VADUS

44 минуты назад, ZELDURF сказал:

Как вообще реализовать эту схему с двумя акб +12В лучше и безопасней что бы все работало?

Просто, как сделал завод - подключить их параллельно и наслаждаться. Никаких лишних деталей - только провода нужного сечения. 

26 минут назад, Pavlik сказал:

Нифига себе то же самое - ты, Вадус и Ебабкин предлагаете реакцию опоры , направленную в противоположную сторону разрывающей силе, сложить с этой силой.

Опять у тебя смешалось всё. Я предлагал суммировать мощности, затрачиваемые на все нагрузки, а не силы, действующие на корпус авто. Это было в контексте общей нагрузки на лебедь, а не в контексте значения и  вектора  результирующей силы. Причем несколько раз тебе об этом написал.

Приятно наблюдать за нормальной дискуссией, которая не переходит в ругань, а разминает мозги участникам. Вот так бы всегда.

Всё правильно Андрей, я тебе про это еще на предыдущей странице написал, и еще до этого писал:

1 час назад, VADUS сказал:

Недостаточную длину троса всегда есть где взять, пока существует петля на подвижном блоке сзади.

Оттуда нужная длина и выбирается. Как только петля выберется - всё.

У тебя же там ДВЕ линии, потому и длины троса берется с двух линий при движении подвижного блока назад.

7 минут назад, AZIAT сказал:

Назад машина не имеет для движения никакого сопротивления ,

Ну как не имеет - сопротивление на размотку лебедки как минимум. Но он то включал лебедку на СМОТКУ - и она ехала. А если разматывать лебедку, то конечно она покатится назад - что ей помешает?

С этим никто и не спорит. Я лишь говорю о том, что данная схема сильно повышает нагрузку на лебедке по сравнению с тем, если просто линейно винчеваться в одном направлении. Ты заметил на последнем видео? Мужик дернул ручник, и авто ехать перестало. Ну что это было бы для лебедки, если бы ты линейно винчевался? Да ни что. Она бы плюнула на этот ручник и тянула бы дальше колеса волоком по этом песочку. А тут бац.... и она уже надрывается. С чего бы это?

Нагрузка на лебедку складывается из всех действующих на авто сил.

Мы говорим про суммарно затраченную мощность.

1 минуту назад, Pavlik сказал:

Тут ты капец как неправ.

Уж больно ты скор на выводы.... Не торопись... Во первых, я говорю про мощность, которую затрачивает лебедка на эквивалентные нагрузки.

2 минуты назад, Pavlik сказал:

Максимально возможная сила, которая разрывает авто равна максимальной силе тяги лебедки и все

Это здесь не совсем важно. Ты же понимаешь, что лебедка не может развить мощность без нагрузки? Третий закон Ньютона помнишь? Только при наличии эквивалентной нагрузки лебедка будет тратить большую мощность. Почему ей с таким трудом даётся передвижение автомобиля в нашей схеме? Видео всё демонстрирует - поставили ручник и она не тянет. Из за трёх роликов лишних? Нет конечно. Просто нагрузка на тросе очень высокая, и складывается она из перечисленных составляющих. Заметь, нагрузки на разрыв еще НЕТ! про нее речь не идет.

Когда нибудь в перетягивание каната играл? Канат тянет 5 человек с одной стороны, и 4 с другой - а он стоит на месте и не двигается. Это получается по твоей логике , что на нём нет усилия? Оно огромное, и канат даже рвут таким образом.

А в итоге усилие развивают 9 человек, и канат медленно ползет в одну сторону.... Двухлетний мальчик мог бы его протащить, если убрать этих 9-рых.... Так суммарно затраченная мощность в данном случае равна усилию всех 9-ых, просто результирующая работа по перемещению каната ничтожная - остальное в тепло ушло и в трение, так как силы друг другу противодействуют. Примерно тоже самое происходит в нашей схеме, только с одной лебедкой, тросом, и системой блоков.

11 минут назад, AZIAT сказал:

порвать трос или раму.

Зря иронизируешь на эту тему. Ведь если говорить о мощности лебедки, то в этой схеме затраты колоссальные:

1. Во первых лебедь создаёт усилие на тросе для тяги автомобиля вперед (оно никуда не исчезает)

2. Во вторых, лебедь же создаёт два эквивалентных усилия на том же тросе, только через блоки, чтобы преодолеть первое усилие и тащить машину назад.

3. Все эти усилия суммируем, и еще добавляем потери на трение и трансформацию момента на блоках, в итоге получаем финальный пункт:

4. Лебедке едва хватает мощности тянуть авто по ровному твердому грунту. Стоит включить ручник - и привет - она уже не тянет. А после уравновешивания усилий заднего подвижного блока и переднего блока (либо после выборки петли сзади), получаем следующий пункт:

5. Лебедка начинает работать на разрыв автомобиля.

Если всё трещит и никуда не едет - значит сила на подвижном блоке уравновешена силой прямой тяги спереди, и лебедка работает на разрыв авто. Это либо из за того, что угол якорей сзади был выбран слишком большим, либо совокупностью других причин - блоки там хреновые, траектория авто не совпадает с векторами приложения сил спереди и сзади и.т.д. Ну либо второй вариант - лебедке не хватает мощности. 

Либо и то и другое.

5 минут назад, AZIAT сказал:

есть откуда взять недостающую длину троса.

Недостаточную длину троса всегда есть где взять, пока существует петля на подвижном блоке сзади.

Оттуда нужная длина и выбирается. Как только петля выберется - всё.

37 минут назад, AZIAT сказал:

Отлично видно, что нет неподвижных якорей. Если ты хоть раз лебедился в лесу за машину стоящую на грунте , ты должен понять о чем я говорю. 

Ну и на видео отлично видно , что машина сама назад катится без всяких тросов, даже на ручник пришлось поставить. 

Что меняют якоря, которые не очень якористые? На видео видно, что они стоят на месте и даже не шелохнутся - оба. Почему катится - по инерции, ибо площадка ровная сухая, может даже уклончик есть в их пользу - но не суть. Важно то, что импульс и последующее движение автомобиль получил от лебедки, тянущей вперед. Кстати про ручник - это уже интересно - это еще одно наглядное подтверждение того, что схема эта чисто демонстрационная, и в реальном говне она работать не будет, так как большая часть мощности лебедки теряется на преобразование усилий на блоках и на силы трения там же. После того, как он воткнул ручник, на размотку задней петли потребовалось гораздо большее усилие, в итоге нагрузка на лебедку кратно возросла, и она уже не тянет - пришлось снять ручник. Вполне вероятно, что чутка поднатужившись она бы пошла (в первом видео был такой момент), а может и нет.... хз. Там еще трос на подвижном блоке сильно разошелся в стороны по мере приближения блока к якорям. И тут начинается самое интересное в этой системе - как только сила на подвижном блоке уравняется с силой тяги прямого хода спереди (по мере достижения тросом сектора грубо 120 градусов на подвижном блоке), система уравновесится и лебедка начнет работать на разрыв автомобиля. 

Вот это видео, которое я так же выкладывал в начале темы, точно не фейк - видно всё, и собрано грамотно по расположению блоков. И главное - оно наглядно демонстрирует, что после выборки троса с кормы, когда подвижный блок приближается к якорям и сектор работы троса по блоку уменьшается, лебедке становится заметно тяжелее крутить. Принцип всей схемы можно сформулировать другими словами - трос выбирается в первую очередь там, откуда его легче выбирать, то есть сзади, так как там больше силы приложено на подвижном блоке. На первом видео автор объяснял это "выборкой петель" - тоже своего рода фигуральная иллюстрация происходящего.

Андрей, это не точно, ибо разница будет постоянно компенсироваться намоткой троса на барабан лебедки. То есть факт намотки троса на барабан позволяет иметь в одной системе плечи с фигурально разной линейной скоростью движения, а по факту одинаковой (ибо автомобиль никто не разрывает на кусочки)))). Другими словами - трос спереди автомобиля движется в два раза быстрее (грубо), чем  движется автомобиль назад. Только половина (опять грубо) этой скорости уходит на смотку этого троса в барабан.

Ну я же грубо написал - для наглядности. Совершенно верно - увеличение силы с потолка не берется. Блок работает по принципу редуктора, и увеличивает усилие за счет сокращения пройденного расстояния. Ребята, эта схема работает, причем не на грани погрешности, а довольно четко. Вот видео выкладывал ранее в теме - смотрите до конеца.

Блин, оживили тему..... главное не ругайтесь. В принципе схема рабочая, при соблюдении определенных секторов работы троса на блоке. Если сектора будут слишком маленькими, то схема работать не будет - не хватит силы. Необходимо чтобы каждый блок (особенно позади автомобиля), работал тросом по сектору не менее 150 градусов (по грубой прикидке). В идеале желательно конечно же полные 180 градусов. Тогда получаем схему, где автомобиль движется на подвижном блоке за счет силы, приложенной к тросу со стороны лебедки - F. На тросе эта сила одинакова в каждой его точке (если пренебречь растяжением). Подвижный блок выполняет трансформацию усилия (как полиспаст).  В таком случае со стороны кормы автомобиля на него действует сила F+F = 2F, а со стороны лебедки только сила F. Поэтому автомобиль движется назад. Запаса троса ему для этого тоже хватает, ибо на кормовой траектории его в 2 раза больше, чем на носовой. До включения лебедки длина троса (без учета неизменной длины между препятствиями) была 3+3+1 метра = 7 метров. После работы лебедки, авто переместилось на ОДИН метр назад. Длина троса стала 2+2+2 метра = 6 метров, остается один метр, который намотался на барабан.

Рад, что всё оказалось гораздо проще и безобиднее! Удачи

Уже даже не знаю... Может они действительно разные были.... Но 5 кг - это фантастика. Если ковка японская 3-х составная в таком же размере весит 7.7. кг...... Как такое может быть? Мои были скорее оригинальные, судя по косвенным признакам. Правда, я их красил порошком, но перед этим их конкретно пескоструили. Поэтому суммарный вес наверное остался плюс минус тем же.

5 кг у меня весил литой диск на старой Камри, кажется 6Х15 он был.

а нагрузочная способность у него слёзы. Диск с таким весом в первой же яме под груженым Крузером треснет.

Я про такой же писал. Если это сток, то он не может весить 5 кг. Даже если это дешевая реплика под сток из говнолина (а их полно), она не будет столько весить. Данные с говно-дрома никак не являются достоверной информацией.

Не, ну если конечно взвешивать этот диск на весах для моторов, где цена деления 10 кг, то может быть действительно будет пол деления... Но это же блажь....

@Eugene63 

Херня это, а не стоковые. Я лично взвешивал оригинальное литье со своей машины на весах для младенцев - 10.5 кг.

14 минут назад, Eugene63 сказал:

10кг вес одного диска? Я как-то свои взвешивал, точно сейчас не помню, но было где-то 5-6кг, надо будет проверить.

Штатный литой диск 80-ки весит 10.5 кг. Трехсоставная ковка моя весит 7.7 кг одни, и 8.2 кг другие. 5-6 кг - это диски шириной максимум 6 и диаметром 15, или скорее с пузотёрки )))

5 минут назад, ssab сказал:

Оригинал литьё? Думаю оно кг 9-10

Точно, более 10.

2 минуты назад, Maniac.ru сказал:

Ровно 108 ЦО у 80-ки ?
А то на шинно-дисковых сайтах и на форуме ЦО гуляет от 106.1 до 111 )))

Ступица 106 плюс налет. Колпак самый тонкий на неоригинальном диске - 0.7 - 1мм стенка. поэтому минимальное ЦО 108. Садится хорошо. Сам только что колпаки новые покупал из нержавейки - 108-ые брал, диски мерил. Всё встало как поршень в цилиндр, даже налет пришлось удалять.

19 минут назад, Maniac.ru сказал:

Помнится раньше ты топил за оригинал ))) Видимо его время проходит.

Ой не знаю, что там тебе помниться.... Лет 10 уже на ковке катаюсь и радуюсь.

21 минуту назад, Maniac.ru сказал:

А ковку каких производителей лучше брать ?

Я брал по принципу - какая попадётся подходящая по размеру. Два раза не промахнулся. Обратил внимание на нагрузочный индекс диска - у одной модели он 850, у другой - 750. Поэтому на лето пошел первый более выносливый вариант. Он, кстати, оказался и более легким.

28 минут назад, Maniac.ru сказал:

А гайки какие лучше, под конусы ?

Конечно.

28 минут назад, Maniac.ru сказал:

6Х139.7 выбор может и огромен, но с нашим ЦО наверное мало что есть, поэтому брать ЦО побольше под конусные гайки ?

Думаю да, хотя у меня оба комплекта с родным ЦО 108.

05.04.2024 в 12:14, nicob276 сказал:

Какие можете посоветовать по своему опыту, есть ли смысл переплачивать за кованные?

Есть смысл. Для этой резины идеально подходит штатный размер - ширина 8 вылет 0. Но вот штатное литьё брать однозначно не советую. Во первых оно уже старое как говно и всё облезлое - надо красить. Во-вторых оно не легкое. Реплики непонятного качества и тяжелые как правило. Выбор дисков под разболтовку 6Х139.7 огромен. Гораздо проще и правильнее взять 3-ёх составную ковку. У меня разница в весе в сравнении со штатным литьем получилась в районе 2.5-3 кг на диск - это много. Настолько много, что разница в динамике разгона и эффективности торможения была замечена сразу же после смены дисков (резина осталась той же).

P.S. и совсем не обязательно переплачивать. Я свои комплекты японской ковки купил дешевле, чем у нас на форуме продавали пошарпанный и облезлый оригинал. Надо просто поискать и не спешить.

16 минут назад, учлет сказал:

Нет, газов в расширитель не поступает. Завтра еще гляну,

Смотреть надо только на горячую - на полностью прогретом моторе, разгазовывая на холостых мотор до оборотов 3000-4000.

17 минут назад, учлет сказал:

нет масляной пленки  ни в бачке, ни в радиаторе. Обычно если газы в расширитель, то масляная пленка будет по любому.

Опять ерунда. По какому любому? Ее и не должно там быть. Давит только давлением выхлопа в систему ОЖ. А потом через эту же неплотность, на выключенном, остывающем моторе, антифриз еще под давлением и вытекает в цилиндр. При чем тут масло вообще?

20 минут назад, учлет сказал:

Гидроудара может и не быть, а вот при старте может подклинивать проворот колена, я так думаю.. 

Если из-за объема жидкости поршень подклинит - то это и есть гидроудар.

Дальше вопрос - как повезет, стартером будет получен или уже не холостом ходу. На холостом шатун легко осадит. Да и стартером может тоже хватить, если мотор уже раскручен и стартер мощный.

2 часа назад, учлет сказал:

Далее если б попадала в цилиндр, в любом случае была бы эмульсия, т.к. доливаю около 0.5 литра ежедневно. 

Совершенно НЕ обязательно. Никакой эмульсии НЕ будет, если антифриз не попадает в масло напрямую через пропускающую прокладку. А этом бывает редко. Компрессионные кольца не пропустят никакой антифриз никуда. У меня на КЗ-те была та же самая картина, и НИКАКОЙ эмульсии. Только белый дым по утрам, который быстро прогрессировал по объемам и длительности, а если антифриз потечет сильно в цилиндр, то на старте можно схватить гидроудар... Поэтому тянуть с этим не следует - надо ремонтировать мотор.

2 часа назад, учлет сказал:

Газа не было и я не грел машину, С движком ничего не делал, пробег 350т.км. Машину купил с пробегом 328т.км., 22 наездил сам, все в норме было

Значит время ему пришло. Даже хорошие и надежные моторы ломаются, особенно в таком возрасте.

P.S И кстати, тест на пузырики наверняка будет положительный - рекомендую провести, если конструкция расширительного бычка позволяет (не знаю, как на УЗ сделано). В общем, на работающем моторе будут газы в выхлопной системе.

29 минут назад, kot333 сказал:

свечи выкрути и посмотри. если в цилидре антифриз она должна визуально отличатся от соседних

+1 самый простой метод. Свечу в цилиндре с антифризом отмоет, как и сам цилиндр. И не надо камеры даже покупать - по свече понятно будет.

3 часа назад, учлет сказал:

Потом думаю все же не в цилиндр идет антифриз, а в выхлопную систему. Если б в цилиндр, я бы не смог завести и масло было бы эмульсией.

В выхлопную систему антифриз может попасть ТОЛЬКО через цилиндр.

2 часа назад, учлет сказал:

сразу после запуска с трубы повалил пар, через полминуты-минуту пропал, пошел парок с выхлопа только после прогрева.

Если пар белый густой, то очень вероятно, что это именно антифриз. Механика процесса простая: антифриз натекает (пока в небольшом количестве) в цилиндр после заглушки мотора через прокладку ГБЦ, и в небольшом количестве остается в цилиндре. При запуске это небольшое количество испаряется в выхлоп, выдавая густой белый дым в выхлопную трубу - пока всё не выпарит. Потом вроде как всё хорошо, а после следующего запуска всё повторяется. 

Вывод: это либо прокладка ГБЦ либо поведенная плоскость гбц/блока, либо и то и другое - смотря что делали с мотором (газ итп)