Сергей, 18

TDA, я полагаю, Вы знаете, чтобы снять диск и добраться до шпилек, необходимо снять суппорт, затем разобрать всю ступицу?! А шиномонтажники конечно ублюдки! У самого есть шиномонтаж - не представляю, что бы делал, если б узнал, что мои так работают (тьфу, тьфу)

Bolomut, ничего подобного! Номерок моего насоса 23221-46010 (по VINу, по оригинальному каталогу). А стоит он 166 баков в сомнительной поставке (сроки, процент поставки), а реально 180-190. Источник информации известный - эксист. Это во-первых. Далее: Перед установкой был проведен тест: Сколько бензина прокачает оригинальный насос и новый BOSCH от тазика за одно и то же время. Результат: разница 2%, причем ТАЗовский накачал больше на 2%. Оригинальный испытуемый - тот, что я снял со своего авто. Причина замены одна - предупреждение поломки в длительной поездке (ездил на юга с семьей). К работе старого насоса претензий не было, просто из важных вещей, это оставалось единственным, что не было заменено. Теперь подведение скромных, но итогов: экономия в деньгах ок. 4000руб. Надежность: проехал с момента замены ок. 7500км. из которых два раза по двое с половиной суток практически без остановок (прим. по 2700км.) При этом есть запасной - старый оригинальный. Такие вот дела. Я доволен.

Bolomut абсолютно прав, болты распредвалов необходимо открутить до ослабления крепления распредвалов, зафиксировав шкив за спицы. Лучше и проще откручивать пневмогайковертом.

В самом конце июля снимал бак для замены бензонасоса и обнаружил следующее: Трубка подачи и обратка подверглись такой коррозии, что когда я их почистил (отваливалось кусками), возникло ощущение, что толщина стенок трубки стала не толще фольги. Очень боялся, что может потечь. В итоге, сделал плотную "рубашку" поверх трубок из холодной сварки "Поксипол", предварительно убедившись в отсутствии сквозной коррозии. Поэтому, не удивлюсь, если именно из-за сквозной коррозии трубки бензин мог побежать по баку, не ясно только, почему позже этого не стало. По замене бензонасоса выложу маленький отчетик, примечательный тем, что подошел, как родной, от ТАЗ2110.

Ребята, я очень надеюсь, что процедура переборки суппортов поможет mbmasterу, но в моем случае не помогло. Суппорты работают идеально, в них стоят все новые резинки, поршеньки ходят "как по маслу", соответственно, колодки изнашиваются равномерно.

mbmaster, ну все - один в один! Ехать пробовал и быстрее - нет проблем. Только по тормозам и понеслась трястись, а противно то как. За 10 лет какого только ремонта не делали, разбирались со всем - вопрос времени, но тут какой-то пипец! Думаем дальше...

Bolomut, а как ты (ничего, что на "ты"?) пристроил лямбду от 10-ки? На место родного или врезался в глушак в другое место? Я тоже поставил бошевский от 10-ки. Снимал трубу с лямбдой, сверлил доп. отверстие рядом с родным, приварил подходящую гайку, вкрутил во все это лямбду - механически все получилось замечательно, а вот по электрической части есть вопросы, нужно будет разбираться...

kot003, с сайлентблоками все в порядке; sergk65, с "колдуном" вроде бы тоже все ок. (критерии оценки - прокачиваемость жидкости при разной загрузке и ее равномерность (прав./лев. колесо)); Bolomut, когда менял диски, хотел поменять и ступичн. подшипники (есть новые), но при внимательном рассмотрении, сделал вывод, что старые в идеальном состоянии и менять не стал. Шаровые новые все 4; AVS, sergk65, Абсолютно весь ремонт делаю сам, суппорты в т.ч. Все перебирал и промывал так тщательно, что аккуратней, ну вряд ли кто стал бы делать. Поршеньки стали "ходить" идеально - проверено. mbmaster, проблема - один в один! Так же, тряска появляется после одного, двух торможений. По трассе - колбасит капитально (только что приехал с югов, проехав 6500км.) Задние колеса - точно тормозят, причем схватывают одинаково прав. и лев. ABri, видимо, придется провести тест, о котором Вы написали. Еще, поеду на хороший тормозной стенд, чтобы выяснить всетаки, какое (или какие) колесо "бьет", о результатах обяз. напишу. Смотрю, не только у меня проблема... тем быстрее решим!

Bolomut, АБС на авто нет. Амплитуда вибрации кратна частоте вращения колес.

Привет Всем! Заменено на новое: 1. Диски (ATE) + колодки (Lucas) торм. пер. 2. Барабаны (Metelli) + колодки торм. (Lucas) задние 3. Резина Выполнены операции: 1. Разборка, промывка, замена всех уплотнений и пыльников суппортов передних и цилиндров тормозных задних (ориг.) 2. Замена жидк., прокачка торм. системы В итоге: колбасит при торможении не меньше, чем было, а то и сильнее :((( Может, кто решал подобную проблему? Поделитесь, плз. Спасибо P.S. Балансировка в порядке (делал сам), диски не "бьют"

Заказывал в Эксисте барабаны и колодки, все Лукасы. Барабаны пришли Метелли. Внешне вроде не плохо, но все таки не то, что заказывал. Взял, т.к. не было времени ждать перезаказа.

На сколько я понимаю, подобная нестабильность температуры может являться следствием неисправности: а) помпы (неверные геометрические характеристики крыльчатки в случае с неоригиналом (у Вас оригинальная?)); б) термостата - самая частая причина нестабильной температуры; в) воздух (пробка) в системе; г) вязкостной муфты (на сколько понял, - исключено). А радиатор, который установлен, предназначен для этого авто? (просто некоторые ставят от других машин, в основном тазиков)

Ребята, Вы что?! Ни в коем случае нельзя глушить обратку! Куда же по Вашему должен уходить отсеченный клапаном бензин??? Будет чрезмерное избыточное давление, в следствие чего, может появиться серьезная поломка не только бензонасоса, но и других частей топливной системы; во вторых: за счет протекания через систему и в частности через обратную магистраль большого количества топлива происходит охлаждение бензонасоса. Если этого не будет происходить, попробуйте представить последствия хотя бы в теории; и последнее - не шутите с легковоспламеняющейся жидкостью, работающей в критических условиях! В любом случае, удачи!

Номера по ориг. каталогу разные, т.е. чем то они точно отличаются. По неоригиналу ничего не нашел для АКПП! надо же!, и это тогда, как для МКПП достаточно предложений по н/ориг.