Мультитроникс на дизеле у кого стоит?

[андрей8896 0]

Фактически моск измеряет напряжение и середина и по подаче и по впрыску получается когда в проводах примерно по 2,5 вольта.

Увеличение напряжения (увеличение сопротивления) приводит к большему опережению и впрыску.

Вообще как я понимаю заводская метка и серый резистор работают в "паре". Насос ставится по физическому выходу плунжера, что важно для правильного запуска и в то же время резистор и шайба под пружиной таймера подобраны таким образом чтобы сигнал TCV был в середине для максимального диапазона регулировки.

Теперь понятно! У меня по опережению как раз сейчас 2,5 В. Только вот меня мысли грызут как они (япы) заложили начало отсчёта для впрыска. Тоесть где у них 0 для отсчёта на зубьях вала ТНВД? Потому что у меня не где не написано какое опережение впрыска (а да сути долезть хочется), да стоит метка на корпусе ТНВД и она совмещена с отливом на блоке. Мне не понятно вот что для моего двигателя RF(с не электронным ТНВД) чётко указано, ход плунжера 1мм при 12 градусах после ВМТ. У меня с электронныт ТНВД выставляю 12 градусов после ВМТ (метка на шкиву есть) и тут хрень полная! Хода плунжера нету! Не набегает кулачок, а реально он начинает давить только при 25 градусах. Если поставит у меня как для простого ТНВД то запуск аж взрывом (жёская работа), а тяги не прибавляется. Я нашёл описание для моего двигателя только с ТНВД V5 и если наложить мою осцилограмму то получается что у меня отставания по впрыску около 6 градусов, что и приводит к мягкой работе мотора, и потряхиванию на ХХ (это мой догадки может так и должно быть). Ведь не даром когда я увеличиваю сопротивления впрыска (как я понимаю это расогласования начало движения плунжера для каждого отдельно взятого ТНВД с началом заложеной в ЭБУ, относительно какогото нулевого опорного значения)двигатель на ХХ работать становиться ровнее. Так вот мысль такая зная на каком зубе (или положении) ТНВД начинает давить на плунжер и сравнив с чем что должно быть можно определить поправку в градусах и подобрать резистор. Знать бы что япы взяли за идеальный 0 для начало отсчёта впысуа (начало движения плунжера).

[андрей8896 0]

Вышло так.

[Ziliboba 137]

Теперь понятно! У меня по опережению как раз сейчас 2,5 В. Только вот меня мысли грызут как они (япы) заложили начало отсчёта для впрыска. Тоесть где у них 0 для отсчёта на зубьях вала ТНВД?

Да очень просто - в программе сидит номер импульса на котором начинается физический впрыск. От него моск высчитывает через "сколько импульсов + поправки" открывать протечку. Тут главная загвоздка в том что нет обратной связи, хотя судя по некоторым данным всё для её осуществления у создателей было, но почему-то форсунку с датчиком они поставить "поленились".

Узнать на каком импульсе начинается впрыск можно только посмотрев в насос - снять крышку, отвинтить датчик и посчитать на каком зубе плунжер начинает подниматься. Во всех доках все картинки указаны только для понимания процесса и им (аффторам) ничего не стоит прилепить к казету картинку от 2L-TE например. Я так на датчиках давления наддува мощно подкололся - картинка везде одна, а на деле датчиков куча разных типов. А уж про импульсы вообще не верю. Валы 3C-TE и 2L-TE например абсолютно одинаковые, а в доках разные картинки с импульсами и началом впрыска. Опережние - такая же фигня. В азбуке одно, а на деле совсем всё иначе.

Кстати как считается опережение. Вообще, как я понимаю кто-то разработал алгоритм, реализовал его непосредственно в коде и железе и дальше поехало по накатанной. Суть алгоритма - соблюдать некоторую разницу между каким-то импульсом с датчика в насосе и импульсом от датчика в блоке. Разница соблюдается по картам впрыска. То есть программа одна, а карты для разных моторов зашиты свои без всяких "поправок на железо" - мозгам нафиг не нужно знать какой мотор их окружает, только карту нужную давай.

А в зависимости от мотора и его компоновки - конкретного места установки "датчика вмт" (на деле-то нихрена это не ВМТ) они просто по-разному садят на вал ТНВД венец с зубами. На 2L-TE датчик в одном месте, на казете в другом - в результате валы разные, но суть управляющей программы одна.

Резистор же таки да - просто добавляет свою фиксированную задержку - в зависимости от номинала будет или плюс или минус.

Метка на насосе в курсе как выбивается? Специальной приблудой и никак иначе, но. Дизельмастер в своё время давал мне вырезку из автодаты на казет - там указан подъём плунжера при совпадении метки на шкиве с пином на блоке. Должно быть 0,6мм. Пин вроде означает реальную ВМТ, но не замерял лично, поэтому не уверен. В автодате написано что пин это именно ВМТ.

Механический казет ставится как раз на 0,6.

Так вот - если поставить у меня по пину 0,6 мм осцилограмма на насосе сразу становится "кривой" - насос пытается позднить открывая клапан на максимальное время. Мультитроникс при этом пишет 12-13 градусов с середнячковым резистором.

Хотя жёсткой работы не отмечено и наоборот - пропадал дым, а запуск улучшался, но я все эти эксперименты ставил когда стоял дерьмовый SPV.

Причём я измерял выход плунжера на казете 97 года V3 с интеркуллером - там действительно 0,6! И нормальный сигнал на TCV!

А вот на другой модификации - на 98 годе с V5 выход плунжера был 0,33, тоже сам лично измерял на хайсе.

И что любопытно - заводская метка на моём насосе совпадает с отливом блока именно на выходе плунжера 0,33. И сигнал у меня красивый именно при такой установке насоса. Но хреновый запуск вдогонку... был.

При экспериментальном подборе, а именно - прогрет мотор, всё лишнее выключено, резистор стоит ровно по-середине (~2,5в) я медленно подворачивал насос пока осцилограмма не станет как в книжке, ну то есть та же середина. Я насосм ровно-ровно попадал в заводскую метку, ну +-доли миллиметра.

Чтобы подобрать реальный угол впрыска на машине нужен правильный дизельный стробоскоп с датчиком давления. Высчитать его нереально потому что реальный впрыск зависит от состояния плунжера, клапана и деталей самого насоса.

При наличии стробоскопа мне кажется надо просто поставить насос по метке, серым резистором добиться нужного реального угла на холостых, а потом подогнать положение насоса на блоке по форме сигнала на TCV. Я думаю что так можно попасть почти в точку.

Если резистором не удастся дотянуть угол до нужного значения - значит что-то в насосе работает "не так".

Реальная ВМТ твоего мотора где-то тут.

Изгиб осцилограммы - уменьшение амплитуды это не косяк измерения, а реальное уменьшение амплитуды с индуктивного датчика из-за замедления мотора на такте сжатия. Дальше амплитуда опять растёт - это уже горение.

А и ты в кусре что SPV рулится 12-ю вольтами, а высоковольтный выброс это противо-эдс катушки при снятии с неё питания?

P.S. Хотя что-то уж очень похоже что данные из азбуки по начальному импульсу совпадают с твоей машиной. Мотор замедляется как раз в том месте.

Изменено 25 августа 2011 пользователем Ziliboba

[андрей8896 0]

[/quote

А и ты в кусре что SPV рулится 12-ю вольтами, а высоковольтный выброс это противо-эдс катушки при снятии с неё питания?

Обижаешь командир!!! Конечно додумался (ведь не даром заканчивал Красноярское училище - хотя у многих (оброзование) это не показатель). Показал коллегам на работе (электронщикам) пояснил принцим работы и пришли к выводу что на SPV сидит через реле +12 В, а - 12В приходит с ЭБУ. Вот этот выброс и есть тот самый момент противо ЭДС (старается подержать 12В на нужном уровне). Ровная прямая это и есть постояные +12В с АКБ через реле. Хотя многие и книги тоже пишут что это усиленный сигнал (интересно гдеж ани там в ЭБУ его спрятали). Вот и подумам нехренаж себе этаж какого сечения должен быть провод в обмотке SPV чтоб такое напряжение выдержать (у меня 70В). Короче про усилитель ЧУШЬ!!!

У меня длительность сигнала TCV очень слабо резистором меняется (всётаки где то косяк в ТНВД)? Всего на 2,5 мк/сек (это пол большой клетки) от краинего левого края импульса на осцилограмме. И как не крути ТНВД осцилограмма меняется лишь в этом пределе. Вот и получается что иногда как бы при троганьи спотыкается (рывок, тупяк, и через 2-4 секунды поехал) и за это время меня все на дороге делают. А иногда только тронишь педаль газа аж с проскальзованием уходит только бмв и доганяют (им в падлу что ораньжевый джипик их с перекрёстка Сделал). Про метку на ТНВД не совсем понял? У меня на шкиве коленвала 2 метки и выступ на блоке если я правильно понял то одна это ВМТ (по ней ГРМ меняется), а вот вторая (я замерял) ровно на 12 градусов от неё нанесина. Я даже эксперемент проводил, болтик выкручиваю из трёхгранной пробки на ПП и вставляю микрометр и выставляю первую метку на коленвале (нет движения плунжера)хотя она должна указывать что это ВМТ, ладно кручу дальше 12 град после ВМТ и опять нет движения плунжера (вот тут у меня и тупяж начался..... мать её....хрень...). Какже тогда они на корпус ТНВД метку наносили. Относительно чего они тогда ведут отсчёт? И ещё что ты понимаешь под пином на блоке (мой выступ на блоке)? По подробнее с этого места какая метка у тебя на шкиве (одна она или их две, может они на какойто градус отклонены от ВМТ) и как они выставляются относительно пина (что это такое пин?). Ну если можно конечно этой информацией поделиться. Уж очень хочеться разобраться в электронике (разберусь обязательно).

[Ziliboba 137]

Про SPV я просто так спросил, мало ли

Однако на V5 в азбуке действительно описан отдельный модуль и в доке по мазде в частности представлена диаграмма управляющего тока. Там походу внутри действительно DC-DC и насыщают катушку они повышенным напряжением. Потом как у всех остальных ограничивают ток, но на более высоком уровне, чем в V3. У V3 - 2 ампера, у V5 как помню 6А.

У меня длительность сигнала TCV очень слабо резистором меняется (всётаки где то косяк в ТНВД)? Всего на 2,5 мк/сек (это пол большой клетки) от краинего левого края импульса на осцилограмме. И как не крути ТНВД осцилограмма меняется лишь в этом пределе.

УОПТ крутится относительно датчика в моторе. Того что якобы ВМТ показывает. Был на сайте дизельмастера, доки читал на V3 и V5? Там в общем подробно описано. И на маздовские моторы тоже кстати там койчо есть и на V3 и на V5.

Фактически, при вращении корпуса насоса моск начинает менять длительность на TCV таким образом, что реальная шайба с роликами внутри насоса остаётся неподвижной. То есть её положение "фиксировано" относительно мотора. Корпус крутится, а шайба нет - моск следит.

И так пока или давление не "кочится" (не хватит чтобы на холостых пережать возвратную пружину) или же поршень таймера не упрётся в ограничитель.

При дальнейшем повороте угол меняется и меняется ссно динамическая характеристика, но моск ещё доооолго тупит прежде чем чек запалить, градусов на 15 от требуемой точки можно удавить насос. Мотор гремит, дымит, не едет, но моск показывает: оллрайт Христофор Банифатич

Резистор точно не помню, при уставновленном по-метке насосе, то есть в оптимальном его полодежении резистор вроде сигнал двигает знатно. Но тут зависит всё от характеристик насоса. Потому как очень малое изменение давления в камере таймера может уже привести к нужному результату. То есть ты видишь очень малое изменение, а его просто достаточно чтобы выбрать от и до весь возможный диапазон погрешности изготовления насоса.

Если бы в насосе был косяк, то сигнал прижался бы к одной из сторон. Потому что угол моск пытается выдерживать очень точно - с долями градусов. И если доли не попадают куда нужно он постепенно давит и давит - по шагу изменяя сигнал, примерно раз-два в секунду или в одну или в другую сторону. И так пока не "упрётся". Дальше по идее должен следовать "ЧЕК", но фигу - моск тактично продолжает бороться.

Вот и получается что иногда как бы при троганьи спотыкается (рывок, тупяк, и через 2-4 секунды поехал) и за это время меня все на дороге делают. А иногда только тронишь педаль газа аж с проскальзованием уходит только бмв и доганяют (им в падлу что ораньжевый джипик их с перекрёстка Сделал). Про метку на ТНВД не совсем понял?

На насосе сбоку есть риска, возле гайки, которую при установке насоса ты должен совместить с каким-то ответным символом на моторе. При ремонте насоса её выбывают специальной хреновиной, которая продаёцца как специнструмент, по определённому подъёму плунжера. Во всех доках на электронные насосы указывается величина подъёма плунжера именно для специальной хреновины.

Суть в том что установив насос на мотор по-метке пользователь получает изначально нужный подъём плунжера в ВМТ что влияет на запуск мотора. Однако на нашу аппаратуру нет значения в ВМТ, а есть только для специальной хреновины.

Но в некоторых прогах типо автодаты есть параметры для установки по шкиву, для казета написано это. Но у меня такая уставка как говорил - не катит, хотя цифра для интеркуллерных V3 верная, сам мерял.

А коррекция от резюка начинает работать уже несколько позже - после запуска когда моск начинает что-то регулировать.

А вообще по поводу опережения. Я тут почитал американцев... у них теория конечно зашибись развита, жаль в одном месте не собрана.

Так вот у них есть древний прибамбас - без всякого ананизма в виде датчиков давления и прочих еб..чих дорогущих стробоскопов, которые в итоге нихрена не видят они давно придумали ввёртыш вместо свечи накаливания - оптический датчик! Загорелось в цилиндре - значит вот те и впрыск.

Ещё один датчик они вешали на коленвал и вуаля - на стрелочном приборе зырили реальный УОПТ

Терь осталось достать палочку из кварцевого стекла - они в москве есть какие хошь, расковырять свечку и сделать такой датчик для "Астро D5", который валяется в коробке заваленый всяким дерьмом в связи со своей полной несостоятельностью.

Кстати я починил манометро на 250 кило. 250 кило не выдержал ни один клапан - 300 их предел и ручку надо качать довольно резво

[Ziliboba 137]

А. Пытаюсь притереть SPV. Поясок плунжерной пары - нифига не получается. Оно даже 5кг воздуха не держит. Чуууть-чуть но всегда сифонит. В топливных килограммах это те же 250 предел.

То есть как ни хуже ни лучше от манипуляций не становится. Пасты всякие, от гои до какой-то мегамягкой. Техники тоже - и пристукивать и с проворотом...

Вдруг кто секрет знает, что я делаю не так?

[андрей8896 0]

Суть в том что установив насос на мотор по-метке пользователь получает изначально нужный подъём плунжера в ВМТ что влияет на запуск мотора. Однако на нашу аппаратуру нет значения в ВМТ, а есть только для специальной хреновины.

Прочитав твою тему (про УОВ) меня озадачил один момент с каторым я не совсем совладел. У тебя при снятии питания с клапана TCV ранний впрыск (металическое лязгонье мотора)появлялся через 2-3 секунды. Так вот у меня при снятии питания с клапана TCV металическое лязгонье появляется гдето через 4-5 секунд (и струя из обратки идёт нормальная с увеличение оборотов увеличивается). А мысль такая!!! Как правильно должно давление в корпусе ТНВД переместить каретку чтобы на слух оценить работу этого механизма. Может у меня из-за этого (давление внутри ТНВД)и проявляется провал как раз секунд 4-5. Тоесть, наверно правильно должно быть так - при снятии разьёма с клапана TCV металическое лязгонье должно проявиться мгновенно?!!! Как бы эту мысли подтвердить или я не прав? Может в этом и зарыта собака? И к этому у меня всё и сводиться, как раз и получается провал (4-5 секунд)пока каретка с роликами не повернётся на нужный угол, а давления вродебы и хватает чтобы чек не загорался.

Уже купил манометр, сделал переходник и хочу как и ты через датчик температуры топлива померить давление внутри ТНВД. Прикупил эщё и ТНВД хочу поставить и проверить ещё и то что у меня периодически (на холодную или на горячую) при сбросе газа подвисают обороты на 1000 и проявляется это только когда машина в движении, стоит остановиться гдето через 5-10 секунд обороты опускаотся до ХХ. Борюсь и сейчас (проверял все и датчик температуры и положения педали газа и.....)вот и грешу на ЭБУ: 1- не регулируется резюком импусь на клапане TCV, 2- при снятии вакума с клапана ЕГР на снимая разьём на нём пи пробной поездке ЭБУ не выдаёт ошибки о некоректной работе ЕГР (на маздах проверял ошибка сразу выскакивает как только газанёш). 3- периодическое тупление машины (как трактор привезали) и заводка хреновая даже на горячую (крутиш в пустую оборотов 5-7 а потом резкая заводка), а ИНОГДА не узнать как только поварачиваешь ключ в замке на 2 такте и работает ровно (красиво). Вот и пришёл к:1-либо ТНВД, 2- либо ЭБУ шалит и я к этому больше склоняюсь (нашёл ЭБУ но оно блин чипованое и без иммобилайзера и ключа не работает вот и нет возможность пока заменить для проверки). Вывода для (подключения) диагностики нет только по морганию конторльной лампочки, а если блок прейдет в аварийный режим (море примеров видеил) и аварию не показывает то я даже и не узнаю. У меня была при покупке машины датская распечатка что у машины две неисправности и я понил что одна механическая, а другая электричекая (коды ошибок не кто у нас не смог расшифровать. Вот и грешу ещё на ЭБУ больно к нему всё сводиться?

[Александр Рукосуев 6]

Сегодня добрался поэкспериментировать с ТНВД.

Померил напряжение на клапане опережения. На холостом 5В., с увеличением оборотов падает и на 4000об/мин приближается к 1В.

При этом давление в корпусе на ХХ в районе 5-5,5 кг/см², при 4000об/мин - в районе 10 кг/см².

Подобрал другой перепускной клапан так, что на ХХ 6 кг/см², на 4000об/мин - 9кг/см². Напряжение на клапане опережения на ХХ стало 7В.

На поведении авто разницы, субъективно, не заметил.

[андрей8896 0]

А всётаки как у ково? Если снять разьём с клапана TCV через кокое время проявляется металическое лязгонье (ранний УОВ)?

[Ziliboba 137]

В поршне таймера - жиклёр. Довольно узкий. А камера высокого давления поршня относительно большая. Вот пока через жиклёр топлива не надавит... В общем это нормально.

Дизель как я понял не бензик, у него УОПТ параметр не так быстро меняющийся, солярка видимо загорается быстрее, поэтому можно тупить с углом. Кстати если снять фишку и поддать газку - стучать начнёт намного быстрее.

Ну и сам стук - он начинается когда опережение уже совсем копец, градусов за 17-20. Дизель вихрекамерный, сам по себе тихий в этом плане.

Прикупил эщё и ТНВД хочу поставить и проверить ещё и то что у меня периодически (на холодную или на горячую) при сбросе газа подвисают обороты на 1000 и проявляется это только когда машина в движении, стоит остановиться гдето через 5-10 секунд обороты опускаотся до ХХ.

О как.. Я у себя вызывал такой эффект только перекручиванием винта на клапане.

А что за мозги на твоём моторе, есть фотка коробки? Линии диагностики по которой можно было бы параметры посмотреть точно нет?

И вообще... ананизм весь это с углом. Опять на прошлой неделе начался у меня какой-то дым, но вопреки обыкновению - всегда считал что опережения не хватает, потому что заводиццо лучше когда "пораньше" стоит. Я сегодня ради интереса повернул насос чуть "позже" и втыкнул резистор который так же от середины несколько в позднюю сторону двигает. В результате дыма нет вообще - даже в фарах сзади идущих машин, едет ещё лучше чем было после замены клапана, и... кажется упал расход.

Короче надо датчик вспышки делать, без него ловить нечего. Какие-то это всё поиски чёрной кошки сами знаете где.

[андрей8896 0]

О как.. Я у себя вызывал такой эффект только перекручиванием винта на клапане.

А что за мозги на твоём моторе, есть фотка коробки? Линии диагностики по которой можно было бы параметры посмотреть точно нет?

И вообще... ананизм весь это с углом. Короче надо датчик вспышки делать, без него ловить нечего. Какие-то это всё поиски чёрной кошки сами знаете где.

1- на старом ТНВД и старом SPV подвисания оборотов не смог добиться закручивал аж 3 оборота болтика, а вот когда поставил новый SPV довернув оборот мотор ушол в разнос (клапану хана). Поставил ТНВД который купил заводка стала лучше на 3 такте (что на холодную что на горячую)да и звук мотора изменился стал похож на дизель, а вот тяга осталась на томже уровне. Хочу покрутить резисторы сбоку ТНВД (стоят серый-750 Ом, коричневый-860 Ом)залезу тестором и проверю напряжение и если что то выставлю на VRP-2,5 В.

2- ЭБУ не диагностируется (нет вывода для диагностики), проверяли многие даже на сервистный цент сузуки показывался. Подвисание после смены ТНВД также остались после сброса газа. Попробую в прибалтике заказать ЭБУ. Почему грешу на ЭБУ? Ведь может иногда завестись спол оборота и ехать правда не долга, и еще кое кае параметры на мой взгляд не внорме. Поменял ТНВД подвисание остались да стал лучше заводится но как с подвисаниями быть? Тут на заправке когда заправлялся парень подашёл на моё оранжевое чудо посмотреть, познакомись, распросил я его нет у него подвисаний, и договорились (у него доже такая машина) что он пригонит её ко мне и я сравню осцилограммы. Про заводку говорит что у него тоже как у меня заводиться, ну вобщем как приедить сравню по динамике и заводке.

3- С УОВ анан.. это точно!!! Верно нужно датчик давления или вспышки мастерить.

[Zhornic 25]

Короче надо датчик вспышки делать, без него ловить нечего. Какие-то это всё поиски чёрной кошки сами знаете где.

А он сможет показать через чур ранний впрыск, когда соляра уже прыскает, но ещё не загорается... или через чур поздний - когда уже пыхнуло и погасло, а соляра всё льётся? Как ни крути а даже датчик вспышки будет только косвенным показателем... Имхо... Наверное и пьезодатчик на форсунки нужен(а с ним как отследить закрытие форсунки?)... и ещё какие датчики? Изменено 5 сентября 2011 пользователем Zhornic

[Ziliboba 137]

А он сможет показать через чур ранний впрыск, когда соляра уже прыскает, но ещё не загорается...

Это как? В таком случае мотор врядли в принципе заведётся - будет утыкаться при подходе к ВМТ. Задержка воспламенения конечно существует, но она не очень большая по отношению к общему времени впрыска.

или через чур поздний - когда уже пыхнуло и погасло, а соляра всё льётся?

Пусть льётся. Мощность дизеля так и регулируется - добавлением солярки. Когда её нормально она горит от начала впрыска до конца, а когда её много - она догорает в коллекторе вызывая перегрев выхлопных газов и копоть.

В общем-то меня только опережение волнует, во всём остальном я твёрдо верю ли########ричеству

И ещё очень важна точная установка насоса по-метке. Откатаю сейчас бак, в пятницу налью под пробку и позырим что там с расходом. Но едет - прелесть.

Как я понимаю ничего "такого" не сделал. Просто поставлен SPV более-менее плотный, втыкнут резистор на попозже и точно-точно в метку стоит насос на блоке.

И если всё остальное я и раньше делал, то ровно по-метке насос только в субботу догадался поставить. Обычно он всегда был чуть-чуть раньше. Иначе заводилось не очень. Это было написано в какой-то бумажке кстати, что для электронных насосов метка важнее чем для механических.

Коррекция кстати выше 4 не залазит. Чаще в районе 3,7. Но у нас похолодало до 15-18, может это так влияет. Хотя в любом случае такого чтобы едешь минут 30-40 и было 3,60 я до этих выходных не видел. Ни днём не ночью.

Изменено 6 сентября 2011 пользователем Ziliboba

[Zhornic 25]

Это как? В таком случае мотор врядли в принципе заведётся - будет утыкаться при подходе к ВМТ.

Ну... это был гипотетический вариант - если впрыскнуть топливо на такте сжатия, то скорее всего на подходе к ВМТ вспышка таки будет... но понять на основании её насколько ранний впрыск вряд ли получится и уж тем более не поймешь как там протекал процесс горения и почему столько лязга и копоти... А вот если нужно просто уточнить реальное опережение - то да, штука неплохая... Но опять же - из пушки по воробъям... И один шут всё заканчивается пробной поездкой!

[Ziliboba 137]

Вот та статья.

Часто с разных компов ищу или читаю, поэтому так же часто пишу "где-то видел" без указания источника. Ссылки-то синхронизировать лень.

Вообще что касается тойоты, то в ней невозможно промазать с углом настолько сильно. Датчики не дадут. Или сразу всё будет видно по сигналу на TCV - завернёт куда-то не туда или оптический датчик будет показывать ровно то что нужно.

Да и при настолько раннем впрыске дизель лязгом намекнёт.

В случае астры D5 задача несколько упрощается - не нужен датчик реальной ВМТ. Свети себе на шкив и подбирай градусы. Если конечно прошивка у него не такая кривая как датчик, но вроде нет пока оснований программерам не доверять.

Поездка осложняется коррекциями. Такое ощущение что их там несколько и на угол и на подачу. Пока наездишь стабильное состояние ручки уже могут 22 раза всё поменять обратно. Без приборов в общем задница.

Изменено 6 сентября 2011 пользователем Ziliboba

[Ziliboba 137]

Всё забываю - после игр с SPV, ещё тех когда первый раз дым пропал и поехало с низов, так же упало давление наддува. Если раньше раскочегарить до 200кПа и выше не было никакой проблеммы (а так же кстати и догнать EGT до 800-900 градусов) то теперь максимум 180-185кПа по мультитрониксу.

И нет ощущения что турбина щас вот на этом подъёме обсерется в глушитель. Её вообще стало чуть слышно.

Это я к тому что вот в этой же статье про угол и написано - поздний впрыск увеличивает количество выхлопа, дыма и уменьшает турболаг. Это походу так и есть.

[андрей8896 0]

Всё забываю - после игр с SPV, ещё тех когда первый раз дым пропал и поехало с низов

А каое значение сейчас резисторов, так как я резистор на VRT на трогал а в цепь VRR поставил переменик и на его кручение реакция чёткая. При увеличении номенала VRP двигатель на ХХ становиться ровнее работать (по тахометру не сильно видно что обороты увеличились), только вот не додумался в движении проверить(и проверить напряжение на ХХ когда работа двигателя становиться ровнее). Ещё поставлю новый SPV на новый ТНВД и посмотрю реакцию (ТНВД поставлен точно по метке)при резком газе около 3000 об вылетаем ели видное облоко чёрного дыма а потом чисто. И вот еще что, всетаки на старте немножко спотыкается (с новым ТНВД стало немножко меньше но всё равно заметно) тоесть есть провальчик а потом подхват и попёр.

Есть опыт эксперемента с резистором VRR? Может мне надо увеличить его номенал до того значения когда двигатель на ХХ перестанет потряхивать?

[Zhornic 25]

А эта тряска не связана с регулировкой угла опережения? Мож клапанчик туда-сюда прыгает - вот и двиг потрясывает?

Меня всегда удивляла ровная работа двигателя сразу после заводки зимой - стоит как влитой, не шевелится... Прогрееется - начинается тряска...

[андрей8896 0]

Не грешу на SPV, так как на старый ТНВД ставил совершенно новый SPV и тряска также была на ХХ. А вот если увеличить номенал резистора VRP обороты выравниваются и двигатель аж шепчеп. прямо ляпота на ХХ получается. Вот и вопрос может надо увеличить параметр резистора VRT, только как это отразиться в дольнейшем на ресурсе двигателя. Я понимаю что этот параметр есть разбежка между реальным впрыском и заложенным (запрограмированным).

Изменено 6 сентября 2011 пользователем андрей8896

[Zhornic 25]

Я имел ввиду клапанчик опережения впрыска... Хотя его правильно назвать селеноид?

Изменено 6 сентября 2011 пользователем Zhornic