Равиль

1. Если вместо шпонки поставить обломок отвертки (они в основном как раз 6 мм и металл очень хороший), то менять ничего не придется. 2. А чтобы не рвало трос и редуктор: 3. Это плюс, но он же минус - даже с работающем движком можно остаться без АКБ и мотора (он глохнет одновременно с разрядкой АКБ). 4. У меня АКПП и я прекрасно пользуюсь механикой один. Кроме п.3 у электрики есть еще только один плюс: можно легко подгонять скорость сматывания под обороты вращения колес. То ТС: если отремонтировать свой редуктор не получится, то покупай лебедку старого образца (до 90 г.), у нее чугунный корпус, из минусов конечно вес, но она практически неубиваемая, и редуктор надежнее.

Ну и что это? Принципиальная схема работы ЭБУДа и так всем понятна. А вот реально, какие данные с каких датчиков на что влияют знают только программисты в Тойоте. Топливные карты для 2ЛТЕ, 1КЗТЕ и пр. электронных дизелей хоть в одной "умной" книжке есть?

Ну пока мотор не прогрелся впрыск сдвигается чуть раньше ЭБУДом - такая программа, это уже обойти будет сложно, а еще топливо в баке может прогреваться и впрыск немного уходит в позднее - как причина уменьшения цокота.

Это хорошо, что цокот пропал, а с тягой как?

Информация к размышлению: недавно разговаривал с человеком который капиталил 5Л оригинальными ремонтными поршнями, специально у него спрашивал про эту деталь, так вот, он говорит, что на 5Л идут такие же поршня - с двойным дном. По заслонкам есть дополнение: на 5Л ставят заслонку с пневмо проводом (без ЕГР), назначение - убрать расколбас при выключении мотора (ну и плюс защита от разноса), и еще у заслонок работающих в паре с ЕГР не два положения (открыто, закрыто), а три (еще частично закрыто) - это по моим наблюдениям за 2ЛТЕ.

Прикол в том что резьба не сорвана, а гайка именно открутилась.

На 100% не уверен, но кажется кругложопые у меня валяются и ИМХО это тоже не показатель. Меняйте производителя амортизаторов - надежнее будет, во всяком случае пока.

Разница в конструкции рабочей части может и есть, но ИМХО врядли. И повторю еще раз: лично у меня два амортизатора фирмы ТОКИКО саморазобрались таким же образом в течении пары лет, и эти амортизаторы были отдельно от пружин и ничего там не крутилось, ну кроме плохо накерненной гайки на конце штока. П.С. Никого не защищаю, просто констатирую факт. П.С.С. Раскрутившиеся аморты до сих пор валяются в гараже могу разобрать, сфотографировать и выложить подробные фото, вот и посмотрим много там отличий между амортом и стойкой.

По сути проблемы скажу следующее: лет 5-7 назад вылазила у меня такая проблема с амортизаторами, причем именно с Токико и именно из одной партии, т.е. я купил пару новых амортов в одном месте и один из низ разобрался через год, а второй еще через пол года. После замены на точно такие же (по номеру) проблем уже не было - они отходили до победного (пока мне машину не разбили). Так что, данная ситуация - заводской брак, связанный, как и сказал Ярослав, с плохим кернением на гайках крепления поршня к штоку. Добавлю, с Каябой, которую я катаю на крузере уже лет 7, пока ни разу таких проблем не вылазило, поэтому считаю целесообразным для Вас просто перейти на амортизаторы этой фирмы, в варианте Exel-G они должны полностью соответствовать заводским параметрам. П.С. В принципе если в городе есть официальный представитель производителя (Токико), то можно попробовать "побадаться" по данному косяку, т.к. нормальная экспертиза ИМХО должна точно определить суть проблемы и не связанность этой проблемы с общей не заводской конструкцией стойки в сборе.

Разница между этими поршнями в 0,01 мм, т.е. №3 на 0,01 больше, но т.к. у тебя износ цилиндра явно больше, то №3 подойдет без проблем.

ИМХО стоит СЖ понизить единиц на 5 - до уровня 1КД, вот тогда 5ЛТ действительно должен поехать и без ущерба надежности.

Лучше выкинуть, особенно если много ездишь по льду, главное не ставь вместо колдуна тройник, нужно просто основную магистраль заднего контура вывести на мост напрямую, а магистраль между контурами заглушить или убрать вообще.

Возможных причин две: 1) Колдун сдох - лечится ампутацией. 2) Закисли задние суппорта (при возрасте более 15 лет, частая проблема) - если закисли не сильно и получится поршни выдавить гидравликой, то рем. комплект и новые поршни проблему решат, если разобрать не получится - тогда искать рабочие б/у суппорта (перед установкой так же желательно перебрать).

В среднем в два раза дешевле.

Вот поэтомя я тоже периодически подумываю скинуть нах 5Л и вкрячить 1ЮЗ, расход в худшем случае получится тот-же, зато динамика как у гелена. За дорогой мех.дизель только отсутствие электроники - что большой плюс при прохождении бродов, до тех пор пока воды мотором не хлебанеш, после чего это все превращается в один большой кусок металлолома.

Максимально универсальный мотор - это 1UZ, все что есть в списке менее универсальное и более капризное. Про 2ЛТЕ/1КЗТЕ мое ИМХО: если мотор полностью исправен, то КЗ лучше, но если топливная посажена, то 2ЛТЕ живучее, и ни тот, ни другой не тянут на универсальность.

2ЛТЕ значит, самое простое - откапиталить качественными зап. частями с заменой турбины и капитальным ремонтом ТНВД. На стандартной резине летать будет не намного хуже КЗта, а расход будет заметно меньше того же КЗта.

Если у тебя 2Л, но с АКПП, т.е. кастрированный 2ЛТЕ (85 л.с. это к 2ЛТЕ мощность относится, хотя его реальная - 95, 2Л не больше 70 выдает), то есть два более менее простых варианта: 1) Разориться на 5Л и в тупую поменять мотор, серьезных переделок не потребуется, результат по сравнению с тем, что у тебя сейчас будет очень хороший. 2) Если осталась ЛТЕшная проводка, то откапиталить мотор, поставить турбу и электронный насос, результат будет супер (если на зап. частях не экономить), но цена вопроса будет сравнима со стоимостью 5Л и у мотора появиться некоторая капризность связанная с турбиной и электронным управлением.

А он здесь не причем, если бы его таращило, у тебя бы совсем другие симптомы повылазили: типа заброса оборотов с черным дымом, и/или самопроизвольная остановка двигателя, и/или мотор не заводился бы и т.д. у меня такое было - ни с чем не спутаешь.

А в каком месте они вообще экранированные, вроде обычные провода, к тому же, у тебя сначала все нормально работало, а значит экранирование проводов здесь не причем.

Это сигнал с датчика пропадает, а вот почему - вопрос. Проверяй проводку и сам датчик (металлическая стружка могла налипнуть например), еще попробуй сам датчик поменять на другой - заведомо исправный, скорее всего сам датчик выходит из строя, с датчиком частоты вращения было такое, что он то работает, то не работает и при этом сопротивление в пределах нормы держится.

Негативные изменения в работе мотора в каких либо режимах имеются? Опиши по подробнее суть проблемы.

Ошибаешься, это без датчика частоты вращения мотор не заведется, без датчика положения КВ прекрасно заводится и работает, но не работает опережение (наверно, на ходу не проверял) и горит ЧЕК. Еще может быть сам датчик сместился (не знаю как у тебя конструкция выглядит) проверяй расположение как таковое и взаимное расположение с отливкой, может где то что то разболталось, конструкция же не заводская.

ИМХО странная логика при капиталке мотора с последующим турбированием. А вообще очень жаль, что на 3Л-5Л не делают "правильные" турбовые поршня, можно было бы нормально моторы турбировать большим давлением не боясь что, что нибудь расплавится или сотрется раньше времени.

Судя вот по этому посту: около 4000-4500р. - всего то в 2,5 раза дешевле оригинала. Интересно кольца чьи? Плохие кольца ходят 10 т.км максимум.