Перейти к публикации

Ziliboba

Модераторы
  • Публикации

    8 480
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    4
  • Отзывы

    Неизвестно

Последний раз Ziliboba выиграл 5 ноября 2018

Публикации Ziliboba были самыми популярными!

Репутация

110 Наш человек

1 подписчик

О Ziliboba

  • Звание
    наглый практик
  • День рождения 10.05.1982

Контакты

  • Откуда
    Владивосток

Личные данные

  • Имя
    Василий
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    KZN-185 (1KZ-TE)

Посетители профиля

5 456 просмотров профиля
  1. Которая TOD или другие бывают? А-то к TOD ещё мозгов килограма на два, под сидушкой того самого бигхорна. Хотя за её цену и доступность, конечно, в проводах можно и поразбираться. В случает TOD ещё и фултайм как бы можно.. ну или как оно там у бигхорнов - "момент по необходимости". Как утверждают - мосты фулл-парт ничем не отличаются друг от друга, так что можно пробовать.
  2. Это не выбросы, это пульсации. Если придерживать её пальцем, то никуда она не прыгает. Нужно чуть-чуть поднять обороты, буквально 800-850 и всё - крышку заметно присасывает. И таки при этом "тесте" нужно убедиться, что воздушный фильтр в нормальном состоянии. Есть "тест" немного показательнее. Отсоединить трубу вентиляции картера и посмотреть как оттуда дует. На горячую конечно. Но все эти "тесты" - тесты так себе. Ничего они толком о моторе не рассказывают, кроме очевидного. А очевидное видно и так - достаточно вынуть масляный щуп из хорошо прогретого мотора.
  3. Вначале есть смысл взять тестер, завести машину, включить фары с печкой и: 1. _красный щуп на минусовую клемму (непосредственно на свинцовую клемму аккумулятора) _черный: 1) на двигатель 2) на кузов в районе шлангов печки 3) на корпус генератора (на всякий случай) 2. _чёрный щуп в плюсовую клемму _красный: 1)на единственный болт в коробке предохранителей (к нему и подключается плюс АКБ) 2)на болт генератора И посмотреть, сколько вольтов будет показывать табло прибора. Сообщить сьюда максимальное значение Суть проверки - обжимные и болтовые соединения. Которые, бывает, окисляются до полного неприличия и начинают сильно сопротивляться вольтам. Если при подобной проверке экран прибора покажет что-то более 0,5В - это знаменует очевидную проблему с контактами А вообще должно быть значительно меньше 0,1В при каждом измерении.
  4. Ну. Старое щательно вытираю полотешком. Растворители лучше не использовать, то есть ничем не мыть - шаровая герметичная, пары останутся внутри.
  5. Изначально эта смазка предназначена для смазки открытых узлов подвесных моторов, искать её стоит в тематических магазинах. Есть вот такая банка, но я не знаю она это или нет. Раньше у них были и мелкие тюбики и большие банки, но пластиковые - в них было то же самое. В Уфе, как я понял, они в каком-то виде тоже присутствуют. https://vodnik.1000size.ru/smazka-konsistentnaya-450-g-suzuki-00014223.html?q=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0&p=1&nocat=0&g=%2Fsearch
  6. Кхм. Если что, вот этот магазин, что по начальной ссылке. Вот именно этот. В основном продаёт только китайское. Ну то есть на алиэкспрессе если хорошенько порыться, то можно такой же оригинал и подешевле приобрести. Доставка только может быть дорогая. А фирма ART таки и делает "оригинал" для тойоты. И логотип их на оригинальном поршне есть, только значительно скромнее и в другом месте. А вот тойотовского номера - нет. И найти такие поршни отдельно от тойоты у меня не получилось. http://www.art-piston.co.jp/english Однако.. вот этого http://www.art-piston.co.th/ я ранее не видел. Может что и сдвинется с места, было бы неплохо. Вот только врядли у них там бывают простои, чтобы от безделия начать делать хорошие поршни на двигатели из прошлого века Сам стою перед выбором: расточить старый блок по +1.00 или просто взять контрактный мотор. Однако цена на один только поршень +1.00 сразу убивает всю тягу к экспериментам с ремонтами в сторону контрактного изделия.
  7. Датчик должен усреднять показания, чтобы они не прыгали, то есть изменяться они будут только через какое-то время и плавно. А при включении, чтобы сразу что-то показать на индикаторе, переменная в функции усреднения обычно просто заполняется текущими значениями. У штатных тойотовских электронных таблоидов на изменение показаний уходит несколько минут. По поводу оставшегося провода. У простых датчиков для "аналоговой" панели - нет третьего провода. Датчики просто изменяют своё сопротивление в зависимости от количетства топлива в баке. Датчики для цифровых панелей (это такой как у вас) питаются от стабилизатора в самой панели. То есть на чёрный провод идёт минус, на красный +5 Вольт, а с жёлтого снимаются показания от 0 до 5 Вольт. То есть датчик не просто изменяет сопротивление, а выдаёт некое напряжение, пропорциональное положению поплавка. Соответственно, если я верно понимаю инструкцию к ИУ5 второй провод просто остаётся не подлкюченным. Датчика для лампочки в вашем датчике нет. Цифровая панель зажигает её сама, исходя из показаний датчика уровня. Отдельный датчик для лампочки вот на этом фото - металлический цилиндр с проводком.
  8. Позвольте я за вас сообщу о чём идёт речь: https://12vi.ru/768/1056/9421.html И небольшая цитата из инструкции: Схема подключения датчика, прикрепленная ко второму посту - это схема подключения "обычного" датчика. Однако на ваших фотографиях, насколько я понимаю, другой датчик, который, вероятно, ставился на модели последних годов выпуска с другой комбинацией приборов. Их иногда называют "цифровыми". Различие датчиков, бросающееся в глаза - датчик низкого уровня топлива. На "цифровых" моделях его нет и схема подключения такого датчика отличается. В корне. Однако, можно попробовать подключить жёлтый провод ИУ5 к синему проводу вашего датчика, а один из оставшихся проводов (красный или чёрный) подключить к минусу. Причём желательно не к кузову, а к тому месту, куда подключается ваш ИУ5. Какой конкретно из проводов подключать к минусу можно выяснить экспериментально. Зависимость штатных тойотовских датчиков, насколько я конечно помню, обратная, т.е. при уменьшении уровня топлива напряжение на датчике растёт, соответственно подключать к минусу нужно тот провод, который оказывается дальше от подвижного контакта датика при "пустом баке".
  9. Моя технология подразумевала поджатие новых. То есть до установки. Можно конечно дождаться увеличения люфта, но нафига туда лазить дважды? Вторая важная часть технологии - ни при каких обстоятельствах не мыть область шаровых соединений мойками выскокого давления. Пусть лучше кусок грязи будет вокруг, чем один проход струёй воды под высоким давлением. Одна вот такая поджатая (правая) у меня почти "приехала". 10 лет ей - 1 июня 2009 года поджимал. 12-15ткм в год в среднем. Её цена была ~2500р. Экономическая составляющая, как мне кажется, на высоте. Примерно в 2005 менял сайленты и левую шаровую, а в правую просто навалил новой смазки. И вот этой весной наконец нащупал небольшой люфт, не больше 1/2 миллиметра. Косвеный признак, когда можно бы поменять смазку - в месте контакта пыльника с рычагом перестаёт "потеть". Идеальная смазка для шаров, с моей конечно точки зрения, выглядит воот так. Аналогов я пока не обнаружил. Недешёвая, но своих денег стоит.
  10. У меня на 61-м стоял деревянный, причём мелкого диаметра. Оригинальный там как в троллейбусе. Прям пёрло от ощущений. Вот прям пёрло до жути нравилось именно рулить и по асфальту и вне его. Жёстче он чтоли.. не знаю точно, но восприятие машины совсем другое. Я бы и сейчас прилепил, но - подушка. Момо с подушками явно не по 300р. И есть ещё момент. Оригинальные рули, особенно не первой свежести, любят отрываться от металлической основы, причём явление массовое и на разборках не "играющий" руль отыскать непросто. А вот такой "тюнинг" такого недостатка лишён - ни разу не видел даже древние момо у которого мягкая часть отошла от металлического каркаса. Вот на местной барахолке. Обещают что лезет на крузер 80-100-прадо95-сурфы. 8тыщ. Нормальный руль. Оригинальный как на 215-м - 8,5. Почему бы и нет.
  11. Ррребята! Среди вас должны быть те, кто внимательно прочитал вопрос автора! В первоисточнике явно указано - ищется короткий бензиновый, объёмом 3400cc на автомате. Это совершенно конкретная модель машины. И вопросы заключались только в том, как лучше к именно этому автомобилю прикрутить большие колёса и шнорхель. То есть согласно правил этикета самодостаточный и уверенный в себе человек не должен ввязываться в базарные склоки, а обстоятельно и обосновано отвечать на поставленый вопрос. Зачем пытаться убедить всех в единственности и неповторимости своего взгляда на жизнь? Это и так очевидно.
  12. Всенепременно. Однако я веду речь за то, что все эти ремонтёры на волне этого многолетнего хайпа (не вчера же изобрели выламывать из японских машин запчасти) выдают ухудшение параметров правильно работающего автомобиля за серебряную пулю. А наивные мечтатели вместо элементарной диагностики "открути (срежь и замени нержавейкой) 4 болта и посмотри на просвет" делают хуже и себе и своим машинам. Причём, парадокс, за свои же деньги. И (!) они практически всегда в итоге довольны и видят улучшения. Правда виртуальные. Хотя бы простой stall-test или разгон до сотни ведь никаких улучшений не покажут. Существовал когда-то подобный лохотрон для пешиков - гербалайф. А впрочем... он ведь и сейчас есть.
  13. Большое спасибо капитан, сэр. Есть только два маленьких, но существенных замечания: 1. я никогда не нажимаю на ссылки с сочетанием букв 'yandex' вначале. 2. в моих вводных как-то явно было выделено, что речь идёт не о явлении забитого катализатора в прицнипе, а лишь о некоторой части машин, которые в обозримой близости от меня эксплуатируются. И внезапно подмечено: если владелец следит за тем, чтобы все цилиндры работали, иногда меняет масло, не льёт в бак ничего кроме бензина и не сильно часто пытается всех убедить, что его авто самое быстрое из всех - катализатор почему-то не забивается сам собой и в общем-то ничем себя не проявляет. А то что бывают чудики, которые масло из-за повышенного расхода льют одновременно с бензином, при этом наваливая на явно троящем моторе так, что бензиновый двигатель дымит сильнее дохлого дизеля.. ну бывает, что тут скажешь. Они и советов не спрашивают. Там первый тюнинг - позатыкать все "экологические примочки" и непременно высадить катализатор, патамушта пацаны говорят, что он "дыхлу" мешает. Я тоже когда-то выбил. Мне 23 года было, я имел очень мало знаний и опыта. А через год нашёл такой же и поставил обратно. Они тогда валялись на любой разборке - никому не были нужны. Металл в китай ещё не сдавали. И внезапно - стало только лучше. Выхлоп совершенно перестал омерзительно вонять, исчез этот дурацкий дребежжащий призвук. А вот хуже не стало. Вообще. Никак.
  14. Я никогда не видел забитых видимо нет вокруг настолько задрюченых машин. Однако общепринятое мнение - когда забивается катализатор, то прежде всего перестаёт нормально ехать на высоких оборотах. Просто потому, что ухудшается вентиляция цилиндров. Никогда не читал про ухудшение условий для поршневой. Фактически проблема в том, что отработавшие газы, в которых крайне мало кислорода, задувает обратно в цилиндр, выталкивая или замещая воздух, следующий заряд соответственно горит сильно неэффективно - машина ниедит, владелец чешет репу. А дохлый ниссановский мотор, убитый разваленым катализатором - видел. И суть примерно такая... В ниссане катализаторы стоят в ~30 сантиметрах от выпускных клапанов, когда катализатор начинает разваливаться, болтаясь в чугунной бочке, на каких-то оборотах, может быть в режиме принудительного ХХ (катимся с горы с отпущеной педалью) керамическую пыль таки задувает обратно в мотор. А мотор, что важно - алюминиевый. Весь. А это означает, что зазор поршень-цилиндр там примерно втрое меньше, против зазора в чугунном блоке. В результате всего +3-5 соток к размеру цилиндра и короткий поршень в нём при работе уже перекашивает - мотор просто глохнет на холостых. Конкретно в 3RZ катализатор стоит на расстоянии примерно.. ну не меньше метра там от клапанов. Плюс разваленых катов такого типа.. ну я не встречал. Хотя допускаю, что можно постараться. И как он может "убить" мотор не представляю. И таки да, если при нажатой в пол педали двигатель на первых передачах уверенно и быстро заводит стрелку тахометра в начало красной зоны - нефиг бабушку лохматить. Найдите себе другую проблему
  15. Это денсовский номер. Т.е. у денсо свой каталог и все их детали имеют номер именно такого формата. В чём отличие - не скажет никто. И в общем-то при условии совпадения тойотовских номеров это неважно. Лично я видел несколько версий плат. Смысл тот же, но некотрые детали переставлены. Согласно логике производителя - номер другой, но функционально это одно и то же. 260 - интеркуллерный сурф 240 - безинтеркуллерный
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.