ODR

а где вы на трассе возьмете сертификат ? в категории в птс стоит В ( легковой либо универсал). а дальше пусть берет линейку и мерит если хочет. кстати обязательную регистрацию в военкомате для юридических лиц автомобилей повышеной проходимости никто не отменял . и если ваш джип принадлежащий ООО потребуют перед регистрацией поставить на учет в военкомате будут правы но в птс стоит то легковой! где там надпись что повышеной проходимости ? а тут у них есть описание что типа 4х4 , блокировки и тд. без всяких сертификатов если гаец решит что высокопроходимый имеет право в военкомат отправить за справкой. и вот кстати вспомнил когда проходил техосмотр в 2010 году при получении диагностической карты владельцу микроавтобуса( точно не помню по моему хайс был ) механик проводивший осмотр сказал кенгурятник снять и не пропустил ! я рядом на яме стоял ! владелец хайса увидел что мне за кенгурятник ничего не пишут на что мастер ему обьяснил что техрегламент на машины разный и просто спросил давай просветы замерим и нормы назвал. мужик спорить не стал.

вот счас точнее будет 6. Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления. (п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706) это и вызвало панику если бы не было в этого Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям: 1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют: 1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться; 1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и 1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%. 1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований: · Угол въезда должен быть не менее 25°; · Угол съезда должен быть не менее 20°; · Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°; · Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм; · Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм; · Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм. У меня за все время после вступления в силу нового регламента один веселый гаец в приморье спросил что с кенгурятником будем делать типа когда снимать я ему вырезку из их приказа показал и спросил нада ли ему доказывать что мой автомобиль категории G а не N1 или М1? он извинился и я поехал

господа ! читайте внимательно законы а так же поправки к ним . В каталог исключений ТС на которые можно повесить кенгурятники отнесли автомобили с повышенной проходимостью к которым несомненно относиться 80 ка . Есть спорный вопрос по соткам но у 105 и 80 все условия для причесления автомобиля к автомобилям повышеной проходимости имеются. Там нужно что бы выполнялись пять из 6 перечисленных условий. я все не вспомню сейчас а искать впадлу но точно было следуюжщее ! 1)межколесный минимальный просвет не менее 18 см 2)межосевой минимальный не меньше 20 см 3)должен принудительно либо постоянно включен режим 4х4 4)углы сьезда ,въезда и переката я их не помню но вышеуказанные автомобили их соблюдают

клапана вакумные управления егр работают . попробуй вакуумную трубку заглушить а не просто снять

поменял на своем hd-fte ( пробег 180000) маслосьемные колпачки ,отрегулировал зазоры клапанов , отмыл все впускные патрубки от гуталина образованного егр ( кстати здесь напугали что ничем не смывается ! очень даже смывается просто кисточкой и солярой ! ну слой в 5 мм конечно ножом поудалял а остальное в соляре ! заблестело как у кота яйца ), заглушил егр( просто засунул в вакуумню магистраль шарик от подшипника ! во время ревизии клапан строго сидил на своем месте поэтому не стал заморачиваться с пластиной ) ,старый хозяин ремень грм поменял а вот ролик зажопил ну я так и быть ролик тоже махнул ). ну и теперь об эфекте - в основном касается егр- короче при заводе температура охлаждающей жидкости естественно ниже +20 поэтому егр не работает . работает ровненько так, урчит короче. по ходу прогрева в момент когда должен открыться егр +20 по мануалу( но мы то знаем что он не открывается ) становиться работа жесткой это прям слышно что впрыск на рано уходит( ну это моя версия поправте если это не так). при удалении шарика из егр и соответственно его подключения конечно тоже жестковато но все равно не так. После полного прогрева опять уже урчит. и при прогретом что с егр что без негозаук от работы не меняется но вот при прогреве пока выше 20 и ниже нормы прям на слух заметно как приотключении работа более жесткая становиться. Теперь собственно вопрос а не скончается ли мой нд-фте от жесткой работы быстерее чем от нагара который я собственно удалил ? я так понял что хоть между HD-FTE c егр и без егр чисто механически нет никакой разницы но алгоритм работы явно другой. Ну и сразу в догонку впрос а нахрена во впускном коллекторе уже рядом с цилиндрами установлет вакуумный клапан с какими то регулирующими подачу воздуха залонками. На более ранниз таких дизелях я такой заморочки не видел

точно малость перепутал тогда вот это

и забыл добавить выхлоп реально белый ( не сизый не серый ) и завеса от него утром мама моя. но как хорошо прогревается то вообще на хх ничего нет из трубы.

Прочитай здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=114970&st=0&p=1639365&fromsearch=1entry1639365 у нас с тобой абсолютно одинаковая проблема. У меня пока времени нет сильно разбираться. но немного положение исправила другая соляра . и немного манипуляции . если завести и один цилиндр начинает пропуск ( выхлоп прерывист и колбасит я глушу мотор и через секунд 15 опять завожу и все становиться ровно ! если не глушить то потряхивает довольно длительное время. но вот соляру стал лить реально евро4 стало однозначно лучше. сразу после завода секунд 5 пропуски есть но пока дохожу до трубы оценить выхлоп все уже ровно работает . машина в неотапливаемом гараже с утра термометр показывает обычно -18. Выхлоп почему то каким то кислым попахивает. сделал отметку на охлаждающей жидкости на прошлой неделе счас вот на днях сравню. но если бы охлаждайка попадала в цилиндр ( симптомы в принципе похожи на нашу ситуацию ) то из выхлопа в зависимости от цвета на снегу бы капли соответствующие были у меня красная охлаждайка но из выхлопа если и капает вода то безцветная. сам себя успокаиваю но если учесть то что происходит становиться не очень весело.при заводе пока масло холодное даже если и идут подколбашивания стуков как таковых не отмечается с прогревом появляется такое постукивание соразмерное по такту вращения коленвала. как очень хорошо прогревается то стуки пропадают просто ровно рокочет. короче цилинрик один явно чегото не того

WARM SILVER заказывай B0

ну нифига себе ! А я уж думал что сегодня с ума сошел ! Стою возле заправки , жду когда друг воды попить купит и вижу картину подьезжает крузак 100 дизельный встает ровно между бензом 72 и дизтопливом ! Ну думаю балбес не мог возле дизеля встать а тут выходит мужик и с таким достоинством и размереностью пихает в бак пистолет от бензина ! я в шоке думаю мож я дебил и у него так бензиновый двигатель работает ( ну рокочет по дизельному ) ! мужик заплптил подошол и вбахал туда 8 литров бензина ! потом вытащил бензиновый и вставил дизельный и шандарахнул туда 70 дизтоплива. А что реально в мануале пишут соляру бензином разбодяживать ? Продемонстрируите если есть возможность! Ну а дополнение- я пока он набирал смотрел как его сотка реально сизым дымом поплевывалась. специально вышел глянул у меня вааще из трубы не видно было выхлопа ( мож конечно пока не заглушеный EGR так помогает ) но из его машины пипец как сизило

я же говорю - отсоедини паттрубок от интеркулера и глянь в него если там масло значит трындец турбине . там один болт на хомуте ослабить то нада. но так как там давление от турбины очень приличное а герметик при подсоединении паттрубка не используется то масло палюбому бы выдавило.так что если лень снимать просто посмотри район подсоединения .

смею уточнить- зеленая стрелочка все-таки на заслонку показывает сетка с клеммой несколько дальше

это воздушная заслонка а масло там появляется не из нее а из-за турбины. патрубок который втыкается в эту заслонку идет в интеркулер а из интеркулера к турбине. сними нижний патрубок который от турбины к интеркулеру подходит если там масла дофига - то мои поздравления турбина отбегала свое . но как показывает практика в этом случае в месте подсоединения патрубка от турбины к интеркулеру будет уже много потеков масла. либо некое подобие всякой маслянистой гадости там может появиться при не заглушенном EGR

тогда вопрос снят

в свете этого хочу спросить а что будет если этот соленоид не будет с нужным усилием отрабатывать на импульс поданный на него или будет это делать с некоторым запозданием ? Немного истории из жизни и вы все поймете почему с спрашиваю . дело было когда еще существовали телефонные станции построенные на куче элекромагнитных реле а телефоны были с круглым номеронабирателем. На станции есть такие реле которые точно должны были передавать импульсы при наборе номера телефонным аппаратом. Так вот я не редко сталкивался с такой проблемой - реле не чётко отрабатывало или врало хотя замеряя сопротивление электромагнита все было очень даже в норме но меняешь его на новое реле все работало нормально хотя я повторяю по спротивлению обмоток они ничем не оличались . Проблема была выяснена при помощи измерителя индуктивности дело в том что если в обмотке будет хоть один короткозамкнутый виток омметром вы этого не увидете никогда но при подаче импульсов оно будет отрабатывать во первых с опозданием во вторых сила прижатия будет не та потому как индуктивность катушки с короткозамкнутым витком будет очень высокая . если вы попытаетесь просто постоянным током его проверить все тоже будет в ажуре потому что от постоянного тока электромагнитное поле в коротко замкнутом витке ничего наводить не будет . это будет сильно заметно в имульсном режиме. и кстати проблема с этими реле была довольно частая. нагрев и постоянная вибрация делали свое дело с изоляцией провода

Как раз таки совсем не так ! Что касается увеличения нагрузки на двигатель в следствии подключения круизконроля то очень даже может быть ( эта идея мне тож приходила в голову но я чото сомневаюсь в том что мощность потребления устройств круиз конроля очень велика ) А вот о режиме PWR у вас абсолютно не правильное понимание - То что вы описываете это режим овердрайф офф . кнопка находиться на ручке скоростей и отвечает действительно за подключение повышенной передачи ( в мануале на английском языке примерно следущее про этот режим - рекомендуется использовать когда совершается затяжной подъем и при длительной езде с небольшой не постоянной скоростью скоростью ( не выше 70 км час) дабы не заставлять автомат переключаться на повышенную 4 передачу а так же при затяжных спусках дабы сохранять возможность осуществлять торможение двигателем. ( сие лично прочитано мной в мануале который шел с новым автомобилем ). Режим же PWR включается в случае энергичной езды с максимально возможным ускорением при этом режиме переключение на повышенную передачу происходит при более высоких оборотах ! не рекомендуется в целях экономии топлива

ну видать придется все расписать поподробнее - я несколько раз проделывал ситуацию включения и выключения ! я понимаю что в гору обороты подрастут . я еду без круиза скорость постоянно 110 обороты 2250 включаю круиз 2450 на таком же участке дороги если опять отключаю круиз скорость естественно падает я ногой подтапливаю газ и опа опять скорость 110 но обороты на 200 меньше. счас нет пока возможности проверить но реально склоняюсь к тому что включается режим PWR ( как писал один из отвечавших )

да я уже тож подумывал об этом только есть маленький проблем - скорость одинаковая ! я специально устанавливал показания тахометра при включеном круиз контроле на тот уровень что и при ножном управлении . при этом скорость становилась ниже 110

меня на самом деле это сильно не напрягает всего 200 но тут как бы дело принципа разобраться . передача не меняется по идее при одинаковой скорости и тахометр точно должен показывать теже показания но при включении круиз конроля прям слышиться что обороты малость усиливаются .

ну конечно нет ! если он слетит с четвертой на третью при скорости 110 км то обороты вырастут не на 200 это уж точно да и лампочка бы загорелась.

Вчера ехал по трассе порядка 200 км и от нечего делать решил попользоваться функцией круиз контроль . Лет десять назад на марке была такая фича потом на 80 ездил без круиз конроля . короче еду 110 км/ч тахометр показывает 2250 оборотов переключаюсь на круиз конроль - скорость та-же а обороты на 200 увеличиваются только круиз конроль отключаешь обороты падают. как сие можно обьяснить никто не может подсказать?

собственно возвращаясь к истокам темы могу оповествовать следущее - СОЛЯРА была Г....НО !!!!! Выкатав бак ,залил ради успокоения соляру евродизель ( жаль у нас только одно место в хабаровске где ею можно заправиться ) И о чудо . сегодня в минус 20 завел без всяких потраиваний и подергиваний просто раз секунда потряха и вперед . Конечно от ревизии клапанов и распылителей не откажусь. А вот HZ реально и на этом дерьме работал

точно перепутал кнопку idl up c Power Heater . Точно в книге написано если не устойчивые обороты то нада idl up нажать а Power Heater это уже после нормально прогретого двигателя нажимать для быстрого прогрева салона. С заводом сегодня точно разобрался . При минус 18 сначала двигатель заводиться немного не устойчиво но работает чуть слегка потряхивает еле заметно . выхлоп вонюч до безобразия и давит его из трубы на метр рукой ощющается явный провал совпадающий с потряской двигателя ( отсюда вывод что один цилиндр не работает) . минуты через 3-4 выхлоп становиться равномерным и потрясывания исчезают тоже но выхлоп продолжает вонять и давит из трубы очень сильно еще минуты через 4 падают обороты немного выхлоп почти резко пропадает и из трубы еле еле его заметно и двигатеь бубнить начинает ( это я так понимаю EGR включилась ) вонь пропадает. включаю Power Heater обороты вырастают давление выхлопных возрастает и тут же резкая вонь ( EGR я так понимаю выключается ) короче после праздников замер компресии в цилиндрах и ревизия форсунок предстоит

тут еще вот какая деталь. вчера заводил когда в гараже показывало -17 . в принципе терпимо завелся. но при включении кнопки быстрого прогрева опять стало колбасить пока не прогрелся минут десять так кнопка и не работала. И пока решил начать с малого - проверил работу штатного подогрева топлива . при заведеном двигателе померил напряжение на фишке - 12 вольт есть. попробовал измерить сопротивление самого устройства и ничего !!! то есть соляра холодная мерил через 3 минуты после завода , по идее разряжения должно было хватить для включения нагрузки а она не подключилась . завтра доберусь до своего 80 го c HZ и посмотрю при заводе подключается ли. есть ли у кого статистика по этому устройству подогрева. посмотрите омметром при заводе на морозе подключается ли нагрузка обогревателя