3vz-e То "рвет", То "тупит"...

[Сергей, 18 0]

Всем привет! Ребята, может есть у кого соображения, в чем может быть проблема? Машина, в момент ускорения то пулей скорость набирает, то как будто танк на сцепке тащу :(

Заметил, что в большинстве случаев (но не всегда) если в процессе езды выключить и включить снова зажигание, то машина "рвет" некоторое время (когда ок. 1 мин, а когда ок 15-20мин.), а потом снова начинает тупить. Может кто сталкивался с решением подобной проблемы?

Добавлю, что впервые я почувствовал настоящую резвость после продолжительной работы двиг. на ХХ (ок. 3 часов - ночью на рыбалке спал в машине). Еще ньюанс: недавно менял сигнализацию: старую полностью демонтировал (судя по всему, была установлена давно и пахабно), новую поставил аккуратно, с надежным и правильным соединением всех проводов. Пару дней после этого, машина летала, как "ошпаренная". На 3 или 4 день снова проявилась та же проблема! Не знаю, как все это связать, но факты...

Спасибо за комментарии.

[vetki 0]

Проверь контакты на фишках, идущих к форсункам(у меня проблема была-небрежно надета была фишка на форсунку, от этого пропадал контакт и машина ехала, точнее не ехала, на пяти цилиндрах), промой сами форсунки, проверь высоковольтные провода и свечи( может пробивать на массу)... Проверь давление бензонасоса, топливный фильтр. Если чего вспомню-напишу...Удачи!

[ABri 1]

Стоит считать коды ошибок... Многое прояснится. При появлении в процессе движения какой-то (пока неизвестно) ошибки мозги переходят в режим "доехать до сервиса". При этом игнорируются сигналы с некоторых датчиков и мотор работает - типа тока доехать.... Об экономичности и мощности в таком режиме думать не стоит. Выключение зажигания временно выводит мозги из этого режима.

[Сергей, 18 0]

vetki,

с контактными разъемами на форсунках все в порядке, равно как и с другими - летом 2003г. перебирал мотор "до последнего болтика", собирал все очень тщательно. Форсунки промыты, провода в/в - новые, крышка распределителя и бегунок - новые, все оригинальное. Вот свечам, тысяч 40, но в момент ремонта двиг. проверял, чистил - все было ок. (хотя, с тех пор 30 тыс. проехал). Топл. фильтр - да, надо менять, сегодня сделаю.

ABri,

итересная версия. А при появлении подобных обстоятельств (ошибок) должен загораться желтый индикатор "check engine" или не факт? У меня не горит. Горит только перед пуском двиг. в момент включения зажигания. Ошибки попробую тоже сегодня прозондировать в момент вялой динамики.

[ABri 1]

Сергей, 18 Вощщем да. При переходе в этот режим должна обязательно загореться эта лампа.

[PTerekhov 42]

Лямбду менял? У меня такая шняга была до замены. Поставил родную. Сейчас всё пучком.

[Сергей, 18 0]

PTerekhov, а старый лямбда ошибку не давал?

Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел или слышал про ошибку, выдаваемую блоком управления, вызванную неисправностью лямбда-зонда, или он всегда "шифруется", когда сдыхает ? (речь о Тойотах, конечно)

[PTerekhov 42]

Сергей, 18 никаких ошибок.... только бензина кушал, только в путь. По ощущениям: начинаю разгоняться со 120, и машина "не едет", с туда-сюда до 145 по спидометру, газом поиграл - ну до 150 и всё.... Лямбду поменял и с приличным грузом (~200 кг.) машина пошла 155 по спидометру, запас ещё был приличный, тяга - ровной. Дальше разогнаться не смог - упёрся в поток.

[ABri 1]

Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел или слышал про ошибку, выдаваемую блоком управления, вызванную неисправностью лямбда-зонда, или он всегда "шифруется", когда сдыхает ? (речь о Тойотах, конечно)

В зависимости от того, как умирает ЛЗ, ошибка может и не выдаваться... Ссыла на подробнейшую статью теперь не открывается... Если найду у себя сохраненный текст - скину. :(

По лямбде вот что еще писали: http://wwwboards.auto.ru/toyota/433193.html

http://wwwboards.auto.ru/4x4/119675.html

[Сергей, 18 0]

Поменял топливный фильтр, Замерил напряжение на сигнальном проводе лямбды. После прогрева оного, показания колебались от 0,1 до 0,8 В в зависимости от манипуляций с педалью акселератора. на ХХ показания все время скакали в пределах 0,4-0,6 В. На сколько я понимаю, это говорит о том, что лямбда в принципе работает, но на сколько верно и стабильно?. Интересная деталь: В момент осмотра проводов, заметил, что в 2-х мм от основания разъема, повреждена изоляция сигнального провода по всей окружности, как будто ее закусили кусачками и пытались сдернуть (оголить провод). Иными словами, сама жила провода "на улице" по длине ок. 1мм. Виднеющаяся жила провода сильно окислена (имеет зеленовато-серый цвет, вместо нормально-золотистого, свойственного медным проводникам). Может в этом корень проблемы? Все очистил от грязи и заизолировал. Посмотрим...

[Сергей, 18 0]

Мало ездил сегодня, и поездки - по нескольку минут, поэтому трудно объективно оценить, пропал ли "тупизм", но одно точно - сегодня машина шла как надо и косяков замечено не было.

[Овощной монстр 0]

Сергей, 18 Скажи профану, где этот ЛЗ. На глушители прям под водительской дверью? А то у меня тоже самое. Боюсь, что после грязевых и снежных ванн от ЛЗ ХЗ что осталось.

[Сергей, 18 0]

Овощной монстр, лямбда находится на трубе глушителя перед катализатором под водительским местом. "Растет" (направлен) он вверх и от него идут 4 провода в защитной трубке. Вообще лямбду на наших машинах сложно повредить механически учитывая их место положения, но учитывая мой случай, провода не мешало бы тщательно проверить. В добавок, можно проверить показания, которые выдает лямбда. Если нужно, могу описать, как это сделать практичеси.

Удачи!

[Овощной монстр 0]

Я так думаю проверить показания стоит. Не откажусь от описания данных процедур. Заранее благодарен

[Сергей, 18 0]

Напишу, как делал я (мне советовали подключать тестер к соответствующим контактам диагностического разъема, но не найдя распиновки оного, я подключался прямо к разъему лямбды):

С датчика идут 4 провода: два черных - подогрев датчика; белый - "земля", он же (-) сигнального; синий - сигнальный.

1. В тех местах, где провода входят в разъем датчика, есть маленькие уплотнительные резинки, их 4 шт - вокруг каждого провода. Я аккуратно острием щупа тестера поддевал эти резинки и вытащил все (переместил выше по проводам, на которых они надеты), чтобы получить доступ к клеммам проводов, находящихся в углублениях разъема не разъединяя разъемы.

2. При включенном зажигании проверяем, есть ли напряжение на черных проводах (должно быть ок. 12V при включенном зажигании, или больше 13V - при заведенном моторе)

3. Прогреваем мотор до рабочей температуры

4. Прогреваем лямбду до рабочей температуры путем непрерывной работы двиг-ля в течение 2 мин. на оборотах 2500

5. Измеряем напряжение на проводах белый (-) и синий (+). (это самый важный показатель)

Рабочий разброс напряжений (п.5) должел находиться в пределах 0,1-1 V. 0,1-0,3 - смесь бедная; 0,7-1 - смесь богатая. 0,4-0,6 - что-то около нормы, в идеале 0,5. (если что-то не очень правильно, - надеюсь, знатоки поправят).

В моем случае, показания колебались от 0,3 до 0,8 в зависимости от манипуляций с педалью "газа" (резко повышал обороты, или, например, ХХ)

Лучше бы проверить все это на ходу, но я не стал заморачиваться, мне важно было убедиться в том, что датчик живой в принципе, но не факт, что работает правильно. Так, что на истину - не претендую.

Сегодня посмотрел процедуру проверки лямбды по мануалу - офигел, целая страница А4 мелким шрифтом. Цитировать - нет возможности, разве что отсканировать...

Удачи!