Намок - не завелся, высох - завелся

[nemets 1]

И так, по поводу всех данных советов и проделанной работе.

1. Собрал всю схему питания топливом сначала пытался обойтись малой кровью и зацепиться на имеющийся шланг ПВХ. А вот тут было интересно, шланг по штуцеру ни влево ни вправо не ходит, но сидит намертво, а вот вокруг штуцера он крутиться на ура и видно было подсасывал воздух, короче система топливная под капотом сопливит со всех щелей, в результате чего все прозрачные шланги кроме маленького участка были выкинуты и все посажено на хомуты с резьбой. Далее ручная груша для подкачки так и не прокачала соляру и вообще увидеть солярку удалось только после продолжительных вытягиваний ртом через шланг. А ещё при старте, когда стартер раскручивался соляра, которая стояла в прозрачном шланге почему-то не уходила... или может уходила, но я как-то не заметил изменения. В общем примерно получившийся вариант, правда хреновато видно 

 

2. Ну по свечам уже отписывался, перепроверять сопротивление не стал, так как много чего снимать на морозе (хотя сеня довольно тепло было -10°С). Замечу, что реле накала свечей отщёлкивает примерно через 30 сек. т.е. щёлк 30сек. щёлк. на сколько помню это нормальная работа реле на холодном двигателе.

 

3. Аккумы сегодня сильно насиловать не стал, как стали еле ворочить, так снял и потащил домой на зарядку, завтра попробую ещё. После первой попытки (ждал, когда полностью отработает реле, потом крутил стартером секунд 5-15), напруга на аккумуляторах стала 12,7В, пока возился с топливной магистралью аккумуляторы постояли и напряжение поднялось до 13,0В

 

4. Датчик на ТНВД (NE) померил сопротивление датчика, при -10°С на улице (и не знаю, сколько на двигателе, но был местами в инее) в режиме 2kOm мультиметр показал 193Om (по книжке должно быть 205-255Om при температуре +20°С. На холодную сопротивление увеличивается или уменьшается? Или это зависит от типа датчика?)

 

5. Датчик ОЖ, на схеме где можно сломать глаз, показал сопротивление 12,25 (12,26) в положении мультиметра 20kOm. Т.е. я так понимаю это 12,25kOm? По книжке должно быть 2500Om при температуре +20°С и с повышением температуры сопротивление на датчике должно уменьшаться, значит на холодном моторе оно должно быть довольно большим?

[nemets 1]

Относительно пятого пункта: немного по извращавшись с математикой, прихожу к заключению, что такое сопротивление должно соответствовать примерно -21°С, что в виду долгого простоя машины и -10..-12°С на улице в общем-то допустимо. Но сразу замечу, что не претендую на истину в последней инстанции и все вычисления были приблизительны, хотя похоже на правду 

[OlegLAN2000 14]

NE SENSOR это датчик частоты вращения и положения вала ТНВД. 

 

крути дольше хорошо заряженными акумами. у меня сейчас мой вдогонку заводится при минус 15, хотя вроде как всё исправно, видимо соляра замечательная у меня. у тебя хотя бы дым из трубы валит? облачка серые , чёрные попоёрдывания?

[OlegLAN2000 14]

на NE sensor проводку прозвони что там у тебя висит +/- или космический вакуум при включенном зажигании

[nemets 1]

NE SENSOR это датчик частоты вращения и положения вала ТНВД. 

 

крути дольше хорошо заряженными акумами. у меня сейчас мой вдогонку заводится при минус 15, хотя вроде как всё исправно, видимо соляра замечательная у меня. у тебя хотя бы дым из трубы валит? облачка серые , чёрные попоёрдывания?

Сегодня замоделил подачу с канистры, так как вчера всё равно все поразливал, пока переделывал подачу с бака. Сначала крутил просто Вжжжжжжжж, крутил секунд 15-20. Потом решил дать ему передохнуть, заодно подкачали грушей солярку. На второй попытке крутил дольше и мотор даже пару раз перданул... а так друг заглядывал, говорит при заводке лёгкий дымок из трубы вроде шёл. Сегодня подзаряжу аккумы и завтра повторю, опять так же с канистры. Если заведется, значит действительно воздух виноват в топливной. А ещё есть подозрения, что аккумуляторы помирают. На всякий случай, как заряжать правильно обычные кислотные аккумы? Я обычно ставлю минимальный ток (кажись так было написано в инструкции к заряднику) 1А и оставляю на 8-10 часов. Или это не правильно? Вроде большим током вредно заряжать... Ну вообщем просто чувство, что они какие-то не дозаряженные... вроде из дома тёплые, а хватает на 2-3 попытки старта секунд по 20, ну и в первую попытку прогреваю свечи до щелчка реле.

 

Да а еще может вопрос глупый, но вот что-то я никак не могу догнать, как на дизеле впрыск топлива происходит? Форсунки в определенный момент открываются и впрыскиваю (ну там по достижению определенного давления) или просто в каждый нужный такт идет впрыск?

 

А может стартеру не хватает сил толком провернуть маховик? У меня ещё и масло залито (10W-40 semisynthetic) не самое зимнее :( не успел вовремя сменить. Хотя до -20..-25°С вроде должно хватать? Я так понимаю при кручении стартера большее значение имеет сила тока, а не напряжение? А как можно проверить силу тока, выдаваемую аккумулятором при старте? А ещё можно ли как-нибудь определить тот из аккумуляторов, который более мёртвый? Эксперементально не получается. Вот наглядный пример, сейчас пошёл померил напряжение на том аккумуляторе, который ещё не ставил на зарядку (когда уносил домой стартер уже не крутился, а просто щёлкал) мультиметр показал 12,96В. Вот как так?! Это же почти полностью заряженный аккум! А хватило их только на три попытки. И ещё, когда я его только купил (Сурфика) там стоял один аккумулятор и его одного хватало, а сейчас стоит тот же и ещё один в добавок... и что-то не то.

Изменено 24 января 2014 пользователем nemets

[OlegLAN2000 14]

Проверять акумправильно нагрузочной вилкой. Можно плотность электролита в банках проверить но это не всегда актуально.

Впрыск на дизеле с мех ТНВД происходит по дотижению определеного давления созданного плунжером и переданного на форсунку, которая при задонном параметре открылась и впрыснула топливо. В мех ТНВД и ТНВД с эл.управлением форсунки механические. В системе Коммон рейл (CRDI) форсунка открывается по эл сигналу ЭБУ который контролирует момент, продолжительность и интенсивность впрыска.

Акумов должно хватать на больший период и количество циклов старта. По факту у меня сейчас стоит 90 амп АКБ которого вполне хватает, до этого было 2 полу трупа чтобы на таких ездить нужно чтобы старт был быстрым но в мороз это не всегда возможно

[nemets 1]

Вообщем пока ничего сегодня не делал, готовил аккумуляторы. С аккумуляторами не все просто оказалось. Такое чувство, что они не полудохлые, а не дозаряженные. Почему так думаю: нашел свою нагрузочную вилку и промерил аккумулятор (правда пока один). Вилка на 100А, на ней написано включить нагрузку на 10сек и по истичению 10-ой секунды отметить напряжение. Замеренный аккумулятор просел до 11.4В, что соответствует исправному аккумулятору!!! Короче чем дальше в лес, тем гуще партизаны :(... Завтра ещё померию второй аккум...

 

Встаёт вопрос, как правильно заряжать свинцовые кислотные аккумуляторы? В сети находил много срачей по поводу того, что одни говорят заряжать 1/10 от ампер-часовой характеристики, другие ратуют за малые токи. Посмотрев несколько видеосоветов/уроков пришел к заключению, что с по мере того, как аккумулятор заряжается, сопротивление его растет, а следовательно для лучшей зарядки нужно и ток поднять, но при этом ток не должен превышать 1/10 от ампер-часов. Вообще в одной видюхе советовали брать не 1/10, а даже половину этой велечины, т.е. для моих аккумов это будет ток порядком 4А. Если они полудохлые, то я всё равно ничего не теряю, зарядив их таким способом, так что завтра посмотрим.

[Slava 130 5]

Лет двадцать уже не заряжал аккумы, но когда у отца был мотоцикл, припоминаю, что стрелку амперметра подводили к максимуму регулятором напряжения вначале зарядки. Потом, по мере накапливания аккумом зарядки, стрелка амперметра падала постепенно и снова добавляли ампераж до разрешенного максимума, пока добавлять становилось нечего, а стрелка клонилась к нулю - это и было сигналом о полной зарядке. Правда, за давностью лет, я мог чего и напутать...

[nemets 1]

Дело в том, что мой зарядник позволяет регулировать только силу тока. Хотя на амперметре прибора (при вроде постоянно выставленной силе тока) ток по мере зарядки падает.

[nemets 1]

Сегодня с утра перемерил нагрузочной вилкой аккумуляторы. Вчера весь день заряжались, потом ночь отстаивались. Результат следующий: более свежий аккумулятор через 10 сек. показал 11.5В, аккумулятор по старше показал 11.4В. Вроде все нормально?.. Почему тогда они так мало крутят? Может и правда не дозаряженные? До этого заряжал на токе 1А (выставляется на регуляторе), вчера как и писал попробовал на 4А. Тот который свежий нормально заряжался, а тот что по старше сильно булькал внутри, поэтому не стал поднимать до 4А, заряжал на 3А. Или это нормальная реакция?

[nemets 1]

А аккумулятора с такими характеристиками может хватить для зимнего старта: 80Am*h Ток холодного пуска 650A?

[Slava 130 5]

Результат следующий: более свежий аккумулятор через 10 сек. показал 11.5В, аккумулятор по старше показал 11.4В. Вроде все нормально?

Маловато как-то... 

[nemets 1]

Маловато как-то... 

А сколько должно быть? Так-то лучше только 11,8В, но я так думаю это только на новых аккумуляторах. Поправьте, если где не прав. Просто в сети практически везде встречал 11,4 как пороговое значение, что типа если ниже этого значения, то аккумулятор на свалку, если выше, то отлично, главное не ниже.

[Slava 130 5]

А сколько должно быть? Так-то лучше только 11,8В, но я так думаю это только на новых аккумуляторах. Поправьте, если где не прав. Просто в сети практически везде встречал 11,4 как пороговое значение, что типа если ниже этого значения, то аккумулятор на свалку, если выше, то отлично, главное не ниже.

Вот-вот, выше должно быть, под 13.5 

[nemets 1]

Вот-вот, выше должно быть, под 13.5 

Кажется не совсем поняли о чём я: ранее писал, что подключал к аккумулятору нагрузочную вилку с нагрузкой (тут не понял, по инструкции к вилке написано 100А, а сзади на вилке написано 200А), по прошествии 10 сек при ещё не снятой нагрузке смотрим, на сколько просел аккумулятор под нагрузкой. Он показывал 11,5В. Возможно то, что вы написали и покажет аккумулятор после нагрузки, при условии, что он 24-ёх В. Двенадцати вольтовый аккумулятор при нагрузке показать 13,5В ни как не может.

[nemets 1]

В продолжении темы, полазив по просторам интернета, нашел совет, как стравить воздух из топливной системы через обратку, там снимается шланг идущий от ТНВД в бак и прокачивается ручной помпой до тех пор, пока из шланга обратки не пойдёт чистая соляра без пузырьков воздуха. Сделал, как было написано и... и вот тут я не понял, лягушка уже тугая, что даже продавить не могу, шланги все тугие (от бака на топливный фильтр и с топливного фильтра до ТНВД), но с обратки соляра еле капает!!! А ведь должна быть струйка (не знаю на сколько мощная, но точно должна быть именно струйка, а не капельница какая-то). Что может быть? Может кто сталкивался?

[Slava 130 5]

Вот-вот, выше должно быть, под 13.5 

Прошу прощения - действительно, спутал с значением, которое, и то - по давности мог и соврать, короче с тем, что выдает генератор   

[nemets 1]

Прошу прощения - действительно, спутал с значением, которое, и то - по давности мог и соврать, короче с тем, что выдает генератор   

Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться. А я кажется подхожу к логическому заключению своих мытарств. Сегодняшние опыты привели к следующим трём вариантам:

1. ТНВД умер и ему уже не хватает мощей продавить солярку с нужным давлением в форсунки.

2. Умерли форсунки и уже откровенно льют... или наоборот вообще не льют, так как с обратки практически ничего не капает (примерно капля в секунду)

3. умерли свечи накаливания.

Завтра буду проводить опыты с заводкой без свечей, если начнёт схватывать, значит наверное всё же свечи, если нет... то снимать ТНВД или тащить всю машину к топливщикам.

Пы.Сы. Огромное спасибо всем, кто откликнулся и пытался помочь.

[Василий dark 1]

Приветствую!! По поводу проводки, переломов и обрывов великое множество может быть и под заводскими кембриками.

Когда поставил мех тнвд решил убрать все лишнее, но не тут-то было изолента и кембрики за 20 лет стали каменные как и изоляция самих проводов, потратил часа 2 чтобы освободить проводку от окаменелостей,

и обнаружил несколько разрывов, оголения проводов (что идут по два в кембрике)

Так что иной раз и замена датчиков может ничего не дать при такой проводке как у меня была.

[nemets 1]

По поводу проводки это да, дубеет она не хило, особенно, если на неё попадают какие-нибудь жидкости автомобильные, будь то масло или тормозуха или ещё что. Вообще есть огромное желание перебрать всю проводку под капотом, но обрезать и делать соединения не хочется, а штатные пины японческие не разжимаются... поэтому пока не придумал как аккуратно заменить :-(