андрей8896

Замерил наружний диаметр втулки получился 25,68 мм и длина втулки 18,12 мм.

Завтра померяю, а диаметр поршня таймера 23.99 мм.

Так у меня тойотовский и стоит насос! Только у меня много корпусов от мазд скапилось вот и решил с ними поразвлекаться. Там размер почти 24 мм (без сотки) я таких размеров втулок шатунов не встречал, нужно перебирать по размерам (геморно это дело но на досуге можно попробовать по катологам полазить).

Во, во! Получим новые детали, востановим корпус, соберём. Потом и отпишемся с картинками как всё вышло. Но сказать могу что корпус насоса от мазды подойдет только там нужно одно отверстие просверлить так как оно втулкой закрыто а другое наоборот заделать. Вопрос только встал по клапану TCV он в маздовском корпусе нового образца, будет ли он правильно отрабатывать (подойдёт ли его канал протечки топлива)?

Есть у меня мануал (устройство с каталожными номерами) и описание принципа работы что конкретно интересует? На сузуке (у меня) даже блок управления и сигналы как у 2ЛТЕ. Подождите не много разберу свой насос и сравню с маздовским (промерю всё там) , а так на вскидку у них разный клапан TCV и канал управления уов. Но есть мысль как это переделать но пока не сравню не буду высказывать мысли что бы не ввести в заблуждение народ.

Да на всех насосах (4 насоса от сузуки -аналог тойоты 2ЛТЕ и 5 от мазды 626 с 98 г.) . Причём динамика на всех не какая - какашка. И вот что ещё, втулка в маздовских насосах не простая она внутри как бы напылены медью (или медью цвет металла красноватого отенка) а наружняя сторона втулки белого цвета. Но что самое интересное поршень таймера двигается в маздовском насосе без люфтов (да износ есть но не такой как на моих насосах). Я вот хочу свои внутрености вставить в маздовский корпус (стоимость его на дизельмаркете 125$) , только есть нюынсы. На мазде в насосе подкачки задняя стенка насоса не является корпусом насоса подкачки в него вставляется металлическая пластина чтобы при вращении не изнашивался люминевый корпус насоса (это очень хорошо). И ещё на мазде клапан TCV другой конструкции не как у меня.

Мой корпус.

Вид с другой стороны. И красными стрелками указаны люфты в моём корпусе при шетании пальцами хорошо ощущаются люфты. Проверил ещё 2 насоса на люфт и у всех присутствуют (да и ехать на этих насосах не хотят машины).

А в дизель маркете пробовал купить, я там (в Москве) всегда покупаю?Я в гараже просмотрел хренову тучу пружин от таймера и все оказались кривые, кривизна некоторыв даже удивила. Взял корпус тнвд от мазды 626 (те которые с электронным насосом) так там в корпусе толи медь, толи бронза но втулки стоят и поршень не когда не болтается (даже при сильном износе других деталей). Я ещё пару лет назад обратил внимание что там втулки а у нас нету но не придал этому значения (мол конструктивное исплонение) . У себя снял боковую заглушку и пошетал поршень так он как карандаш в стакане. А в маздовском корпуск не один поршень не шетается (и нет намёков на это шетание).

Я бы посмотрел сигнал осцилографом. А то у меня было что напряжение меняется а сигнал не очень.

Вот ещё.

Вот выработка в корпусе ро которую идёт речь. По поводу выработки на крышке насоса подкачки не уверен (хотя логично) буду в гараже посмотрю (лежат 3 тнвд). По логике, сдвинув каретку с роликами в ту область внутри корпуса тнвд где нет выработки мы избавимся от болтания (люфта) но на практике не представляю как это может получится... Получается что нужно увеличить толщину этой самой крышки (или вставить ещё шайбу по диаметру крышки подкачки) чтобы сдвинуть каретку относительно корпуса? Нужно провести измерения, а то окажется что сдвинув каретку в корпусе насоса плунжер упрётся в трёхгранную пробку.

По порядку! Меняя номенал серого резистора я не смог изменять длительность сигнала на клапане TCV, он менялся но не значительно (весь сигнал 25 м/с а резистор максимальный давал сигнал 20м/с). А логичнее было бы что бы сигнал уменьшался сильнее почти до 3-5 м/с. Что я видел на других машинах. Явный косяк по регулировке длительности сигнала клапана TCV. Тоесть машина работает очень тихо (как бензинка и отсутствует динамика). Окончательный результат (положительный) я получил когда сдвинул датчик вала тнвд в сторону № 2 подпелив выступы на датчике. Но предварительно я подвинул датчик в сторону №1 что дало жёсткую работу и тягу, подвисания оборотов но нужно было выставить плунжер по микрометру для стабильного запуска. Сдвинув в сторону №2 я добился того что электроника видит что сигнал от датчика вала тнвд относительно датчика коленвала (он не сдвигался) приходит раньше и позднит (поворачивая каретку с роликами) набегания на плунжер - вроде бы всё логично... Но на практике получаем, что имеем время для отсчёта момента от которого система берет привязку (опорный отсчет) для начала и конца сигнала на TCV и SPV. Этот опорный сигнал приходится на определённый зуб по венчике вала тнвд к которому привязывается система и если сигнал от вала тнвд приходит относительно датчика коленвала не в тот момент то ЭБУ коректирует длительность этих сигналов. Так вот на практике нужно сдвигать ещё раньше чтобы система работала провильнее.

Вобщем картина у меня получилась такая. После общения с Ziliboba сделал так, снял крышку на тнвд и сдвинул датчик вала насоса попоже (от блока) и поставил тнвд по микрометру. На выходе получил отличную заводку (что на холодную, что на горячую) тяги прибавилось прилично. Но возникли моменты которые напрягали: -1 очень долго прогревочные обороты, -2 жесткое клацанье, -3 при резком разгоне вылетает много чёрного дыма. -4 и что самое интересное стали чаще валазить подвисание оборотов, это было и раньше но не так чаще. Все это делалась для того чтобы устранить вялый разгон, плохая заводка, подвисания оборотов (проявлялись на прогретой машине при сбросе газа не зависит едиш или стоишь). Датчик температуры двигателя и проводка не при делах - проверена. Мне пришлось заменить ЭБУ потому что сигнал на клапан TCV был широкий и изменением номенала сопротивления нечего неменял. После этого я сдвинул датчик в насосе попоже. И сигнал на клапане TCV стал по длительности меняться но всё равно добиться того как у ziliboba (совсем узкого) не смог. Явно не хватало предела регулировки. Внутри насоса я пулучил люфт в деталях (поршень со штифтом + каретка) около пол зуба по венчику а это около 3-4 градусов. Сдвигом я его компенсировал. Но у меня остались подвисания оборотов и что самое интересное они стали чаще. После обдумывания сообщения ziliboba о сдвиге датчика вращения пораньше (к блоку) пришёл к мнению что мы вродебы поздним показания для отсчёта электроники. Взял осцилограф и сдвинув датчик пораньше стал смотреть что получиться. ОООО... Я так и не понял почему так получается вродебы по расчётам поздним для электроники, а раельно это тот момент который ей нужно. Что имею, я могу меняя номенал серого резистора менять длительность импульса на клапане TCV до большого и самого малого (узкого) на слух это не очень заметно но в динамике машина преобразилась. Выставил номенал серого = 1,4 Ком. Звук мотора стал мягче и отчетлевее, реально в машине стало лучше ехать нету металического лязганья и сам мотор стал эластичнее (плавнее разгоняться) в тяге не потерял. Но что самое интересное пропало подвисание оборотов двигателя. Гоняю уже так почти 2 недели и не было намёков. Всётаки прав ziliboba износ приводит к раннему впрыску а его нужно познить. Я выставил насос на заводскую метку и действительно заводка не ухудшилась. Вот так у меня вышло. Не писал что да как делал как искал это муторно и моя не исправность ( длительность сигнала на клапане TCV, подвисания оборотов) не характерная.

У меня максимум показывает 3,7 В.