Перейти к публикации

Doctor50

Пользователи
  • Публикации

    13
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    1
  • Отзывы

    Неизвестно

О Doctor50

  • Звание
    Внимание! Новичок на форуме
  • День рождения 14.09.1968

Контакты

  • Откуда
    Москва

Личные данные

  • Имя
    Антон
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    ТЛК 80

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Реанимировал вискомуфту. Заклинена наглухо. Сверлил отверстия. Сначала мелким диаметром до появления жижы. Затем рассверливал под резьбу М6. Жижа черная, по консистенции - гермтик. Выбирал чем промыть - пробовал на растворимость. Оптимально бензин 80. 92 намного хуже. Из тормозной трубки сделал штуцера и вкрутил через лен. Все держит. Набрал в шприц бензина и продавил бензин через штуцер. Дальше технология такая. Берем бачок омывателя от ВАЗ-01, наливаем в него бензин и соединяем со штуцерами. Муфту греем феном до 70-80 градусов, включаем моторчик и качаем бензин 10-15 секунд. Так поступаем каждые 15-20 минут. На холодную мыть практически бесполезно. Развлекался пару дней с перерывами. Проверял на сдвиг. Для этого взял подходящую по диаметру головку и нарезал болгаркой шлицы на внутренний вал. Получилось идеально. Шлицы просто маркером разметил. Муфту зажимал в тиски и крутил воротком с трубой на "горячую". В какой-то момент она "пошла" с большим усилием. Дальше одновременно крутил и мыл. За два часа промылась полностью. Если потрясти внутри - "звененли" пластины. Пару раз промыл бензином на горячую, убедился, что он практически чистый. Изучил матчасть и купил силиконовое масло для дифференциалов. Цена за 60 мл - 700 рублей. Вязкость 60 000. По факту силикон уже газированный. Набирается и закачивается без проблем обычным шприцом. Но, есть нюансы. Чтобы в муфте не было воздушных карманов, я через один штуцер откачал вакуумным насосом из муфты воздух и перекрыл его. А через второй шприцом закачал силикон. Тут и выяснилось, что силикон уже "газированный". Открыл "вауумный" штуцер и шприцом "дожал" силикон, пока он из этого штуцера не потек. Все, муфта заполнена. Весь процесс заправки 10 минут и 80-90 мл. силикона. Вкрутил на фиксатор резьбы заглушки. Муфту в раздатку. Муфта работает, машина поворачивает.
  2. Помогает все, что уменьшает чрезмерную силу трения. Почему не пошел по пути степлера. 1. Обрабатывается одна сторона и "наглухо". 2.Зазор и прижим в уплотнителе не регулируется. 3. Степлерные скобы могут подгнить. а могут со временем прорезать уплотнитель, особенно при смене температур. Могут скрипеть и царапать стекло, но это все мои домыслы. Я поэтому пошел по другому пути. Диск точит сразу две кромки уплотнителя. Если делать осторожно, то всегда добъешься оптимального результата. Сделал два-три прохода, оценил толщину кромок и их жесткость. При необходимости вставил уплотнитель и попоробовал окно на "закрываемость". Не устроило - вытащил и еще один-два прохода. Этого 100% хватает для приемлемого результата. Затраты - 10 минут максимум на все про все на один уплотнитель. И самое главное, этим методом, в основном, не увеличиваем зазаор между кромками, он будем примерно такой же как в верхней части, а как бы делаем эти кромки мягче за счет их толщины. Плюс в этом случае диском уменьшаем площадь соприкосновения стекла с кромками за счет шероховатостей после обработки, что тоже уменьшает силу трения (а она пропорциональна площади соприкосновения). Считаю что по совокупности: затраты - время - результат, пока наиболее эффективно.
  3. Я точил только боковые. Они точатся обе одновременно и равномерно. "Тыл" уплотнителя не трогаем. Остается примерно 0,8 мм, все отлично, открывается и закрывается. Бояться, что там ничего не останется не нужно. Уплотнитель при работе не изнашивается. Алгоритм такой. Выкладываем уплотнитель на столе пазом вверх. Проходим нижнюю часть уплотнителя (что в двери) диском с небольшим нажимом. Болгарку ведем равномерно без залипания. Затем второй и третий раз. На третий проход, диск проваливается в паз. Усислие проваливания" такое же как в верхней части, где рамка стекла. Затем проходим диском "начисто". Почему в четыре прохода = чтобы не было перегрева материала. Фокус в следующем. При очередном как бы проходе диском нижняя часть уплотнителя (боковые стенки) становится мягче и практически лишнего не стачивается, то есть ровно столько, сколько нужно. Я первый раз боялся, что "зарежу" боковые стенки. Опасения напрасны, все уплотнители 4 штуки без проблем. Все вопросы отпадут после работы с первым уплотнителем, абсолютно ничего сложного. Как картошку почистить...
  4. Диск для болгарки уже с выработкой, на фото все видно, быть может и к лучшему, если нужно видео работы до и после - выложу. У меня стеклоподъемники при небольшом минусе были совсем никак. Теперь порядок. При полной разборке можно довести до идеала, но это для энтузиастов. Стекла при этом не болтаются, уплотнители целые.
  5. Насчет неработающих в мороз стеклоподъемников. Если встали все стекла, виноваты 100% уплотнители стекол, которые дубеют в нижней части. Есть простой способ вылечить за час все четыре двери без затрат. Нужна только болгарка и стандартный зачистной диск, миллиметров 6 толщиной. Алгоритм следующий. Опускаем стекло и вытаскиваем уплотнитель. В передних дверях сначала тащим переднюю часть, потом сдвигаем вперед стекло и тащим зад. В задних наоборот. Когда вытащите, будет видно, что нижняя часть уплотнителя "зажата" и задубела. Включаем болгарку (если есть регулировка скорости на малых оборотах) и начинаем обрабатывать паз, где ходит стекло в нижней части, пока диск не станет почти свободно ходить в пазу. Делаем аккуратно и без чрезмерного нажима. уплотнитель сточится в меру вашего энтузиазма, но останется цел. Делаем фаски на торце уплотнителя, иначе может упереться, особенно задний. Вставляем уплотнитель и обратно, тут усилия потребуются, и удивляемся результату. Все работает.
  6. Насчет поворотов с блокировками, да, по грязи или зимнику, вполне. Но чуть появляется вменяемое сцепление с дорогой , блокировку переднего моста не заметить сложно. Об этом речь. Управление с блокировками даже на скользком покрытии меняется кардинально. По любому машина стремится ехать по прямой, механику никто не отменял. На поворотах с блокировками нагрузки очень серьезные, особенно на передний мост. Хотя я знавал людей , которые все лето по асфальту с блокировками катались до разрушения трансмиссии. На них я расчет не очень делаю, это как исключение. Для меня лично блокировки - шанс выехать назад малой кровью, если случайно не туда заехал и поискать другой вариант.
  7. Мне пришлось Менять пары и на той и на другой машине ( на одной зад, на другой перед) - загудели, вода, ревизию делал механизма блокировки. На удивление, как новые, особенно внутри. Единственное - при установке хорошо герметизировал и смазывал. Однажды не мог найти причину поломки, грешил на электронику. Расковырял все. Вплоть до детализации схемы и работы. Там тоже нечему ломаться. Платы неубиваемые, переживут атомную войну, реле и диоды. Узкое место - проводка в районе мостов и исполнительный механизм. Выйдут из строя, видимо тоже перейду на пневматику. Зимой по снегу блокировки здорово выручают. Это однозначно.
  8. Окисление не остановить... Хотя на моей стоят родные и работают как новые. Не перебирались. На предыдущей машине (тот же год выпуска) на заднем мосту корпус и механизм корродировали настолько, что разрушились при снятии. . Пришлось менять, на новую. С передком было все хорошо. А вот датчики включения вышли из строя все. При этом приходится реально пользоваться. Но 22 года это все-таки срок. В общем, на усмотрение хозяина.
  9. Согласен, прошу прошу прощения за неточность про отключение блокировки. Про электрику согласен тоже. Проводка к механизму блокировки от времени становится жесткой, ломается и рвется при первом удобном случае. Контакты окисляются. Датчики контроля включения на механизме блокировки выходят из строя. Но механизмы и блоки реле как правило рабочие, исключение - коррозия. Однако малой кровью, как правило, все приводится в рабочее состояние, а потом служит годами. При нормальной эксплуатации. Механизм блокировки и датчики можно проверить следующим образом. К механизму идет четыре провода с разъемами. На одной паре "висит" мотор, на другой датчик. Их по проводам модно легко отследить. Если подать на мотор механизма напряжение он соответственно сработает. Направление управляется сменой полярности +-. Вывернув датчик, можно увидеть Работает ли исполнительный механизм. Датчик снять и прозвонить. Механизмы блокировки снимаются легко, если не закисли, но снимать и ставить нужно в состоянии "заблокировано". То есть включить блокировки, убедиться что сработали, выключить зажигание и потом снимать. Иначе после установки мосты при включении зажигания заблокируются и не разблокируются, придется делать все по новой.
  10. Если бы у тебя блокировка передняя не выключилась, ты бы никуда не повернул... Даже с задней блокировкой повернуть нетривиально. А при всех включенных машина едет только по прямой, неумолимо и уверенно... Далее, в машине при скорости более 8 км в час блокировки автоматически выключаются. Если никто схему не переделывал. А вот датчики могут моргать. И при выключении ЦД тоже блокировки должны выключаться. Но не на всех Крузерах так. За 20 км не должен зимой ничего убить, если не по асфальту сухому ехал. Если блокировка переднего моста включена, то при любом серьезном повороте одно из передних колес блокироваться на юз будет - сразу бы заметил. Машина колом встает.
  11. Чтобы колеса заблокировались и разблокировались надо их повернуть. Если моторчик на мосту сработал, а колеса не блокируются (не разблокируются) - постучи по машинке блокировки монтажкой, есть весомый шанс, что подкисла. Может пойти, такое часто случается. на датчики пока не смотри - глючная система, то провода то контакты...
  12. Тебе блокировку ЦД проверять не нужно. Звук - это звук мотора. значит он работает. Ломаться там нечему, кроме проводов. Вывешивай любое колесо. Зад напрмер. КПП в нейтраль. Проверь, оно будет крутиться. Включай зажигание и блокировку ЦД. И снова его крути. Блокировка сработает, колесо "встанет". Значит работает блокировка ЦД. И датчик блокировки ЦД на панели загорится. Для блокировок мостов такая же процедура, но два колеса надо вывешивать сзади, например, и поверять при заблокированном ЦД. Зажигание, блокировка ЦД, блокировка заднего моста - звук моторчика блокировки и проверить заблокировались колеса или нет.
  13. 1. Могут закиснуть механизмы на мостах. В одну сторону пошли, в другую нет. Часто обрыв проводов случается. Как проверить. Включаешь зажигание и блокировку ЦД. При открытом окне или с улицы включаешь блокировку заднего моста - слышен характерный звук мотора блокировки сзади. Тоже самое для передка. 2.Если моторы не работают - два варианта. Обрыв провода или хана мотору. Если работают, проверь блокируются ли колеса. Проверяется на вывешеных колесах. Без блокировки колеса крутятся в разные стороны, если блокировка сработала и колесо "встало", значит датчик в мосту глючит, или провод оборвался. Если блокировка не сработала - снимать машинку и чистить. Бывает и закисает, иногда насмерть.
  14. Doctor50

    Doctor50

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.