с одного мотофорума

[Mikhail 3]

To: Vagabondo манера изложения совершенно нормальная, сеньер серьезный чел, вам с вашими серьезностями не курилке а с броневика выступать, я видел фотки этого человека не шишнадцать, а если вы себе прикините бюджет путешествий на мото, то как раз на обе ваши машины хватит

[Mikhail]

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=44037&st=120

по ссылке фотки примерно таких же раздолбаев , вот они примерные ровесники писавшего

Изменено 11 ноября 2010 пользователем Mikhail

[Vagabondo]

To: Vagabondo манера изложения совершенно нормальная, сеньер серьезный чел, вам с вашими серьезностями не курилке а с броневика выступать,  я видел фотки этого человека не шишнадцать, а если вы себе прикините бюджет путешествий на мото, то как раз на обе ваши машины хватит 

1172867[/snapback]

Рассказ серьёзного синьора полон, конечно же, искромётного юмора! Питросян нервно затягивается.

Ну, извините, что я тут затесался со своими нищебродскими тазами.

ПС. В Молдавии нет фамилии Пеписку. Так что синьор ещё и большой затейник.

[Mikhail]

вы мой дорогой To: Vagabondo затесались со своим негативом в довольно веселую тему, если у вас какие то перекосы в жизни не брызгайте желчью на клавиатуру, сходите развейтесь, улыбнитесь миру, насчет пепеску спрошу у друзей из кишинева

и все таки товарищ не портите тему выяснялками

[Danil]

ну че есть пеписку или нет?

[Mikhail]

нету друзей на связи, судя по всему она румынская больше чем молдавская, но страны рядом, вполне может быть и общая уже

[Fed]

http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=44037&st=120

по ссылке фотки примерно таких же раздолбаев  , вот они примерные ровесники писавшего

1172882[/snapback]

Посмотрел по ссылке, почему-то в своё время пропустил.

Знакомые всё лица: Студень, Вард, Мишутка и т.д.

[Mikhail]

ешкин матрешки да у нас общие друзья, да да да это они !!!!!

[Mikhail]

а неужели Роман Иваныч не знаком ?

[Fed]

Из Романов у меня знакомый только Гром.

Если эклер не подводит.

[Mikhail]

круглый шарик, завтра увижу студента, передать что нибудь?

[Fed]

круглый шарик, завтра увижу студента, передать что нибудь?

1174175[/snapback]

Привет от "дяди" Фёдора

[Mikhail]

[Mikhail]

продолжение, хорошо автор пишет и с юмором и точно

Вместо предисловия.

Очень удобно стирать трусы гостиничным шоувер

гелем – от них потом долго хорошо пахнет.

Жаль, никто не нюхает..

Можно я не буду долго описывать Молдавию? Это все равно, что писать очерк про сказочную жизнь района Бирюлёво.

Проводили меня хорошо. Подожгли шкафчик, поэтому выехать решил пораньше.

Мотоцикл, бывало капризничавший ранее по утрам, научился заводиться с первого клика. Скоро будет отзываться на свист и бить копытом. После установки новой цепи я вовсе забыл о её существовании: никаких тебе подтяжек через каждые 300 верст, никаких провисаний и дребезжаний. В общем, Хонда – это Хонда, а японцы – это японцы. Как они со своими глазами строят такие вещи - непонятно. У нас глаза больше в два раза, и вообще мы ростом выше, а построить смогли ладу калину с двигателем от бензопилы Дружба.

Кстати, там где я сейчас, не скажу где, весьма популярны наши нивы. И громыхают они вполне по-советски, но ездят; и покупают их, ибо дешево.

Итак, про молдавские дороги все сказано. Перед границей заезжаю в кафе, я – единственный посетитель. Девушка-официантка хвастается, что жила в Москве целых два года.

- А где в Москве?

- Ну..в ближайшем Подмосковье.

- А в каком городе?

- Калужская область.

RO

Граница. В будке перед шлагбаумом мне предлагается купить Зеленую Карту – страховку на мой мотоцикл. Вполне справедливо, ведь моя распространяется только на Молдавию, Украину и Белоруссию. Заранее покупать полную Зеленую Карту в Москве не стал, ибо дороже – порядка 30 евро. Интересуюсь, почем здесь? Шестьдесят четыре! Покупать отказываюсь. Мне объясняют, что румыны завернут. Ну, вот завернут, тогда и куплю. Шлагбаум поднимается. Молдаван прохожу спокойно, а у румынского поста у меня начинается легкий мандраж. Ведь не хватает половины документов, у меня нет даже румынской визы! По-русски здесь уже не говорят, забирают документы и уходят. Про Зеленую карту не спросили, но еще не поздно. Если здесь не пустят, объезжать придется двести верст и не факт, что будет проще. Слышу звук колотушки, кому-то проставили въезд. Но за мной еще одна машина с безумно красивой девкой-румынкой. Нехарактерно светлые волосы и толстенная коса. Но по глазам видно, что не русская машенька. Улыбается мерзавка.

Выходит пограничник, протягивает паспорт – проезжайте. Не верю своему счастью: сработала шенгенская мультивиза. Ничего не запаковываю, так с открытым кофром и отъезжаю за пределы границы, пока не передумали. Я – в Румынии! Дороги стали лучше, везде бесхозно бродит скот, по дорогам гуляют коровы, овцы, кони. Лица крестьян черны, многие навеселе. Остановить машину, чтобы спросить что-то – невозможно. Но в городах много таксистов, спрашиваю у них. Объясняют без улыбочки, но быстро и охотно, только вот незадача: объясняют по-румынски! Хоть пятнадцать раз говори «спик инглиш!», ага, щас.

Надо ехать в Констанцу – город на Черном море, дальше по берегу. Уже темнеет, указателей нет. Все время приезжаю в какие-то порты, и мне говорят – можешь плыть куда хочешь. Но я не хочу плыть! Все удивленно пожимают плечами, ну нет, так нет. Наконец таксист-румын понимает куда мне надо и рисует подробную схему. Время – восемь вечера, а темнеет, надо сказать, в пять. То есть уже не сумерки, а непролазная румынская ночь. На улицах остались одни дракулы. Еду по схеме и, о ужас!, снова упираюсь в порт. Какие-то люди предлагают плыть с ними, женщина что-то объясняет, что да, на Констанцу – это с ними. И, наконец, до меня доходит, через Дунай нет моста! Только паром. Заезжаю с мотоциклом на судно. Денег румынских нет, женщина объясняет (она жена капитана), что 5 евро тоже сгодятся. У меня только 5 долларов, «Ок».

И вот мы, в полной темноте, с моим мотоциклом форсируем Дунай. Картина нереальная: огромная луна в небе, я с мотоциклом на корабле, под нами Дунай, я – в Румынии. Разгружается паром молниеносно: пока я заводился, все машины уже съехали, я был последним. Одна единственная дорога, но есть указатель – «Констанца»!

Начинает самопроизвольно выключаться ближний свет. Это очень неприятно, ибо машин в общем-то нет, но виражи крутые, а я еду по подобию бесконечной эстакады, по бокам чувствую – вода. Потом дорога круто поднимается, и я заезжаю в какие-то горы, подобие Карпат, сразу похолодало градусов на восемь, замерзаю. Одеваю на себя все, что есть, но плохо помогает – сказывается скудное питание. Палатку ставить не хочется, я совсем без еды и воды, спать в таком состоянии будет не в радость.

Не доехал я до Констанцы 100 км. Усадьба с горящими огнями меня привлекла. Гнездо цыган-конокрадов представляете? Вот что-то типа. Внутри за столом сидит румынская братва, за стойкой - пахан. Все громко разговаривают, много смеются. Наверно день удачный, замочили кого-то. Нет, карточкой виза расплатиться нельзя. Вдруг из-за стола поступает вопрос, а у меня Виза-Голд? Вот к чему бы такой вопрос? Визой-Классик расплатиться нельзя, а Голд- можно? Сдается мне, что был заказ на свежую Визу-Голд. Парень-румын берет огромный разделочный нож, подходит и примеряется, сможет ли разрубить меня вдоль с одного маха. Или мне это кажется. Нет, у меня не Виза-Голд. Парень расстроено цыкает языком и компания продолжает шумное застолье. Нужна ли мне комната? Да, а сколько? 35 евро. Нет? Тогда 25.Сколько? 20 долларов? Вы что, вздумали издеваться над главой табора? Хорошо, договорились, 20. Надо сказать, что оставшуюся сумму они содрали с меня на еде, курсе обмена и просто так. С утра я замучился будить хозяина, чтоб открыл ворота, кофе мне принесли, как в одной песне, «лишь подернутый тиною чай».

Констанца. Похоже, что у кого-то все-таки было желание построить здесь курорт. Но не было возможности. Недострой, кучи песка и щебня, но к Черному Морю я все-таки подъехал! Прям на мотоцикле, доказательство – на фото. Море всегда поднимает настроение. Погода – градусов 17, а я в мотоэкипировке, весь мокрый от пота и вонючий.

Приезжаю на границу с Болгарией, и вот здесь меня ждет сюрприз. По своему любимому шенгену я могу въехать только на 36 часов! Нет, визы на границе они не делают, только в Бухаресте. А это крюк 350 км, к тому же время уже обеденное и сегодня я в консульство не попадаю.

Уж больно хотелось пожить в Болгарии, тем более там Петр, что помогал на границе, было бы интересно. Итак, решено, – в Бухарест!

Пока дорога шла вдоль берега, все было хорошо. Потом начались какие-то знаки, что снимать запрещено, и вдруг – канал, шлюзы, а эстакада пошла вверх, вверх, все выше и вот я уже еду по мосту, метрах в ста над землей и водой! Огромный мост под небеса, настоящие белые облака из водяной пыли, мост длинной километра три, вниз смотреть просто ужасно! Температура падает сразу, солнце пропадает, как будто попал на другой континент, с визора приходится смахивать конденсат. Дорога эта в Поднебесье поразила, конечно.

Дальше скоростная трасса, снова одеваю все что имею и разгоняюсь до 160. Полтора часа и я в Бухаресте. Мучая таксистов и мучаясь сам, нахожу все-таки консульство. Никто не работает, приходите завтра.

Через любимый сайт booking.com нахожу гостиницу за 25 евро на другом конце города. Но сначала хочу посмотреть историческую часть.

Тут оказалось никто не знает где она. В общем, рыскал долго, час пик к тому же. Нашел условный центр. Дома старые, да, но ничего не отреставрировано, красивых зданий нет, улицы как после кассетной бомбардировки. В общем, строить – это вам не коней воровать.

Гостиница – на другом краю. В кафешке парень надыбил бесплатную карту и ручкой нарисовал, как ехать. По километражу – почти Подмосковье. Нарисовал парень хорошо, но я все равно заблудился раз семь – вывесок на домах практически нет, а на перекрестках пишут, в какой район въезжаешь, а не по какой улице.

Заехал, в результате, в лес. Передо мной тормозит ауди, перегораживая дорогу, выходят двое парней. «Праблемс?» - по лицам догадываюсь, что виза-голд им не нужна и ориентация вроде традиционная. «Еп» говорю, и обрисовываю суть проблемы. «Езжай за нами» - говорят на хорошем румынском. Короче, парни довезли не только до улицы, но нашли сам этот (в лесу спрятанный) отель, поговорили с хозяином. Ответ этой загадки прост – один из них байкер. Проехал на KTM Россию до Новосибирска, был в Казахстане, Узбекистане и где-то еще. Оставил свой телефон на случай других неожиданностей. Я был растроган до слез.

Гостиница представляла собой домики в лесу, очень экологично, сосны повсюду, общая, но просторная кухня. Приготовил национальное румынское блюдо “Grechka s tushenkoj”, объелся. Все пытались говорить со мной по-русски, сетуя на то, что советский режим сильно подпортил отношение к России, но все они понимают разницу между людьми и «гавемент». Мотоцикл нравился всем: на нем теперь наклейки всех стран, которые проехал. Не смог купить только UA, о чем переживаю ужасно.( На следующий день – в консульство. Мало того, что виза будет 70 евро вместо 30-ти, нужен еще ваучер. В агентстве сказали, что ваучер должен быть реально проплачен за каждый день проживания в Болгарии. А так как самую дешевую гостиницу они могут найти за 30 евро, соответственно 900 евро на месяц. Бред какой-то. Мне это всё уже здорово надоело, и Румыния со своими конями и консульство и не очень радостный народ. Я сел на мотоцикл и тупо поехал снова на границу.

(продолжение следует)

[Mikhail]

TR

Любой кофе вкусный, если положить много сахара.

На границе турки вынудили-таки купить грин-карту.

10 евро. На три месяца.

Помните, сколько у молдаван?

64 евро. На 14 дней.

В Москве

30 евро. На 14 дней.

Несложный подсчет показывает, что в Молдавии вас обманывают в 38 раз, а в Москве в 18.

В Турции прекрасные дороги и отличная сеть стоянок. За 1000 метров появляются знаки, а на них нарисовано, какие услуги оказываются на ближайшем паркинге. Как правило, это заправка, туалет, магазин, и прям внутри магазина закусочная. Принимаются все типы карт, а так же доллары и евро, голодными не останетесь. Плотно пообедать можно на 10 долларов. На английском турки не говорят, да и не очень-то догоняют. Так что объяснить, что хочешь, весьма проблематично. Те же румыны, вид сбоку. Запаситесь ручкой и рисуйте, рисуйте.. Туркам это очень нравится, они отбирают ручку и начинают самозабвенно рисовать сами.

Из-за перевода часов темнеет очень рано – в пять. Поэтому место для стоянки надо искать еще раньше, с обеда.

Здесь проблема. Ехать приходится в основном по платным дорогам. Скажем, по условно платным. Многополосная трасса приводит к шлагбаумам, часть из которых закрыта. А часть открыта. Вы платите денежку и шлагбаум открывается. Либо вы просто проезжаете под уже открытый шлагбаум, раздается сирена, а вы делаете вид, что это не вам.

Так вот. Автобаны классные. Покрытие идеальное. Разметка четкая. Знаки информативные. Дорога огорожена сеткой, чтобы на нее не съезжали телеги (раз), животные (два) и уклонисты от оплаты (три). В этом и кроется суть проблемы. Если вы хотите заночевать, вам абсолютно негде остановиться, обочины как таковой нет. Есть шикарно организованные стоянки, но там асфальт и машины.

И вот я еду. Вечереет, ничто не предвещает беды. Вдруг бац! Как только садится солнце, резко холодает градусов на восемь. Откуда ни возьмись – туман такой плотности, что скорость падает до 40 км/час, ты просто влетаешь в холодное серое облако, все вокруг включают аварийки. Конденсат течет по шлему, куртка и штаны в момент мокрые. Но тебе негде остановиться. Ты сворачиваешь и попадаешь точно на такую же платную дорогу. С нее еще на одну. Запутался. Наконец, выезд с платной трассы. Хорошее шоссе, но по обочинам – глина. Вся Турция распахана. Я заезжал в какие-то города и села, но встать негде. Я ездил пять часов. Закрыть визор (забрало шлема) нельзя: туман, как дыхание, делает его непрозрачным. Влага течет по лицу.

Водитель маршрутки согласился показать гостиницу, ему по пути, до нее 15 километров. А бензин, хочу заметить, 2 евро/литр! (да, вы не ослышались) Вот оно, мое пристанище, гостиница с небольшим цветником у входа. Решаю, что если не за 10 евро, так за 30, лишь бы раздеться, разуться, в душ и спать. И вот я, в тяжеленных зимних ботинках, на которых глины прилипло столько, что идешь будто на лыжах, подволакивая за собой шлем и торчащий из него шарф, подхожу и ложусь на стойку ресепшена.

- How much money for cheap number?

- Standart room 77 euro per night.

- Fuck! Fuck, fuck, fuck..

Хочется шлемаком вмазать кому-нибудь из последних сил. Тащу свою задницу обратно. Турецкая ночь. Толи изморось, толи дождь, непролазный туман. Мотоцикл мокрый и терпеливый. Подъезжает турок на белой машине, сидит, не выходит, ждет, когда откроют дверь. Если не открыть, так и умрет с голода. Привез какую-то страшную тетку, всю в золоте, в номера. Хочу быть страшной теткой.

Делать нечего, завожу Хонду, снова выезжаю на дорогу. О, чудо, указатель на Стамбул. Рукой провидения я ехал в нужном направлении. Ну хоть так. Но это уже не автобан. Тупо съезжаю на обочину, найдя траву вперемешку все с той же глиной. Фары машин светят вдоль дороги, а здесь кромешная тьма, меня вполне устраивает. Ставлю палатку. Настроение сразу улучшается в предвкушении крепкого сна. Первая ночь в палатке за всю дорогу. Вытаскиваю новый спальник, любину надувную подушку. Подушка продырявилась, потеряла невинность, не дожив до первой нашей ночи. Плевать, не до сантиментов, с размаха выкидываю куда-то в овраг. Залезаю в спальник, вытягиваюсь и засыпаю мертвым сном, мулла в пять утра поднимет меня своим криком. Но этого я пока не знаю..

(продолжение следует)

[Mikhail]

5.00 утра.

Со всех мечетей, а их тут десять на квадратный километр, начинает диким голосом и нараспев кричать мулла. Они тут заместо петухов. Собственно, это раньше был живой голос, теперь просто включается динамик на полную громкость, а сам мулла, вероятно, где-то спит в подвале сном праведника, с затычками в ушах… После этого крика все оживает, и в половине шестого улицы заполняются людьми, машинами и тракторами..

Как я уже говорил, пока едешь по трассе – все огорожено, никуда не съехать. Ты видишь Мраморное море, но фиг вам – изгородь. Но мы из России, тоже фиг вам – бросаю мотоцикл и лезу через забор. Раннее утро и все в тумане. Здесь вообще туман все время, пока нет солнца.

Благодаря раннему подъему, в Стамбуле был к девяти утра. Заехал в самый исторический центр, очень удобно: на машинах нельзя, а на мотоцикле можно. Перед входом в Голубую Мечеть познакомился с русскими тетками из Москвы. Они были очень рады и подарили мне карту Стамбула, я тоже был рад. Вообще русских туристов полно, наверно больше, чем всех остальных.

Понадобились ножницы, вырезать наклейку BG, ту, что мне мужик на границе изготовил. Вижу, русские девки идут, попросил у них ножницы, так они даже не удивились. «Я с собой косметичку не таскаю!» Боже, как же без тебя, коза рязанская, было хорошо. И вообще без русских.

Расход топлива сократил до 4,5 литров. Скорость 90, с горок – на сцеплении. А учитывая размеры горок, склоны бывают многокилометровые, экономия порядочная.

Рекорд! До возгорания лампочки топлива проезжаю 200 миль=320км. Значит бака может хватить на 370км, отличный результат. Бак у Хонды 18 литров.

Если не хватает слов, можно употреблять русские, но аккуратно. Чай – это чай, а вот сарай – это дворец, дурак - остановка. Видел я и отель Дурак и ресторан Дурак. А уж поворот на сарай так просто повсюду.

Где мыться – не знаю, вопрос так и остался открытым. Голову мою на заправках в туалете, да, не очень удобно. В гостинице не ночевал уже несколько дней, из-за нестерильности начинается конъюнктивит. По утрам глаза не продрать, красные, как у кролика и слезятся. Под ногтями грязь.

В Турции жить не планирую, мне здесь делать нечего. Девушки по большей части несимпатичные и толстые с рождения. На мужчин демонстративно не смотрят, даже если очень хочется.

В день проезжаю не спеша километров по 500.

После Анкары поворачиваю на Самсун (не путать с южно-корейской компанией) Скоро снова Черное море, в который раз уже?..

(продолжение следует)

[Mikhail]

Восточная Турция нравится больше, народ более открытый, пропал снобизм, многие подходят, разговаривают. Все больше девушек одеты по-европейски, замотанных в хиджаб нет вообще. Но глазки по-прежнему не строят, смотрят в сторону даже если интересно.

Засыпаю за рулем, все трудней входить в повороты, хочется на секундочку закрыть глаза. А все из-за раннего подъема, мулла, будь он неладен.

Дорога идет вдоль южного берега Черного моря, но на Крым совсем не похоже. Никаких пляжей, серо-черные валуны, нет санаториев и домов отдыха. Но судя по темпам стройки, скоро все будет.

GEO

Дорогу разнообразили открытые люки…

На границе с умным видом забирают документы, куда-то уходят, возвращаются, говорят, что все в порядке, можно ехать. Но надо дать чуть-чуть. Говорю, что имею только карточку Visa. Ну хоть турецких денег, хоть рубли! Неа. Мягко интересуюсь, а почему вы без формы и нагрудного знака? Вопрос как бы не услышан, таможенники начинают гулять куда-то в сторону и плавно растворяются. Потом приходят настоящие. Добро пожаловать к мегрелам.

Батуми поразил природой: не знаю, как это называется, но по мне так это секвойи, баобабы, бамбук, что-то очень пышное, зеленое, душистое! Изломанный рельеф, трехвековые сосны и другие хвойные, пальмы, воздух такой, что просто стоишь, дышишь и никуда не едешь.

Люди тоже другие.

В Грузии надо чётко усвоить одно правило и жить сразу станет легче: если вам что-то пообещали, то это ничего не значит.

Например. Договариваешься снять на сутки квартиру, пятикомнатную. Заходишь. Какая-то женщина ходит по кухне, сын ее ходит-бродит, дочь. «А это кто?» А они сейчас уйдут. Проходит час, другой. Понятно, никто никуда не уходит, более того, мать семейства следует за вами по пятам и выключает ваши сардельки на плите, когда те еще ледяные. А вечером, когда к вам в гости приходят две очаровательные мегрельские девушки, хозяйка кратенько, минут на двадцать, бурно и по-грузински, популярно объясняет девушкам этику поведения в гостях. И уже о том, чтобы оставить хотя бы одну из них на ночь, не идет и речи.

Утром хозяйка, видя мое недовольное лицо, открыла банку и принесла целую тарелку «апельсинков», оказавшихся на поверку прекрасными персиками. Все со своего огорода, вкуснотища. А пока ехал, тут и там с деревьев свисала спелая хурма.

Поеду-ка я в Тбилиси, пока не женили на младшенькой.

Грузины очень гордятся своими дорогами. Но дороги, честно сказать, дрянь: дырки, тещины, ямочный ремонт.

Стоит остановиться, сразу подходят люди. Одни поговорить, другие сфотографироваться рядом с мотоциклом. Начал ставить мот на центральную подножку, ибо только отойдешь, подбегают дети и залазят сразу по трое, начинют жужжать и рулить.

Никакой неприязни от местного населения, наоборот, все переживают за то, что у нас по телевизору про них говорят гадости. Вспоминая наше ТВ мне тоже неприятно. Здесь многие любят Саакашвили, я бы сказал большинство. Называют его Мишей. Даже есть движение такое, «мишисты». Говорят, что при Мише жить стало лучше, появилась стабильность, безопасность, начали строиться дороги. Я тоже считаю, что важнее, чтоб президент нравился своему народу, а не кому-то еще. Правда промышленности как не было, так и нет, не производится вообще ничего, национальный продукт отсутствует. В магазинах всё привозное, цены московские или выше. В дискуссии о политике не вступаю.

Все разговаривают со мной очень уважительно, и не только потому, что москвич и мотоцикл дорогой. Нет, здесь другое, я – гость. Только в Грузии по-настоящему начинаешь понимать смысл этого слова.

Уже в Тбилиси, на дороге меня догоняет мотоциклист, тормозит и буквально кидается знакомиться. Снимает шлем, хватает и трясет мою руку, улыбается, рассказывает, что жил два года в Москве и очень рад меня видеть. Любит русских и вообще всех на свете. Разглядываю мотоцикл. Литровая Хонда CBR прошлого века, видавшая все на свете, разумеется черная. Шлем тоже черный. Визор черный абсолютно и через него видно так же хорошо, как через печную заслонку. Парень, сияя улыбкой, поясняет:

- У нас по-другому нельзя, девушки перестанут оглядываться.

Так я познакомился с Ираклием.

Через день мы встретились снова и до позднего вечера катались на мотоциклах по Тбилиси. Под конец заехали под стены крепости Нарикалы, а это 45 градусов подъем по брусчатке. Переднее колесо то и дело отрывается от дороги, мотоцикл того и глядишь запрокинется на спину. Учитывая, что с одной стороны – обрыв и скальные породы, - безрадостная перспектива.

А уже в потемках, часам к десяти, Ираклий признался, что у него сегодня день рождения. – Вот так раз! Мы тут катаемся, а у тебя там гости?

- Ничего страшного, дарагой, ребята жарят мясо им и так хорошо. А кто тебе город покажет лучше, чем я?

В результате, уже к полуночи, я оказался на грузинском дне рождении, где за столом сидело десять славных джигитов и ни одной девушки.

- Да нет, - объясняют ребята, - девушки нам тоже нравятся, но ситуация с женским вопросом в стране очень запутанная, потом сам поймешь. На ночь девушка не останется, если не замужем. Да и вообще, до свадьбы ни-ни.

Эта информация меня насторожила, но под воздействием хванчкары и хачапури страхи отошли на задний план, я забился в теплое кресло рядом с камином и расплылся в блаженной улыбке. Сегодня – лучше не бывает, а завтра будет завтра.

С тех пор прошел месяц. Я живу в Тбилиси, снимаю двухкомнатные апартаменты, в новом доме, с новым ремонтом, в хорошем районе. По московским меркам – за копейки. Под домом гараж, в нем – мотоцикл. Позавчера приложил его, первый раз за всю историю. За месяц впервые пошел дождь и я с выключенным двигателем катился с горки по булыжной улице. Наклон большой, а под дождем камни скользкие, как лед. Чуть перетормозил и переднее колесо мгновенно ушло в сторону и набок – шмммяк! Мотоцикл лежит на мостовой, а я продолжаю бежать под горку.. Задний кофр раскрыт, он принял удар на себя, из него бурлящим потоком льётся шампанское «Багратиони». Поцарапан пластик спереди и глушитель. Жалко, но не обидно – ничего сделать было нельзя, опыт езды по брусчатке отсутствует. Отломилась подножка, на следующий день её приварили аргоном, и я забыл про инцидент.

У меня всё хорошо. Миссию свою я завершил еще в Болгарии, теперь просто живу и радуюсь. Каждый день катаюсь по историческим местам или просто уезжаю в горы. По выходным с Ираклием гоняем за сто километров то в Кахетию, то к древним крепостям, то просто пожечь костер и поесть мяса. Многие грузинские названия весьма смешные, будто кто-то кашляет или чихает.

- Мцхета! – бутьте здоровы.

- Цхнети! – да вы простудились..

На этой радостной ноте я постараюсь закончить портить бумагу и занимать ваше время.

Моя дорога в эти края показалась бы мне в сто раз трудней, если бы не вы, мои дорогие друзья и близкие!! Целыми днями напролет я разговаривал с вами и вы мне отвечали, хотя и не знали об этом.)

В заключение и с особенным удовольствием хочу выразить свою признательность и благодарность следующим господам и дамам:

Алексею Малахову – здесь тоже ездят мазды и трибьюты, я нашел для тебя новый

рынок сбыта. Но двигатель нужен максимальный, литров 7-8.

Алексею Жукову. В Грузии каждый второй – рыбак, тебе здесь будут особенно рады.

Тунец не клюёт, но может плохо ловили?

Алексею Теребкову – вместо лачуги в Италии ты здесь сможешь купить добротную

девятиэтажку.

Андрею Хлебникову - грузинская таможня по тебе скучает. Ты запросто продашь здесь

любую машину, при условии, что это – мерседес. Цвет – любой оттенок черного.

Андрею Кудашкину – грузинки очень красивые, но тебе здесь делать нечего, извини, с

твоей женой ни одна не сравнится.

Жене Сальникову – в минуты, когда не хватало оптимизма, вспоминал тебя. В Тбилиси

рассказал про удивительного человека, которого всю жизнь можно кормить одним

борщом. Все хотят тебя видеть.

Лене Колодяжной – за твой сарказм и мои воспоминания.

Любоньке – за всестороннюю поддержку, за тренировочный пробег по Прибалтике,

сшитый шерстяной шлем и веру в меня.

Николаю из Риги – за подготовку мотоцикла и бесценные советы.

Сергею Светлову – ты всегда незримо ехал рядом, может только благодаря этому я ни

разу не свалился. Уверен, не пройдет и полугода, как мы напьемся у тебя в карельском

лесу.

Юле Петровой – за твой авантюризм. Твоё безумие порой восхищает.

И конечно же, самое большое спасибо и нижайшей поклон – моей Маме, за её долготерпение такого сына с его золотым характером, за то, что мирится с моими выкрутасами и всегда ждет в гости. Тебе бы здесь очень понравилось – на каждом шагу цветочки, а шмелей можно фотографировать круглый год! Вместе с другими мамами, ты бы с балкона через весь город кричала меня обедать и дружила со сворой собак, которые так лают на мой мотоцикл. Спасибо за то, что ты есть!

Вот, вроде, и всё.

За эти погода я проехал 11 стран и около 15 тыс.км. Лучшей судьбы и не желаю.

Нельзя не сказать про удивительную марку – Хонду CBF600S. Несколько раз она спасала мою жизнь, ни разу не сломалась, имеет пять пробоин в двух колесах, сутками стояла под проливным дождем.

Иногда, темной кавказской ночью, стоя в гараже, ей снится рижское взморье, песчаные дюны и серпантины ровных дорог.

Что ж, покой нам только снится..

P.S. Повсюду со мной в дороге нетбук Asus EEE 1001. Вопреки твоим предположениям, Сергей, от дикой тряски он так и не стал четырех-ядерным и по-прежнему исправно служит.)

Искренне Ваш

Николай Тринадцатый.

[Fed]

Замечательно!!

[Mikhail]

тут правда упущено, товарищ пролежал в грузии с переломом ног, но все хорошо, скоро тут вроде как будет, фотки красивые, но совсем не цепляются, даже самый маленький размер вызывает протест

[Fed]

Вставляй через радикал или тут http://keep4u.ru/