Кирилл

TO AVS @ reanimatorEST: А верхняя пластмасска с плафончиком на финтах или как, попробовал пошевелить - не пошла? Больше пока не пробовал. Жду клыки бампера, покупаю всякую стекломатутряпуэпоксиду. И растекаюсь мыслью по защитному антикору для внутрь и для покраски-защиты снаружу...

Дверные, обивки багажника - какие?

Давление не должно зависеть от оборотов, бензонасос - электрический, ему по барабану,, он всегда должен давать как для 5500 об/м

Толмуда под рукой нет, где лучше открывать магистраль, а главное скоко должно быть. Типа стравил давление - открыл трубку подачи - подставил баночку - секундомер - включил насос - налил - отключил - поделил. Получил скорость подачи топлива, при этом в идеальных условиях - без нагрузки - реально через форсунки меньше. Езжу в 99% на газу, поэтому не заморачивался, уже забыл где топливный фильтр стоит. Просто я точно помню по старым тачкам, что нормальное давление это еще не все, вечерком могу глянуть, хотя за день может кто-нибудь надыбает. Може это и не оно, просто мысль навеянная старыми бензонасосами

TO:sergk65 У меня дыра в левом заднем крыле под бампером. Как снять попроще внутреннюю облицовку багажника - боковину, так чтобы поменьше наломать? Если не очень сложно - поподробнее.

Давление это хорошо, а объем подаваемого топлива не смотрел?

Я напомню с чего начался этот опрос. И я прекрасно понимаю что факторов, влияющих на момент срабатывания и силу трения, а так же установившегося замедления ЗАДНИХ колес просто немеряно. НО, общие моменты найти наверное можно. ИТАК: "Я все в муках поиска - просмотрел все исполнительные механизмы, подвел колодки - все ОК, НО из видимых эффектов получил только нагрев (нормальный,не до дыма) задних колес. Заблокировать зад даже на песочке не получается. Вот и гадаю "а был ли мальчик, т.е. а должон ли зад блокироваться"? КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА?! С теорией все ясно, с практикой хуже. Судя по мануалу, пределы регулировки колдуном давления в заднем контуре крайне малы (от 850 до 1200 вроде какихто единиц, при этом на передке от 1500 до 10000, цифры ОЧЕНЬ примерные, давно смотрел). Так что колдун влияет и на передок, как я понял. А вопрос был КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ? Я нигде особо не встречал (кргоме ПИКов стендов для проверки. Пробовал провернуть ломом заднее колесо при нажатой педали тормоза - не смог. Работают али нет?" Вот какой вопрос меня мучает. Была когда-то Carina ED, так вот у нее перетряс весь тормозной контур - результат... Заблокировать я не мог их толком даже на льду, при наличии задних дисковых (явно рабочих судя по блеску и расходу колодок) и при полном отсутствии колдуна как класса. Тормозила вроде хорошо и предсказуемо, но как-то не по себе - ЗАД РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ? На сервисах не раз слышал про ЗАВЕДОМО заниженное давление в заднем контуре, мол япы так борятся с аварийностью. ВОТ СМЫСЛ ОПРОСА. Я не пытаюсь обобщить необъятное, хочется понять.

+1

А так же от наличия АБС Я думаю, все примерно представляют возможности своих тормозов, и какое-то усредненное впечатление можно вынести.

Я вроде старался расставить ответы по увеличению коэффициента трения. Может не совсем корректно, но так мне показалось.

Навеяно непониманием работы задних тормозов. Решил из поста в опрос перевести. Так сказать собрать статистику. Условия опроса - перед берет на юз, что при этом у кого происходит с задними колесами? Комментарии приветствуются. Типа - "берут позже, одновременно, зависит от погоды на Марсе" и т.д.

С теорией все ясно, с практикой хуже. Судя по мануалу, пределы регулировки колдуном давления в заднем контуре крайне малы (от 850 до 1200 вроде какихто единиц, при этом на передке от 1500 до 10000, цифры ОЧЕНЬ примерные, давно смотрел). Так что колдун влияет и на передок, как я понял. А вопрос был КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ? Я нигде особо не встречал (кргоме ПИКов стендов для проверки. Пробовал провернуть ломом заднее колесо при нажатой педали тормоза - не смог. Работают али нет?

Я все в муках поиска - просмотрел все исполнительные механизмы, подвел колодки - все ОК, НО из видимых эффектов получил только нагрев (нормальный,не до дыма) задних колес. Заблокировать зад даже на песочке не получается. Вот и гадаю "а был ли мальчик, т.е. а должон ли зад блокироваться"? КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА?!

В самом начале прошлого топика спрашивали про задние бампера. Я так понимаю их нема? Али все-таки может чудо улыбнуться?

ТО электроник: Я бы сказал "Открывается" ли на полную? Тогда в радитор будет более горячая ОЖ поступать

А так сказать винутрэнних факторов бать не может? а? Подшипник шкива? Это конечно из разряда бреда, но все же

Скондеем вроде должно быть просто - включается электровентилятор. А вот почему при этом падает температура... Термостат толком не отрабатывает температуру ОЖ?.. Почему при езде этого эффета нет?_нет нагрузки? Хотя кондей тоже нагрузку дает и на двигло и на радиатор..

Кстати, а температура у тебя нормально держится? Сорри у двигла твоего коня. И еще, я так понял, что на чуть прогретой пропеллер у тебя крутится от руки? Если нет то муфте крандец, она же не литая, в стыки (щели) постепенно набивается пыль, которая попадает в холодец и ага. Кстати про шум. Я думаю, здесь много зависит от кожуха вентилятора, его целостности, а также от целостности самого вентлятора. Мне кажется, что его ШУМНАЯ работа, при этом корректная, это норма

Вискомуфта, по определению, блокируется от температуры "гелеобразного" вещества, находящегося в ней. При холодном двигле это желе сгущается (как любое масло) - побочный эффект, так сказать. Рассчитано сопротивление его на РАБОЧИЕ температуры! После небольшой стоянки, без обдува, происходит местный нагрев до температуры блокировки - от коллекторов и т.д., вот и эффект "включения" после стоянки.

МОжно поподробнее?, задок не берет, может я из этой мысли чего надыбаю

Красивые картинки у тебя в толмуде, я бы даже сказал ВЕСЕЛЫЕ! Т.Е. Выпускного там нет?! Мне кажется удобней начать с 0, хотя остальные я смотрел по перпендикуляру, мерять 120 град, как-то неудобно. По возможности ближе к верхней границе, т.к. зазор будет уменьшаться, НО тут все решают шайбы с их шагом в 0.05. Допускается любой зазор от .. и до..

Тогда, плиз, краткий курс, барабаны снять: 1. ослабить механизм подвода 2. Ручник? 3. Снять барабан припоощи болтиков, вкручивая их в отверстия. Я правильно понимаю или чего-то пропустил, насколько я помню их молотком не снимешь - кожух будет мешать?

Остается один непонятный момент - как я уже писал колдун заклинивший, практически в закрытом положении... Медленно перетекает через него, вот и расходятся? Тогда почему она поднимается после легкого нажима на педаль? Если предположить что колдун приоткрылся, тогда почему зад так и не берет?

Ездил на дачу, картина более-менее конкретизируется. После езды, ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ, педаль встает на свое старое место, повторное торможенеи (типа перед светофором и т.д.) - поднимается-свободный ход пропадает начисто, однако усилие необходимое для блокировки (другого метода не придумал для сравнения) со скорости 50-60 остается прежним. Вакуумник рабочий, проверял как тут уже писалось. На заведенной, нажатая педаль не проваливается, минуты по две проверял, вроде ГТЦ не перепускает... Ход ручника увеличился на 2-3 щелчка... Да, забыл, пропала тормозуха, по бачку 5мм, потеков нигде не обнаружено, хотя может искал хреново, правда такуе кучу не заметить сложно. Пока весь в думках, а за 300 км пробега уже привык к такому НЕПРАВИЛЬНОМУ положению дел...

Можно предположить, что усилия хватило резко продавить колдуна, развести задние колодки. Кстати, какой у нас должен быть свободный ход педали?