда не заглядывал. Барабаны не проточены - на них написан 'MAX.DIA', точить сильно изношенные - это только чтобы они снимались проще, изначально их диаметр с очень маленьким запасом. Вроде барабаны ставил тогда же с контрактного хайсовского моста. Педаль вполне адекватная. Она не такая деревянная, как после ручной разводки колодок "в упор", но на половине хода перед уверенно идёт юзом. В общем по моему дерьмометру вполне сносно. Мегаразницы с 215-м, на котором сзади диски - не нахожу. С легковыми разница есть, но тут для меня ничего странного нет. Трос ручника должен свободно двигаться в кронштейне, которым он к мосту крепится и угловые хреновины на тормозных щитах должны быть чистыми и смазаны.. в общем ничего не должно снижать усилие от ручки до непосредственно колодок - это обеспечивает бОльшее усилие на колодках, а не на самой ручке и, в итоге уверенную работу механизма разводки колодок. Повторяю - чистку/смазку всего этого барахла я делал очень давно, с тех пор не трогал вообще ничего - каждый день всё работает одинаково, ручником пользуюсь постоянно. И пыльник на тросе ещё. В конце который. Крайне хорошо пока он цел, как порвался - туда лезет вода и грязь, что приводит к уменьшению передаваемого тросом усилия при одинаковом воздействии на ручку.

Вам как - просто побазякать или всё-таки по делу? Спуститесь уже на землю и визуально соотнесите расположение нижнего края контрольно-заливного отверстия переднего редуктора с нижней кромкой сальника полуоси (важно: того же самого редуктора). Сальник предлагаю представить умозрительно. Практически в общем-то, я не могу припомнить тойотовских редукторов из которых бы хлестало масло при вынимании из них полуоси при горизонтальном положении редуктора. Такое ощущение, что они их специально так чтоли производят. Ну вроде: чтобы сальники не сдерживали ревущий поток смазки, пытающийся вырваться из "ванны", особенно учитывая довольно свободный способ закрепления полуоси внутри коробки саттелитов, а просто не давали вылетать брызгам, образующимся при _работе_ агрегата.

Возраст, вероятно, даёт знать. Чем дальше - тем жальче время на всякие фрикции Я в яме менял. Задомкратил под рычаг, отвернул нижнюю шаровую, отвёл в сторону всю тряхомудию - трипод выпал из чашки. Как щас припоминаю, вроде даже колесо не снимал. Снял трипод с вала - там же в яме, не снимая ничего более. Обтёр всё куда дотянулся чистой тряпкой, обул новый пыльник, следом трипод, хорошенько всё смазал, и аккуратно, не торопясь, сильно не нажимая, но в то же время слегка напористо - ввёл весь прибор взад. Вместо мелкого хомута поставил обычный "шланговый", а большой - оригинальный, аккуратно демонтированный. Трипод, вал и чашку можно даже в этом варианте промыть, но если детали не падали в песок - это бесполезная трата времени. Посмотрите цену на контрактный привод в сборе со всеми пыльниками и пожалейте своё время Не более часа ушло на первый и совсем смешно десятков минут на второй. Пыльник масума, работает уже несколько лет, периодически (пару раз в год точно) обливаемый то силиконовой смазкой, то для цепей мототехники - какая ближе лежит. И пока даже намёков нет на вот те мерзкие трещины возле вала, котоыре в итоге превращаются в дыру.

Если возможно, сделайте "пневмотест" - это когда сжатый воздух подаётся в цилиндр. Хотя бы просто послушать как быстро и куда он уходит. Замер компресси не даст никаких практических результатов. Могло клапан в каком-то цилиндре подогнуть/повредить и (!) совсем не обязательно в том, где непосредственно отвалился кончик. Разбирать не стоит. Сейчас "просто посмотреть" стоит от 15к примерно, не говоря о ремонтах оригинальными запчастями. Копите на второй контрактный. Этот враз не развалится - по расходу масла можно понять приближающийся попандос. Заводится должен в прицнипе нормально, но в холода трясти с дымом будет несколько секунд - в подратых цилиндрах горит хуже, пока он сообразит, что туда надо больше лить - его трясет. С этим без хардкорного ремонта не сделать ничего. Чтобы лучше заводился - поднимите подачу, заменив коричневый резистор. Если станет лучше - проблема затянутого запуска скорее в износе насоса, чем в цилиндрах. Уточню. Он должен быстро схватывать, а потом уже колбаситься постепенно выравнивая обороты. Сам по себе запуск с длительным прокрутом, когда вспышек нет вообще, а спустя 2-3-8 секунд заводится сразу на всех цилиндрах - из-за пары поцарапаных цилиндров быть не может.

Хм. Это объясняет разрез в другом месте лень было каталогингом, решил пофарпостить.. ну вот передние: https://autotrade.su/vladivostok/autopart/sat/st4881535100 Вроде дороже стали... и фотка стрёмная, в реальности они приятнее.

Хз сколько лет назад попробовал это: https://autotrade.su/vladivostok/autopart/sat/st4881510090 Супер. Просто супер. Я их на сдачу как-то набрал штук 10 - чтобы менять раз в год, но последние 5 лет как-то всё не срасталось туда лазить. Они так и не порвались. Да люфт там появился и наконец-то совсем недавно стали прослушиваться такие характерные для стабилизатора стуки, но не порваны и не выдавило и скрипа никакого.

На видео дыра уже с кулак размером. Причём в двух цилиндрах. Вначале всё совсем не так очевидно. Вернее если опыта нет, то неочевидно, стоит пару раз посмотреть лично поведение нормального мотора и пузырящего - уже не получится их перепутать. В общем-то когда прохладно самый простой способ - поездить, остановиться, включить печку на максимум, подождать 5 минут и попробовать открыть пробку радиатора. Если из-под неё при открывании выльется больше столовой ложки антифриза и тем более с признаками пены, то тут 99% одно из двух. Ну и ещё один признак.. если приходится подливать антифриз в бачок чаще раза в год и больше 100мл. за раз. Т.е. течей нет, но он куда-то потихоньку девается.

Радиатор пофигу какой, главное, чтобы он был не меньше штатного по площади. Хотя бы "на глаз". А лучше объективные параметры - толщина сердцевины, её размеры. У меня стоит китайский с сердцевиной толще родного - одно здоровье. Прям вот ненарадуюсь. Уже он и подгнивать начал, но производительность с большим запасом относительно хорошего родного. Про бачок я вроде достаточно просто написал. Попробую буквальнее: 1. открываете капот с утра, отмечаете маркером уровень в бачке. 2. заводите и едете относительно спокойно 10-15 километров, то есть так, чтобы стрелка всю поездку оставалась на середине шкалы 3. предварительно остановившись, открываете капот и смотрите на сколько поднялся уровень в бачке Если более 4-х сантиметров, да и 4 - много, 2см - в самый раз. То искать либо проблемы в крышке/горловине либо "пузыри". P.S. я откуда-то решил, что автор из Ростова.. посмотрел погоду в Петропавловске.. ну да, при 17 градусах давление особого значения уже не имеет. Вернее имеет конечно, но надо сильно наваливать, а не просто в горку катиться. По моим личным наблюдениям граница наружной температуры где-то в районе 25 градусов, если на улице выше, то наваливать быстрее 120-ти с проволочкой под клапаном вот прям совсем не нужно. 100 можно ехать сколь угодно долго, не в километровый перевал естественно. Однако вот этот "тест" с уровнем в бачке работает только если всё исправно. С проволочкой или негерметичным клапаном в бачок выдавливает всё-равно больше. Вот, порылся на антресолях: А было вот так: И я прошу обратить внимание, что в первом случае начальная температура была -14, а во втором +10.

У этого следствия, по моему личному мнению, могут быть только три причины: Двигатель действительно сильно перегревается и давления в системе не хватает, чтобы предотвратить закипание. Жижа кипит, её выдавливает в бачок. Это состояние наступает за красным сектором указателя температуры. Негерметичная система охлаждения. Та же пробка радиатора - она может потихоньку "сифонить" медленно выпуская жидкость в бачок, давление в системе задерживаться не будет, точка закипания не будет повышаться, как результат - пар понемногу выжимает жижу в бачок, радиатор осушается - достаточно совсем немного, буквально "стакан" газа в системе и её эффктивность падает почти в разы Отработавшие газы из какого-то цилиндра проникают в систему охлаждения, спецэффекты похожи на п. 2 с небольшими отличиями. Вообще, уровень жидкости в расширительном бачке при полном прогреве двигателя от полностью остывшего состояния имеет право подниматься не более чем на 2 пальца. Указательный и средний плотно сложенные вместе. И это - зимой, не говоря о лете.

Да, в книге про них ни слова и в каталогах на сурфа нет и не гуглятся. Такое ощущение, что эта штука предполагается как сама-собой разумеющаяся. Вот только тут нашёл упоминание о установке, деталь называется 'spacer': http://mmc-manuals.ru/manuals/colt/online/Service_Manual/2009/42/html/M142200100118900ENG.HTM Только в случае тойоты в качестве верхних разделителей выступают те самые навесы стекла, которые клеятся, а снизу резинки. Тойотовская, как ни странно, была похожа вот на это: https://www.ebay.com/itm/Ferrari-Mondial-F50-Glass-Rubber-Spacer-60743800-/121107987671

Кренометра там нет, шкала с градусами - часть компаса. Кнопка mode переключает режимы: абсолютное давление в гектопаскалях абсолютная высота (alti) относительная высота (alti + стрелки) В режиме абсолютной высоты стрелками выставляет "ноль", предполагается делать это в местах с указателями высоты, которые устанавлияваются перед подъёмами. Т.е на уровне моря надо ставить 0, на 100м 100 итп. В режиме относительной высоты стрелки только сбрасывают показания на ноль. Это делается например перед перевалом, чтобы узнать его высоту. Кнопку COMP ADJ. лучше не трогать. Если потрогали и что-то замигало, инструкция предлагает проехать несколько "восьмёрок" или кругов в разную сторону по парковке.

Регулировка "прижимания" стекла в проёме осуществляется двумя пластиковыми крючками сверху и двумя резиновыми прокладками снизу - два квадратика со стороной ~1.5см и ~5мм толщиной в районе нижних углов стекла. У меня при вырезании получилось сохранить эти крючки и резинки. Крючки продаются, но на заказ - долго ждать, быстрее было аккуратно их оторвать и переклеить на новое стекло при помощи двустороннего скотча - очень тонкий, буквально слой клея между защитными полосками. Т.е. стекло в принципе просто вкладывается в проём, чуть прижимается и всё. Никакой синей изоленты снаружи не нужно. Стекло молдингом не центрируется - у меня оно было заметно смещено.. миллиметра на 3 наверное, однако на заводе молдинг явно вставляется сразу после вкладывания стекла, у меня не получилось вынуть его целым - нижние концы были в застывшем герметике, а молдинг не новый.. пришлось грубо отрывать. На момент замены новый молдинг ещё не пришёл, думал вставить позже, и излишки герметика убрал, но тогда не догадался, что надо сделать Г-образный скребок и выбрать немного из под стекла - куда и цепляется молдинг, это вполне реально. Скоро опять менять, в общем-то так же хочу вставить после застывания. Смысл в том, что по-хорошему (в моих суловиях) стекло нужно менять раз в 2-3 года, а когда молдинг вклеен уходит достаточно много времени на его извлечение, к тому же можно попытаться его сохранить, хотя бы один раз.