Andru714

Велик риск стекло кончить, от локального нагрева. Можно сплавом Розе попробовать припаять пластинку медной ленты, он при меньшей температуре плавится и стекло предварительно подогревать. О тонировке в любом случае можно забыть. Забей и живи дальше пока не грохнешь стекло. Есть нагреватели полосками, клеящиеся под парковку дворников, вот такую вещь лучше с внутренней стороны приляпать как можно выше.

В первый раз снимал 0,25, резец отжимало на закаленных пятаках. Второй раз он лупанул сразу 1мм, и чистовую не сделал, и я чота в ступоре был от чего такие потертости, подача маленькая была минуты 2-3 на одну плоскость, сказал шкуркой пройдется чтоб шершавость сгладить и будет норм, на ощупь действительно было норм, только когда сняли у меня мысль стрельнула: "а чего бы в чистовую не пройтись", токарь конечно должен об этом думать, а не я, первый раз то нормально точилось. Короче сам виноват, еще в первый раз можно было сделать как надо. Второй раз на родном маховике уже буду ученым). С токарями на районе без знакомств беда. Ступеней не ощущается. Сейчас надо думать как статическую балансировку организовать, на рельсах или подшипнике.

Проточил еще на 1 мм, трещины и пятаки исчезли. Резец совковый подрезной, ближе к центру видно уже притупился и начал крошить чугун, результат думаю приемлем.

две сотки прыгает. я с десяток объяв по району на авито прошерстил, трое из 10 согласились взяться за 4.5, 3.0, 1.5 тр. Остальным некогда или не верят в свои силы, один из них советовал на шлифовальный пойти . У того дядечки что взялся за недорого, станочный парк полдюжены ед., видно что на подхвате цех, и он там один, ремонтом в основном и занимаются, делал вчера шток ~d80мм для ГЦ/ Видно что на маховике поверхность немного "драная", поберег наверно хорошие. Сколько глубиной такие пятаки в среднем?

Они выступающие, несколько соток, вечером попробую индикатором прощупать, выше по теме писали что точить можно сколько угодно в разумных пределах, там же Андрей приводил фото маховика до и после, у меня уже выделилась слюна на аналогичный результат, буду настаивать на повторную проточку до 1 мм, пока пятаки не уйдут. Если они резцом не снимаются, то накладками так и будут облизываться еще больше закаляясь. Бешусь сам на себя, не сказал чтоб не экономили, спешка как обычно, в итоге с блошиный хер сняли, просил чтоб убрали трещины, а они в единичных случаях остались, без них наверно этих закаленных пятаков бы не осталось. Поеду завтра переделывать. Кондуктор уже готов может кому пригодится:

Проточили. Как мне кажется очень робко, сняли с рабочей плоскости 0,25 мм. Можно найти 2-3 трещины, больше всего напрягает пару пятаков которые ощущаются пальцем. Переделывать? Сколько снимать еще 0,5 мм, 1 мм?

Жгут с целевыми проводами замка доступен пальцам с булавкой, и незачем курочить замок. Я задумывался подключить личинку к сиге, ключом вообще не пользуюсь, его надо еще уговорить фрикционными движениями повернуться))), развитие мысли приводило к потребности датчика ключа и электроудочки, конец мысли - заглушка, так и живем.

Если она не подключена к концевику стекла, то ежу понятно что не сработает. У меня датчик удара чувствовал предупреждающим уровнем удар в зазорах напраляющих стекла, сейчас не чувствует, а если опереться на борт то срабатывает датчик наклона.

ключом - именно так.

Возможно, попробую как блоком займусь, схемку отображения открытого стекла на лампу BACK DOOR сочинил, можно будет на разъеме приборки сигу надрессировать на задний борт, а то даже с поднятием стекла сигой при постановке на охрану бывает казус, борт закроешь, а замки не защелкнутся, стекло не закроется.

С ключа в обоих случая не пищит, с кнопки нет возможности проверить, кнопка запараллелена с ключом. Те у меня пищит только когда пытаешься стекло открыть ключом с открытым бортом. Те вы что-то знали, чего не знали мы, но с любопытством наблюдаете как парень покупает новый блок в поисках истины? Не могу сказать: "похвально".

Герой дня! Пути Гиргофа неисповедимы) Думаю проблема в блоке, судя по твоим описаниям работы все концевики блок видит. Надо разрисовывать схему и смотреть сигнальные цепи, это благодарное (только для самого себя), долгое и интересно дело!) Попробую сперва убедится в своих убеждениях, действительно ли пищит в данном случае. Логика подключения лампы BACK DOOR не ясна, почему к концевку ручки, а не к концевикам замков. Было бы полезнее чтобы BACK DOOR подсвечивался если стекло опущено со включенным замком зажигания, типа предупреждения на ходу что стекло открыто, а концевик замков включал подсветку багажника. Я однажды на озере за 40 км от города рюкзак потерял, резко стартанул не закрыв стекло, барахла было под крышу, не слышно что открыто. Стекло закрыл спустя 50 метров. Узнали только в городе что его нет, вернулись, добрые люди торжественно вручили, сказали кричали в след... * Попробую объединить концевик верхнего положения стекла с лампой BACK DOOR, чтоб на приборке засвечивалось, только инверсию концевика стекла необходимо сделать, нужно чтобы он разамыкался когда стекло закрыто, а он замыкается. Или покопаться в схеме, может есть инверсный сигнал и достаточно будет впендюрить диодик. ** Еще бы подсветка в багажника тухла от этого же концевика стекла было бы вообще славно, так уже утомила, включишь опустив стекло и забудешь выключить и она горит всю дорогу или всю ночь. Факт, но вопрос не к ручке, а к концевику с лампой, тяга поднимающая ручку напрямую не воздействует на концевик, его нажимает ручка, а ручка блокируется тягой. Не должно по схеме. Посмотреть на концевики дверей, может у них каким-то чудным образом все массы собраны и отправлены на концевики замков заднего борта, в его жгуте вблизи разъема блока, либо на приборную панель к проводу лампы BACK DOOR, что вероятнее, потому что проще. По питанию (плюсу) освещения, как его переподключить с таким результатом без доп реле, я не представляю. Сигналку можно побыренькому надрессировать на концевики замков борта подключив отрицательный вход концевика багажника сиги к лампе BACK DOOR в приборке, только лампу нужно отвязать диодом, ну или скорее всего прокатит светодиодная лампа в гнездо BACK DOOR, тогда диод не нужен, до этого установщики скорее всего не додумались . Но полезней уже протянутый проводок подключить к концевику стекла и если есть, к положительному входу двери багажника в сиге, в свежих сигах входы могут быть настраиваемыми. Тогда сига будет отслеживать открытие стекла, а оно то по любому закрыто бывает только с закрытом бортом .

Проверил работу лампы BACK DOOR. - Включено зажигание, борт закрыт. Поднята ручка - зажигается, плафон не светится. - Включено зажигание, борт открыт. Горит, независимо от ручки, плафон зажигается. Значит определенно есть диод в блоке проводимостью с концевика замков на концевик ручки.

при этом пытаясь поднять опустить стекло, разумеется? Если звонил прям на стекле, то нити перетираются от грязи налипшей на внутреннюю бархотку, благодаря грязи на внешней резинке при опущенном стекле. Надолго защищает тонировка. Подогрев бесполезен, стекло и без него отходит быстро если печки исправны, в зоне уплотнителя нагревательных элементов нет, а это наиболее насущная потребнось подогрева. Цепь подогрева, можно запузырить диодом шоттки (а если "в теме", то полевым транзистором в обратном включении, типа режим диода только с нулевым падением) на силовое питание блока, чтобы стекло быстрее двигалось , да и в принципе питание по мощнее в багажнике не лишнее, а если разогнаться, то таким же образом можно питание с сабов прислюнявить), фен подключенный к питанию блока в багажнике просаживал до 10,9 В на розжиге. если обломанный торец осязаем значит и подпаяться можно тонюсеньким МГТФом, а его где-нибудь рядом припаять к закрепленному проводу разъема. При наличии времени и желания можно с помощью 3D печати приколхозить альтернативные концевики/микровыключатели/герконы, да и вообще восстановить можно что угодно, даже при должной сноровке запечатать контактный цилиндрик в печатную деталь которая рассохлась/раскрошилась. Ближе к краям мм-8 в диаметре, два или три всего, действительно их недостаточно и они крайне малы. Надо один раз вычистить и залить мовилем, после этого не будет казаться что ее так много, это все от коротких рук, которые от руля не дотягиваются до туда. Тут два лагеря, две религии, одни убеждены что консистентная смазка с налипшим песком лучше чем просто песок, она снижает шумы от механизма и вообще уместна, другие, глядя на раму вокруг ГУРа, убеждены что раз в сезон продуть и облить механизм атфкой необходимо и достаточно для смазки, она не накапливает пыль и песок как моторное или трансмиссионка, зимой придает скорости стеклу. Я пробовал аэрозольную графитную, хуже чем атфка в плане накопления пыли, но в плане смазки графит эффективнее, вроде бы меньше скрипов. Есть какие-то аэрозольные специальные для цепей, сервисы по обслуживанию погрузчиков выдают баллон на сезон, входит в стоимость гарантийного обслуживания, попробую. Уверен на 100% у меня все работает штатно, потому-что все блокировки и пищалки работают как надо. Сами подумайте, кому нужна иконка BACK DOOR на приборке если она подсвечивается только когда руками поднимаешь маленькую ручку, водителю у которого слишком длинные руки? Вне блока действительно концевики двери (замков) и маленькой ручки не объединены, и последний подключен к лампе BACK DOOR, но они оба включают лампу BACK DOOR, потому что концевик маленькой ручки срабатывает только когда поднимешь ее, а на ходу с открытым бортом она так же подсвечивается, при этом маленькую ручку никто не держит она остается в нижнем положении. Чтобы такую работу нужна диодная развязка, думаю она организована в блоке. Зачем BACK DOOR повесили не на замки, а на концевик ручки, который срабатывает только в ручном режиме, я пока не разобрался. На фото плата с пищалкой, все концевики присутствуют, должна пищать.

Судя по схеме Вы правы, лампа в приборке подключена к концевику блокировки ручки, посмотрю сегодня почему у меня зажигается при открытом борту и без воздействия на маленькую ручку, может внутри блока есть диод с концевика замков на концевик блокировки и он подсвечивает на постоянку. В этом случае есть надежда привязатся сигналкой к концевикам замков, но это я уже о своем, наболевшем)

Помоему они там неразъемно нахлобучиваются к замкам, думаю разобравшись можно починить может тупо окислились контакты от воды. да будет, концевики замков запараллелены, и цепь на массу будет организована при закрытии одного из замков.

Это не правильно, наверно перепутаны провода концевиков. Мальенькая ручка тоже дает сигнал на пищалку если стекло опущено не до конца. Похоже перепутаны концевики замков и нижнего положения стекла = маленькой ручки, а чтобы заработал свет в багажнике светильник его запаралелли соплей с саллонным плафоном:

Причиной отсутствия пищащего предупреждения может быть тупо обрыв проводов: 1. концевиков замков борта. 2. концевика закрытого положения стекла. Подтверждение первому - не горящая мнемоника на приборке "BACK DOOR" при открытом борту и включенном зажигании, а так же управление стеклом с открытым бортом. Подтверждение второму - включение заднего дворника при любом положении стекла.

На схеме целевое реле управляется не только Т11, но и через диод D16, рез-р R37 на обратной стороне. У меня управление с сигналки по цепи с ключа, те транзистор управляется ключом, а на D16-R37 судя по всему приходит от кнопки (через транзисторный ключ блокировки по замку зажигания), вот и получается что цепь транзистора с перемычкой с ключа не работает как должна. Перемычка на среднем (коллектор) и крайнем (базе), те он должен быть всегда открыт, получается где-то еще один сюрприз есть не дающий включатся реле, вероятно выгоревший транзистор T11, с коллектора (+12) на его базу и далее по схеме R32 на коллектор Т07 которому ничего не грозит, откуси перемычку и померь тестером переход база - эмиттер Т11 (крайние вводы) на режиме прозвонки диодов, если более полутора вольт, то транзитор скорее мертв чем составной (дарлингтона), сравни с T10, они PNP типа. Вероятней всего переход база-эмиттер выгорел в следствии тщетных попыток отключить реле. Вообще перемычка выглядит ошибкой, либо подставой. Вот еще схемка цветная:

да нуу, делов то!, самое сложно уже сделано: разобрано и показано как сделать) Проведите ревизию сперва второму разъему тот что ниже в кармане валяется, распиновку его выше давали в сообщении 852, а затем всю цепь проверите от замка до разъема блока. Посмотрите на разъем платы и достаньте ее из блока оценим масштабы бедствий. Всю зелень в разъемах надо вычищать пролить ВДхой и повтыкать несколько раз, плату также зубной щеткой с ВДхой прочистить, продуть, под микросхемой с пристрастием. разбираюсь немного, но практики с пищалкой особо не было, по началу я был убежден что внутри нее генератор и достаточно подать 12в, потом разобрав один малогабаритный поменял свое представление. Проверить проще выход с платы на пищалку, выпаяв и подключив к контактам на плате любой динамик от проводной гарнитуры. Если окажется пищалка не рабочая, найдите где-нибудь битый бесперебойник в каждом из них есть такая пищалка авось заработает на плате, нужно соблюдать полярность. Он крепится (защелкивается) на скобу, а она болтом на усилитель стойки крыла, посмотрите может еще на месте, не потеряна. Блок должен быть закреплен разъемом в низ, так плата защищена в воде как в колоколе.

не тот уже Micro-1640, гофра, как на сакуре, фрам, манн, фильтрон. Экзист 1268р: сайт производителя http://www.micro-filter.co.jp/kojyosetsubi.html#top

У меня не получилось, один из болтов ни в какую не хотел выходить. Откручивал все болты коллектора и отодвигал на необходимое расстояние, потребовалось снимать трубку слива турбины так как она дубовая, трубку подачи масла соответственно, шланги трубок охлаждения турбины, на счет приемной трубы - возможно (но не точно), помню гемор был открутить из под машины угловой переходник с турбины на приемную, чтобы добраться до гаек тепловой экран сперва снимать надо, а это гемор следующего порядка)), поэтому попытайтесь открутить кронштейн приемной к колоколу и оттянуть приемную с переходником к переборке, я так турбину снимал. Прокладку брал оригинал, повезло - попался оригинал), все норм по сей день.

Если доберешься до блока, то появится возможность сделать:

Вероятно. Только не до реле, а до транзисторов, которые в свою очередь через логику защит управляют релюхами. Бывает разъем сгнивает если блок не закреплен штатно, а валяется в кармане крыла или просто провода сгнивают при малейшей трещине в изоляции. Входы управления разные от замка и кнопки, с кнопки работает только при включении зажигания. Попробуй на разъеме блока поочередно на массу замыкать входы управления с ключа, ради убеждения что блок управления исправен. Пищалка внутри блока, пищит когда хочешь стекло поднять с недозакрытым бортом или когда с открытым стеклом хочешь включить задний дворник.

Подзабыл уже, как обычно наверно - шнурок и бутылка с водой. Фланец переднего так не промерить там крестовина в шестерне внутри раздатки, надо мерить с карданом, а там передний мост..., убедили себя что момент приблизительно одинаков поэтому измеряли только на заднем собрав раздатку без шестерни переднего. Как то всетаки промерили судя по тексту выше. Не могу вспомнить.