B@nder@S

Не знаю, когда машина нормально прогревается, весь радиатор теплый. У меня ни на одной из моих машин он не был холодным... Уж точно не температуры окружающей среды, т.е. нагрев АТФ до плюсовой температуры всё равно будет, а это в лучшую скажется на всем, что касается АКПП при холодном старте и при езде первые несколько км, т.к. коробка прогреется заметно быстрее. Кстати, когда этой зимой менял радиатор печки в -25 в гараже, и проверял после установки на завоздушивание, об нижний патрубок радиатора можно было немного погреть руки. Так что "теплый".

Вот уж жесть... Не понос так золотуха... Если этот радиатор Вы поставили отдельным контуром, то лучше его запитать, как дополнительный, последовательно с основным. Ситуация располагает к этому. Не думаю, что давануло из-за радиатора. Скорее всего где-то шланг неплотно сидел. И АТФ надо доливать по щупу на "прокрученной" коробке, т.е. на месте попереключать передачи последовательно секунд по 5 на каждой и смотреть после этого уровень... Есть вероятность, что радиатор засран и создал собой "пробку" в контуре. Либо какие-то отложения в нем, отмокнув и отслоившись, сделали это. Поэтому и прорвало где-то из-за скачка давления... Если продолжает греться то надо смотреть, как сказано выше Я бы начал с дешевого - термостат проверил. Если он в порядке и Вы уверены в герметичности системы, то поможет замена вискомуфты, радиатора на медный или алюминиевый большего объема. Ну, и помпа может не прокачивать, как положено. Например, если на ней проскальзывает ремень... Либо из-за внутренних каких-то поломок.

с -30? или с -40 в реально холодные дни? не смешите. радиатор даже зимой снизу теплый. У меня автозапуск стоял всегда на 15 минут. И салон прогревается и уж тем более радиатор снизу. И коробка за счет этого в первые 5-10 минут на ходу реально быстрее греется.

Я понял это именно, как не блокирющуюся муфту.

Почему глупости? Когда с автозапуска машина заводится, АТФ будет прогреваться, когда начнет греться основной радиатор, т.е. по факту АТФ быстрее дойдет до рабочей температуры. Да и в пробках коробка меньше остывать будет. Поправьте, если в чем-то не прав. Змеевичек пойдет как доп. охлаждение вполне, я считаю. А вот для отдельного контура надо ставить нормальный радиатор с сотами, их много предлагается на рынке. Но ставить так, чтоб можно было его легко мыть, особенно пространство между ним и радиатором кондея/основным радиатором. Как писал где-то выше, встречал установку с небольшим вентилятором под капотом, сбоку от движка, горизонтально. И не забивается, и свою функцию выполянет. Кстати, когда себе искал, натыкался на медный радиатор с редкими сотами. Вот он бы, наверное, идеально подошел. И теплообмен хороший, и моется на раз.

Согласен, попутал

А на место штатного радиатора можно воткнуть от машины с МКПП. Площадь охлаждения антифриза будет побольше А можно сделать 2 в 1, как некоторые: сделать этот радиатор действительно "дополнительным", т.е. включить его вместе со штатным совмещенным в контур, а на зиму перекрывать. Тогда зимой АТФ будет греться от антифриза, а летом под нагрузкой АТФ будет охлаждаться лучше и не будет в свою очередь перегревать антифриз. Это оптимальное решение на самом деле. Думаю, понятно написал Если ставите отдельный радиатор на АКПП, то надо ставить датчик температуры, чтоб понять, хватит ли такого "безсотового" радиатора для эффективного охлаждения без подключения к основному...

Радиатор коробки у ТС стоит перед радиатором кондея, а не перед основным. Если нет радиатора кондея, то воздуха там просто вагон... Я бы нечто подобное порекомендовал. Причин две: 1)контур достаточно "длинный" для эффективного охлаждения без сот 2)нет сот, которые будут постоянно забиваться различным говнолином и снижать эффективность работы радиатора. В том числе и основного, т.к. набегающий поток воздуха не будет через "это" проходить. Ну и выкинул бы радиатор кондея, если кондиционер не используется. А то между ним и основным бывает такая "прокладка", которую даже на мойке без снятия не выбить. Еще: обязательно ставить перед ним тройник с краном, чтобы в случае пробоя и зимой пускать АТФ мимо него, т.е. сделать "малый контур" для АТФ. Разместить под капотом в легкодоступном месте. Зимой охлаждения коробке и так хватает, а в случае пробоя можно потихоньку будет доковылять своим ходом до места ремонта.

Решилась проблема установкой доп. радиатора коробки Контуры разделились, и в жару перегретая АТФ перестала греть антифриз. Про это выше написал. А вискомуфта у меня была заклинена, так что я на неё изначально даже не думал.

Есть выше про это. Виска работает. Теплообмен происходит в первую очередь с воздухом у обоих контуров (антифриз и АТФ), что практически исключает влияние температуры одного на другое. В стандартном же радиаторе перегретая АТФ нагревает антифриз. А антифриз, в свою очередь, не дает АТФ быстро остывать. Да, радиатор на коробку я бы побольше, конечно, воткнул. Но это дело самого ТС.Варианта в сухом остатке я вижу два: 1)засранность радиатора кондея и пространства между ним и основным; 2)помпа.

Не знаю, воняло горелой трансмиссионкой на обеих машинах. И горелыми фрикционами - запах жженого сцепления. Чтобы пошел дым их надо реально сжечь, а не перегреть. Тогда, согласен, они осыпятся, что приведет к замене их пакета и прочистке или замене гидромозга, т.к. в нем мелкими ошметками, которые пропустит фильтр, засрет и заклинит в итоге клапана. Фирики видел и трогал. А по поводу ниссанов - отличные машины и на ручке и на автомате. "Вы просто не умеете их готовить" © Да и не имеет это особого значения в этой теме. Этот вопрос уже решен выше - установка отдельного радиатора на короб не вылечила перегрев. Я предполагал, что двиг греется именно из-за коробки, как было у меня.

Поэтому я на горелых фрикционах проездил почти 2 года... На Сафаре: АТФ вонял адски, но был чистым, кусков фрикционов не было. Даже после замены жижи по жаре машина начинала буксовать коробкой, отказывалась включать 4ю и перегревалась. После остывания всё приходило в норму. Причем до +20 за бортом всё было идеально. Жижа менялась потом еще дважды, т.к. за 10-15 тысяч начинала вонять горелым при внешней чистоте. Что я не так делал, что вердикт коробочников через почти 50 тысяч пробега в итоге все-таки был "замена фрикционов"? Это по-вашему Я может и не прав, но сужу только по собственному опыту в данном случае, потому что и на у меня Марке была такая же фигня после жестких буксов по зиме. Но там проще было коробку поменять...

Если он (соты) основательно засран и между ним и основным радиатором море каки, то причина может быть в этом. Если ездишь без кондея, вообще сними его. Только лучше будет.

Это очень странно. У меня одна мысль остается - помпа. Не прокачивает, как положено. Может термостат стоит "наоборот" и его заклинило в закрытом положении, но тогда ты бы кипел постоянно... Антифриз не уходит, не пузырит в бачок? ЗЫ: от установки радиатора хуже точно не стало Коробке полегче будет.

Поменял ТСЛ SX 35*15.5 на Купера 35*12.5. Причина - пробеги в последнее время 80% асфальтовые, стало жалко стачивать ТСЛы впустую. Решил взять что-то более умеренное. Да и слишком широкие они для моих "узких" мостов. У меня цепляли за раму сзади при диагоналке, спереди за клюшки при вывороте. А диски с -44м вылетом... Была идея проставки поставить и сделать вылет -78, но тогда колеса стали бы упираться в передние крылья при вывороте на кочках, т.е. сразу требуется еще дополнительный лифт. Да и нагрузка на полуоси с вероятностью их погнуть выросла бы существенно. Весят те колеса по 45 кило без дисков... Короче, никак А вообще, резина была мега-зачетная... И машина таскала их с моим дохлым уже 2ЛТЕ и парами 4.88 вполне сносно. Кстати, купер оч даже ничего себя показал на последних покатухах. Вполне по илу с глиной едет "газвпол", даже кода уже редуктора цепляют. На асфальте тоже супер. Так что я вполне доволен своим выбором резины недо-МТ

Не все смотрят на щуп и нюхают его. Стоит раз хорошо перегреть АТФ и фрикционы начинают периодически подгорать на этой жиже при перегреве. И она может быть еще далеко не черной и без кусков...

такое может быть из-за подгоревших фрикционов. В определенный момент ни начинают сильно проскальзывать, чем создают дополнительный нагрев, на который система охлаждения не расчитана. У меня машин на АКПП грелся на малых скоростях. На скорости выше 60 проблем не замечал.

Для езды по шоссе - да. А на проселке или в чаче? Или ваши движки только на трассе при крейсерской скорости греются?

Проще и эффективнее, думаю, доп.радиатор немаленьких размеров + вентилятор на него с кнопкой принудительного включения.

Получается по расположению типа интеркулера, т.е. над головкой, либо где-нить сбоку, рядом с аккумом или воздушным фильтром. Где место есть под него. Если не хочется сильно тратиться на новый, то купить можно БУ на разборках. Надо искать подходящий, когда с местом установки определишься.

Вот интересный вариант монтажа. Но ,как я уже написал, он вечно засран будет.

Уязвимое, но его всегда можно обойти в случае пробоя обычным шлангом и неспеша ехать до места ремонта. Ты ведь основной радиатор бережешь, вот и об этом не забывай

Вот куча картинок по запросу "дополнительный радиатор акпп": https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9Le-UebiGcbZ4QTMiIDACA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=955

ставят под капот горизонтально, если есть место. Либо перед основным радиатором, если есть место опять же. Видел оригиналов, которые монтируют под днище. Но это только для паркетников, т.к. он всегда там будет забит говнолином, и есть вероятность пробить.

Радиатор любой китайский под трансмиссионку с узкими штуцерами. Размер выбирай по месту размещения. Вентилятор можно воткнуть с принудительным включением.