ODR

Здравствуйте. Получилось так что три дня назад пришлось поднапрячь коробку передач . Засел в снегу (благо у нас в Хабаровске его очень много). И надож было так сесть что переднее колесо попало между двух вмерзших в землю обледенелых бревен. Короче раздатка в пониженную, задний диференциал на блокировке ну и в раскачку пришлось погарцевать минут 15. Дошел до земли и грязи )) . Коробку не перегрел . Жижу сразу проверил не горелая. Просто конечно приходилось варварски вперд назад при хорошем газе переключать АКПП. Теперь о проблеме. Заметил что после всей этой перетрубации теперь при энергичном трогании с места в режиме коробки D в самом начеле происходит вибрация как будто машину за жопу держит что-то ( Это похоже когда на механике пытаешься при больших оборотах тронуться на третьей скорости) . Дальше нормальный разгон пробуксовок нет пинков тоже. Если стартовать с L или 2 ничего такого нет. Второй тест сделал: включаю режим старта со второй передачи , ручка в положении D . Даю газ - опять некоторое время вибрация и потом нормально. встаю на тоже место оставляю кнопку старта со второй передачи нажатой и селектор перевожу на 2 . Такой же примерно газ даю как и в положении D но никакой вибрации а просто нормальный старт. . Стоп тест 1950 оборотов. Жижа повторюсь чистая не горелая . Сейчас езжку как на механике ) стартую из полной остановки на 2 и потом перевожу в D. Так вопрос к чему готовиться к замене солденоида или привет коробке вообще ?

ну по легионовской книжке это очень хорошо . если бы выше были обороты то проблемы с коробкой а так ездить и радоваться

ну я бы не сказал что у меня гидра плохо работает . Наоборот я доволен . ездил и на поджериках новых и на прадиках . вот там по гравийке зубодробилка полная. меня же мой аппарат устраивает всем . вот только что реально высоты хотелось бы побольше но как я уже говорил если натянуть до жопы уставшие торсионы и подложить под просевшие пружины проставки станет очень жестко. смысла в таком подъёме не вижу. счас посмотрел на экзисте полный комплект пружин и торсионов будет стоить 23000. думаю через месяц закажу

при потере сигнала датчика положения кузова загориться сигнал отключения показывая тем самым ошибку. а такого не случилось . сканером сегодня выявили неисправность . Передний правый датчик показывал не правильные данные. Дачик подрегулировали ( естественно убедились что машина ровно стоит ) . данные соответсвуют нормам. но на мой взгляд машина конечно низковато сидит. замерил растояние от асфальта до кромки арки над колесом ( до самой верхней точки арки ) в положении машины hi получилось 89 см. литье на 16 резина 275 - 75- r16. у машин без гидры этот уровень нормальный. С гидрой к сожалению нет машин что бы сравнить . но у машин без гидры не лифтованых уровень составил в районе 91 см. а уменя это самый верх. мастеровые сказали торсионами перед могут малость приподнять но зад надо ставить проставки . но при таком поднятии станет зубодробилкой . поэтому посоветовали как деньги появяться купить новые торсионы и пружины . мягкость сохраниться но станет повыше. буду копить бабло.

с ошибкой понял ! А вот на счет пружин кто что нибудь пояснит ?

весной 2013 года сканер подключали именно на предмет проблемы с гидрой ( периодически загоралась лампа отключения ) выяснилось что просто проводок переломился у переднего левого датчика) после воссстановления контакта . сканером гидру протестировали было все ок. я так понимаю что если гидра падает вниз по давлению то ошибка должна загореться на табло . а она блин не горит . ну после праздников заеду просканирую еще раз. но я так думаю что пружины реально подустали. сейчас вотвспомнил что как то маленько багажник пригружал и надо было машину поднять кнопку вверх придавил а она отказалась подниматься. груз выгрузил и все ок стало. по пружинам тогда вопрос . Каталог выдает два типа пружин для гидры с фиолетовой меткой и с розовой . разница в 1000 рублей . это что за фишка такая? у розовой ( 48231-6A750) которая подешевле есть аналоги от коябы а вот у пурпурной ( 48231-6A770 ) аналогов нет. Загляну конечно завтра сохранились ли на моих родных метки . но вообще в целях просвящения может кто скажет в чем разница

Здравствуйте уважаемые форумчане. Не сталкивался ли кто нибудь со следующей проблемой? На моей машине установлена гидроподвеска. никаких нареканий никогда не было . И поднимается и опускается при скорости меньше 40 км в час. Не прыгает. Режимы отрабатывает как надо. Визуально машина стоит ровно. В основном в машине я и один пассажир спереди. А вот вчера загрузил в машину 5 человек. все на своих местах и одного сзади положили потому как третьего ряда сидений нет. Пассажиры - двое мужчин по 80 кг да три девушки ( стройные ) по 50 кг ну я водитель 95 кг. Выехали вроде как нормально машина в среднем положении . а когда минут через 30 я обратил внимание то уже горела лампочка самого нижнего положения и при попытке ее поднять лампочка среднего положения только загорается и тут же гаснет и машина естественно не поднимается . Приехал в гараж уже без пассажиров. Машину заглушил потом завел и стала опять слушаться кнопки высоты , те нажимаешь вверх встает вверхнее положение нажимаешь вниз идет вниз . Сегодня ездил весь день все в норме. Никаких ошибок не загоралось . Понятно что от веса машина просела. Но это ж не перегруз был? я так понимаю торсионы крутить нада и пружины задние менять ?

Был бы пат тайм с ведомыми только задними или только передними колесами я думаю можно ставить . Только при торможении проблемы могут вылезти ( как ни крути а разные производители все равно хоть не много но будут вести себя по разному . А вот на фул тайме я думаю это опасно . на чистом асфальте будет без проблем а вот на зимнике при разном сцеплении колес переда и зада я бы пригарцовывать не стал . выкинет как не фиг делать. фул тайм и так в заносе не предсказуем а еще и усугубить все это дело разной резиной .

На самом деле все очень просто . мне не смогли катализатор полностью выбить из- за изгиба трубы на конце и поэтому прсто отрезали банку выбили катализатор и обратно приварили трубу к банке ( благо метал был не прохудившийся) с гнилым металом я думаю так не получиться. кстати еще про один появившийся плюс . на 80 литрах в городском режиме езды проехал 560 км до этого было в среднем 430 - 450. 14 литров против 18,5 очень порадовали. Да и реально раньше тапка газа всегда была на две трети нажата ( что реально раздражало постоянно на нее давить почти до конца ) сейчас после разгона на трети держиться

УРРАААА ! Решилась проблема над которой бился два года. Машину не узнать ! Поехала как резвый конь. Не знаю как кому а мне в конечном итоге помог таки обыкновенный вырез КАТАЛИЗАТОРА! Спасибо людям которые подсказывали . До этого было сделано и не помогло : промывка винсом , регулировка клапанов, заглушка ЕГР, замена форсунок, снятие и чистка турбины. Просто реально не верилось что может помочь удаление катализатора . Пропали и подтыки автомата. Стоп тест 2150 . по легионовской книге должен быть в пределах 2100-2400. Изменился и запах выхлопа . Cтал реально дизельный выхлоп как и на родной восьмидесятке с HZ. а раньше какой-то кислятиной несло. Так что советую таки прежде чем менять ТНВД форсунки или турбины начните с простого. Всем удачи

а к чему она тогда идет ?

На днях попытался разобраться с утсройством этого механизма и не понял для чего датчик соединен с пространством под клапанной крышкой через пневмо клапан. ну я понимаю вкручен он в коллектор и меряет разряжение и давление. посмотрел в книге как изменяется напряжение на управляющем выводе. ну а в чем тогда смысл пневмоклапана и вакуумной магистрали в двигатель ? заранее спасибо за разъяснение

вот фото одной из форсунок остальные точно такие-же

ну в общем могу пока констатировать факт того что мало что поменялось . на расход пока не скажу как замена сказалась но то что мощности не прибавило это точно ! Стоп тест все равно в районе 1800-1900 оборотов. машину специально оставил на улице на ночь . температура -5 была утром завелась как всегда с рокотом приятным после прогрева начал работать жестче. короче полтос так просто выкинул. в связи с этим организуется продажа форсунок в комплекте 6 штук. фото приложу позже. Кстати проверил не открывается ли клапан егр после того как я его отключил от вакумной магитрали . Нет не пропускает . Полгода назад промытый колектор сажи не получил. Что касается шайб - они все вытащились вместе в форсунками и ни одна в дизеле не осталась наоборот попробовал их снять с форсунки и как-то вот руками просто не получилось .о. А в комплекте с новыми такие как у дизельмастера на фото точь в точь. Нагар был несколько больше на одной как я написал выше у той где было порвано резиновое кольцо. Состояние отличное. Синевы и корозии не замечено

наконец-то решился на замену форсунок . сегодня целый день снимали и ставили новые . маленько не успели так что заводить буду завтра . Но сейчас есть не большой вопрос . Абсолютно все снимаемые форсунки имели перекошенную резинку которая одевается на нее . Т е когда форсунки вставлялись резинки на сухую садили при этом они вылазили из посадочного места и были перекошены . еще один проблемм - шайбы на старых форсунках медные красного цваета а вот новые пришли с алюминиевыми по моему ну короче белого цвета . допускается ли это или нет. я уже подумывал старые медные поставить но мастер сказал хрен тебе не надо потому как они одноразовые .сильный нагар кстати присутствовал на той форсунке резинка на которй мало того что была перекошена но еще и порвана я так понимаю маслице то попадало на ее распылитель или эти резинки просто так там вставлены .

пришли форсунки ! но вместо 23600-19125 которые указывал поставщик пришли 23600-19126 ! Как сказали это теперь выпускаемые на замену. завтра ставлю на сервис

Я может и не в теме но знаю точно что схемотехника машин TLC 100 дизельным двигателем для европы подразделяется на две до 2003 года и с 2003 года. Мой автомобиль произведен в августе 2003 года и уже рестайлинговый те схема новая! На прошлой неделе я повторяю мне меняли утеряный единственный ключ и мастер который приехал пытался сдернуть не что там нибудь под панелью а именно ЭБУ. который у меня заблокирован срывными болтами а точнее по периметру одет кожух что бы нельзя было снять фишки . я не буду утверждать правильно ли он делал или нет но ключ он мне прошил с новым чипом не имея мастер ключа и уж точно не лазил к имобилайзеру потому как я там присутствовал и все видел. Я повторяю в Легионовской книге Land Cruiser 100\105 модели 1998-2007 выпуска с дизельными двигателями ( серия профессионал в двух томах ) Машины для европы подразделяются по схемотехнике на до 2003 и после . если у 2007 года есть какое то отличие и вы об этом знаете то флаг вам в руки выпускайте свою книгу

Для чего блок имобилайзера то ? когда угоняют машины меняют не блок имобилайзера а блок эбу и поэтому именно его и блокируют самосрывными болтами. именно в него прописываются ключи с чипами

блок иммобилайзера не нужен . Нужен именно блок ЭБУ. находиться он за бардачком. Снимается бардачок и свеху панелька декоративная и вот он большой вертикально расположенный блок

Задушил я свою жабу и выписал именно те форсунки которые идут к моему двигателю те с охлаждением EGR. 23600-19125. Отдал полтос дня через четыре обещали доставить ну и сразу на сервис конечно же . Опосля все и расскажу стоила ли сия замена таких денег.

мне сделали довольно быстро. тоже был один мастер ключ но на всякий случай сделал я сразу копию но без чипа. Стоит 150 рублей а замки думаю уже спасу если что.Ну вот если что и случилось ключ благополучно улетел в другой город а машина очень нужна была . короче вызов мастера и производство нового ключа с чипом но без кнопок ( и благо что дубликат физический дорожек был )стоило у нас в хабаровске 10000. мастер рассматривал два варианта либо снимать компьютер и на офисе ручками как он выразился прописать туда новый чип но у него вышло просто со сканером . как он это сделал тайны не раскрыл. а когда прилетел мастер ключ его заного прописывать пришлось но это уже было дело 5 минут и 1000 рублей

да потерял я ключ с кнопкой или сломал или батарея у меня на рыбалке села или ключ уехал в командировку вместе с женой . второй комплект есть но как машину то снять кода она через кнопку закрыта . Я скажу больше она когда орет но запасным ключом с чипом она ЗАВОДИТЬСЯ . глушишь ее и она опять орет . какойто алгоритм должен быть что бы снимать штатную сигу вторым ключом . знает мож кто не поленитесь просвятите. Для полного понимания я еще раз объясню ситуацию - когда машину закрываешь с кнопки она встает под охрану и теперь если попытаться открыть дверь с помощью ключа отмычки или тупо разбив стекло и изнутри то включается сирена клаксон моргает поворотниками. Если откинуть клеммы аккумуляторов то воет только сирена потому как она с бесперебойным источником пока тот не сядет она орет. Понятно что сига гавно сама по себе и понятно что кроме неё у меня еще две метки и GSM модуль. но ко всем есть дубликаты и карточек и меток и ключей блокировок . а здесь приемопередатчик только в одном ключе так что если передатчику кирдык то что делать то . ключ есть а сигу снять нельзя что ли ? Ни в жизнь не поверю что штатную сигу нельзя снять ключом с чипом

да полюбому должна быть какая нибудь фишка и уж если не поставить на сигнализацию но снять то уж точно можно без ключа с кнопками только вот как ?

имеется два ключа родных от автомобиля ! естественно оба чипованные . Но один с трансмитером закрывания открывания дверей а второй просто с чипом . Вопрос - если я поставил на охрану путем нажатия кнопки на ключе с трансмитером можно ли как то отключить охрану ключом без трансмитера. а то дверь отгрываю ключом машина орет .к замку ключ подношу все равно орет. И второй вопрос а можно ли поставить на охрану без ключа с трансмитером те просто с помощью второго ключа

вот именно их всего три штуки а мне надо 6 значит заказывать надо аналоги .цена 8700 за штуку. а у второго варианта замена устаревшего артикула есть за 5600 и в наличии много . 8700 -5600= 3100 за одну . я сказал 4000 разница ну это так на глаок. 3100 * 6 =18600 это точная цифра. ну нет у меня лишних 18000 . в других интернет магазинах 23600-19125 стоят тоже около 8000 тысяч плюс к этому еще доставка. так что реально разница то большая получается. Да даже если случиться чудо и мне поставщики найдут 23600-19125 в количестве 6 штук их цена 6684 а у других минимальная цена 5600 . за шесть штук разница в 6 тысяч. и это только за то что я буду ездить и думать о том что вот какой я молодец купил те которые нужно а в раеалии можно было бы взять и подешевле если разницы никакой нет. я же историю приводил что когда на 80 ( HZ)менял форсунки мне такую цену за них заломили а в итоге я купил для 2L новые в три раза дешевле и машина уже ездит 6 лет и проблем нет