Как установить передний редуктор с блоком в STD

[sanymaks 0]

,Собственно вот.Есть СТД , родной нелочный редуктор помер, хочу купить новый редуктор, но лочный. Продавцы неуверенно говорят что вместо моего 41110-60280, может встать лочный 41110-60370, но на 100% утверждать взаимозаменяемость не берутся, говорят-заказывайте, 1-2 дня доставка,а на вопрос- а если по количеству зубьев не подойдёт?, говорят- у нас так не делается. Скажите- какой точно подойдёт? Какие нюансы с установкой? Они, как я понял, сразу залоченные идут. Как разлочить,если ни проводки, ни кнопки пока нет. Подключать планирую позже.

[Sever_199 5]

Так по каталогу что 41110-60280 (нелочный), что 41110-60370 (лочный) - оба с парами 41:10. Так что по передаточным числам они взаимозаменяемы. Нюансы установки тут порыть надо, все подойти должно.

[Вадим Архангельский 5]

В корпусе редуктора придётся вырезать окно для муфты и пересверлть 4 отверстия под шпильки (на лочном они в других местах).

[sanymaks 0]

Вобщем не стал мудрить и заказал нелочный. Посмотрел на свой старый и, честно сказать, немножко приуел : слизано 7 зубов с шестерни главной пары, на остальных деталях- приличные сколы. В мосту был хороший люфт, немного подгуживала пара, побуксовал в снегу немного и всё-кирдык.

[Vladimir24 178]

@@sanymaks, Ну и взял бы пару и остальную мелочь, да перебрал. А то вот теперь такая железяка в гараже место будет занимать.

[RICHARD 4]

Вообще лочный редуктор прочнее в плане дифференциала (если на СТД стоял двухсателлитный).

Я в своё время проделал эту операцию. Выкручиваешь шпильки на балке напротив мех. блокировки,

пропиливаешь паз под вилку-муфту (не сильно страшная операция), ставишь новый редуктор,

размечаешь места для сверления отверстий под четыре шпильки, снимаешь редуктор, свелим,

нарезаем резьбу, изготовляем новые шпильки (две будут длинными и шпильки тянутся лучше

болтов), тут есть один ньюанс: привалочная плоскость для фланца редуктора остаётся весьма

небольшой, поэтому либо вырезать по минимуму, либо плоскость расширять наваркой и обточкой,

но тут другой ньюанс: при наварке может так стянуть место сварки, что потом редуктор не встанет.

Разблокировать редуктор можно подачей 12в на определённые контакты на фишке мех. блокировки

на редукторе до полного рассоединения (не дольше!). Всё собираем (прокладка, герметик), ставим

и в путь!

[besil 4]

а сам корпус моста не трогаем?

[AZIAT 4 248]

Я в своё время проделал эту операцию. Выкручиваешь шпильки на балке напротив мех. блокировки, пропиливаешь паз под вилку-муфту (не сильно страшная операция), ставишь новый редуктор, размечаешь места для сверления отверстий под четыре шпильки, снимаешь редуктор, свелим, нарезаем резьбу, изготовляем новые шпильки (две будут длинными и шпильки тянутся лучше болтов), тут есть один ньюанс: привалочная плоскость для фланца редуктора остаётся весьма небольшой, поэтому либо вырезать по минимуму, либо плоскость расширять наваркой и обточкой, но тут другой ньюанс: при наварке может так стянуть место сварки, что потом редуктор не встанет. Разблокировать редуктор можно подачей 12в на определённые контакты на фишке мех. блокировки на редукторе до полного рассоединения (не дольше!). Всё собираем (прокладка, герметик), ставим и в путь!

тоже самое в картинках

[sanymaks 0]

@@sanymaks, Ну и взял бы пару и остальную мелочь, да перебрал. А то вот теперь такая железяка в гараже место будет занимать.

Сломалась эта хреновина в сугробах в 30 км от цивилизации и пока тихоничко выкарабкивался обломанные зубья шестерни нехило так редуктор поразмололи, так что сохранилось там не особо много чего.

[RICHARD 4]

На фото практически всё понятно. Жаль, у меня тогда не было фотика нормального. Так что не трогаем как раз

корпус редуктора...