Vant

Я снимал разъем с генератора. Не знаю,правда,есть ли смысл снимать второй провод,прикрученный болтом.

Т.е. такую утечку нужно искать,подсоединив амперметр в разрыв минуса??? Ну не будет же при этом нагрузки,аж 0,9А,если уж даже реле не довключает. Блок в ногах сухой и чистый. Подсоединил амперметр в разрыв плюса-0,94А. Вынуты все предохранители,отключена музыка,сигнализация,генератор-0,94А Завтра попробую все релюхи повытаскивать. Запутался я ваших рассуждениях ,относительно плюса и минуса Скажите конкретно ,что сделать еще для обнаружения паразита.

Для начала,просто снять тягу,которая давит на шток механизма,нажать на шток принудительно,зафиксировать его в этом положении и протестировать торможение.

Скорее всего виноват "колдун".Присутствует ведь,наверное.Или нет его на данном авто?

Торопился,неправильно выразил,естественно последовательно.Да вообще итак понятно,указывал ведь,что лампочку вместо амперметра. Так любой напишет.Обосновывать надо такие высказывания. Самая простая схема проверки,как мне объяснили. Проверяли способ на машине соседа,все происходит,как описано.

Сегодня научили электрики- запитываешь параллельно лампочку,прямо с плюса(в разрыв).При не работающих потребителях она гореть не должна,чем мощнее потребитель,тем ярче горит,и начинать отключать поочередно возможные потребители. Как лампочка утухнет,или менее ярко будет гореть,значит оно.В общем то тоже самое,что и амперметр,но не надо на цифры постоянно заглядывать. Школьный курс Время будет побольше ,проверю досканально,выдергивание предохранителей результата не принесло. Цитата Как вычислил что твой аком нормальный . ты его просто отключи совсем! а с утра ну или там через сутки подключи и попробуй стартером. а проверка методом "зарядка идет" это вообще не показатель.Если он внутри осыпался то вот тебе и потребитель,он сам себя потреблять может Консультировался по этому поводу,если банка замкнет какая нибудь,то такого эфекта не будет,просто аккумм.,даже только заряженный ,не будет выдавать должного вольтажа,но садить сам себя не будет,весь негатив будет происходить только в замкнутой банке. Сейчас стоит другой акумм.,то же самое.

К пожару это может привести?

Резерв отменяется.

После стоянки,чуть меньше суток,аккум. садится ,что прокрутить стартер уже не может. Аккум. нормальный,зарядка от генератора в норме.Измерил силу тока,(с плюса аккум.)при выключенном зажигании(т.е. без включеных потребителей вообще),показывает 0,9А.Так ведь быть не должно. Что то высасывает его. Я в электрике не силен. Научите, как искать потребителя-иждивенца. Визуально ничего не обнаружил. Может ли сигнализация быть причиной?

Пружины в резерв,до выяснения.

Резерв снят.

Отвечаю себе сам, стали известны параметры пружин 70 Пруток 15 мм, высота пружины 40,5 см верхний внут диаметр 8 см, нижний внут диаметр 12 см, витков получается 8 Не пойдет

На зад 130-го,куда же еще? У темы название конкретное,вроде. Я не знаю характеристик этих пружин,относительно 80-ных,может в самый раз будет золотая середина.Просто есть возможность приобрести,по сходной цене,почти новые,ко всему еще и усиленные,ОВК.

От 70-ки ставил кто-нибудь пружины?

Высоту пружины, толщину прутка ,внутр. диаметр верхнего и нижнего витков,если не в тягость. У 70-ки сколько масса без нагрузки и полная? Может мне на Раннер в самый раз. В резерв,до выяснения.

Можно узнать длину задних пружин и толщину прутка ,и фото бы хорошо.

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=19953&hl=лючок

После того,как я восстановил проводку ДД, и он стал работать ,машина стала резвее,снизился расход,детонационного бряканья пальцев не возникает никогда,даже если пытаться спровоцировать.

Снять накладку с порога,отогнуть ковролин ,и смотреть опорную площадку подушки кузова.Можно попробовать сначала покачать опору руками,снизу. Когда отрывает площадку опоры на кузове, то снизу, сама опора может выглядеть ,как будто все в порядке.

Пружины OBK: Каталожный номер 48231-35020 Длинна - 375 мм. Диаметр витка с низу - 130 мм Диаметр витка сверху - 165 мм. Толщина прутка - 15 мм. ОВК не очень хвалят чего то ,в других темах.

Думал об них,не дешевое удовольствие.А отзывов ,в полной мере ,особенно о долговечности и риске повредить на бездорожье,не много смог найти. У меня сейчас стоят амортиз. от 80-ки с киленовскими пружинами,стабилизатор задний убрал,не пожалел пока ни разу. Не хочется городить с доп. пружинами,тогда уж лучше,действительно,пневмобалоны. Пустая выглядит жутковато.Как ведет себя машина на трассе ,с таким лифтом сзади?

Форум,относительно пружин,перечитал вдоль и поперек,после чего поставил Kilen ,думая,что для меня это в самый раз,но оказалось,что Kilen хороши на пустой или легко груженой машине. Сейчас воткнул проставку под пружину киленовскую(4см.) и отбойники от Газели,при загрузке ,примерно 450кг ,включая людей, машина ложится на отбойники (без отбойников, пружины,на ямках,соударяются витками),при этом двигаться очень комфортно,отбойники работают как доп. демпф. элемент,на удивление ,отлично. Но ,боюсь,в таких режимах,отбойников на долго не хватит. Остается один вариант-80-чные,но с ними тоже засада,их размеры колеблются по длине от 460 до 520 мм.,и толщине витка от 15 до 18мм.Даже владельцы 80-ток,на форуме, ничего внятного пояснить не в силах. Уверен,что ,в любом случае, на 80-чных ,на пустой машине, будет излишне жестко,но чем то придется жертвовать. Тюнинговые пружины ,даже не рассматривал,из-за их стоимости и проблемностью их поиска ,с учетом своего региона. Возможно и зря,потому как лифт большой мне ни к чему,самое важное для меня -это комфортное движение ,с 500-600кг на борту.Но рисковать нет желания. Буду рад любым комментариям. Если честно,подзапутался. В тему , по взаимозаменяемости пружин,не стал писать,т.к. там и так черт ногу сломит Возможно,обсуждения в этой теме ,помогут объединить мнения о замене задних пружин,только по 130.А всем,кто начинает этот путь,тем более сэкономит время.

У меня тоже крутится всегда,но на холодном легко можно остановить вентилятор рукой (прижав его через тряпку).Никаких проблем с прогревом нет. А вот скрежет оттуда, это читай про кронштейн вискомуфты. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=78190

Тоже иногда наблюдается такое. Мокрый только разъем датчика кислорода,но говорили где то,что даже если отключить датчик,то в работе изменений не будет,только расход вырастет.Опять же, замыкание- не отключение. Сейчас в голову пришло ,проводка к топливному насосу ,тоже намокать может.

Знаю,что длина разная бывает ,от 470 до 520 мм.,и толщина витка от 15 до 18мм. Может кто знает,какие помягче. Буду рад любой информации,с указанием каталожного №.