Равиль

Во первых: одно без другого работать не будет. И во вторых: по пружинам высоту измерить проблематично, а амортизатор имеет конкретные размеры, по которым разница от стока определяется с высокой точностью.

Лифт точно есть, какой именно, надо смотреть длину амортизаторов. Собственно выше уже ответил. Замеряй амортизаторы. Максимальная длина передних в стоке 470 +/-10 мм по телу (без штоков и ушей), максимальная длина задних 420 +/-10 мм. И есть нюанс: спереди +50 мм к длине амортизатора - это +50 мм к высоте подвески, сзади +50 мм к длине амортизатора - это + 75-100 мм к высоте подвески. Но как сказали выше, если ничего лишнего в глаза не бросается, то не специалист внимания не обратит, машина выглядит сбалансировано.

Сдается мне датчик положения заслонки был не правильно выставлен. Комп не знал, что дроссель закрыт. Ко всему прочему на холодном моторе система может и не работать, во время прогрева малая заслонка открыта полностью (так запрограммировано). А если заслонка на ключ не закрылась, значит она не правильно подключена, что не удивительно, если в тнвд лазили... Но заслонку можно и в ручную закрыть если очень надо, но для этого она должна быть. А пережатие гофры с удачным результатом - это тупо везение, нормально ушедший в разнос турбодизель так не заглушиш, а можно даже усугубить ситуацию.

Он даже без поворота ключа в разнос уйти не сможет. Будет заваливать где то до 2500 а потом сбрасывать. И так пока зажигание не выключишь. Я точно знаю алгоритм работы этой заслоночки. Так что верте дальше, что вам повезет и ее отсутствие не кончит вам мотор.

Вибрация...

У меня такой косяк тоже. Причину точную пока не знаю, но точно зависит от сырости, появляется в сырую погоду. Грешу на провода концевиков дверей. Думаю какой то из них перетерся внутри кузова или просто изоляция потрескалась и в сырую погоду появляется проводимость на кузов.

Вот не надо бред писать, если не в курсе как эта система должна работать.

А у некоторых потребителей (типо меня) капризы довольно мощные. Поэтому я беру хорошее коммерческое масло и догоняю его эстерами, органическим молибденом и тефлоном до уровня, которого нету ни у одного топового масла.

Поэтому топовые производители не пользуются порошковым молибденом, к примеру, и перешли на органический. А еще они ограничены рамками по экологии (повидимому поэтому тефлон не используют) зато активно снижают вязкость масла, по требованиям производителей моторов (опять в угоду экологии) чтобы их масла рекомендовали производители. Ни один производитель не станет рекомендовать, а тем более лить с завода Мобил Х1, потому что дорого, да и густовато оно для повседневной эксплуатации, а масло между прочим топовое. А есть еще требования по зольности, и т.д. Тот же органический молибден и щелочные (моющие) пакеты повышают зольность, что не подходит многим современным моторам. Эстеры быстрее состаривают масло... Поэтому производители масел балансируют где то в районе золотой середины с некоторыми отклонениями в зависимости от капризов потребителя. А есть еще технология "жидкий титан". И там действительно в составе есть титан. И она запатентована, и применяется только владельцем патента, целая линейка масел с этой технологией есть.

А ЭксонМобил то и не знает... Погуглите что это, для начала. Не омский, томский. Томфлон. Сыплю в мотор из расчета 2 чайные ложки за раз, если есть расход масла, то при каждой доливке такая доза. В редуктора можно сыпать сколько не жалко, там забиваться нечему. Ну ну

Везде сыплю тефлон. Консистентную смазку вообще сам изготавливаю из тефлона, трансмиссионного масла и стандартной консистентной смазки для увеличения объема. На изношеном моторе на легковушке добавление тефлона в масло снизило расход с 18 до 14 литров на 100. На не изношенном моторе заметного эффекта нету, но есть практика (не моя) подтверждающая способность тефлона продлевать работу узла в аварийных режимах (с полной потерей масла). Касательно молибдена. Порошковый молибден - хрень. Тефлон лучше, т.к. его характеристики выше. Оседают в системе смазки и тот и другой, но имхо вероятность забить каналы молибденом выше. Во всяком случае, тефлона в мотор я высыпал прилично, и нигде ничего не забилось. Но есть нормальный молибден, а именно, органический молибден. Присадка из серии космических технологий, но не разводняк. Смысл в том, что органический молибден - не порошек, а раствор и он нигде не оседает, кроме непосредственно пар трения, т.е. в парах трения идет химическая реакция, в процессе которой сульфид молибдена оседает на металл химически, а не механически. И этой технологией сейчас пользуются многие брендовые производители масел, такие, как Мобил, к примеру. Всякие говномотюли, еще более говноликвимоли и прочие псевдобренды за нормальные масла не считаю и не использую. Картины в магазинах: какое же мало выбрать? вызывают ржач. Лью во все свои автомобили одно масло, всегда, мобил делвак синь 10В40, исключение сделал только для мотоцикла, у него мотор сильно изношен, поэтому Мобил 1 синь 5В50, но это, повторюсь, исключение. В редуктора ТАД17 (зимние температуры позволяют). В акпп и гидрач декстрон, самый дешевый, его тоже чем чаще меняешь, тем лучше.

У крузаковских коробок есть одно отличие в корпусе: кранштейн крепления рычага включения пониженной передачи, причем эта особенность только крузаковских коробок. Но у меня получилось сделать универсальное крепление к обычной 300ой акпп под этот рычаг. В остальном в крузера можно воткнуть любую 300ую акпп, предварительно поменяв выходной вал и немного поколдовав с подключением соленоидов. Ну есть еще нюанс с подачей масла к валу РК, но там тоже все достаточно просто.

Две дырки совпадают. А третья попадает четко на стык пластин. В торцах пластин сделал небольшие выемки под болт и поставил шайбу увеличенного диаметра, таким образом одним болтом прижал края обоих пластин. Родные пластины тонкие, сальник нормально не прижмут. Там усилие довольно большое. Затягивать тоже хитро приходиться, болтики не дотягиваются, надо брать длинные шпильки и гайки, притягивать гайками, а когда пластина встанет на место по одной менять шпильки на штатные болтики.

Нет. Чистый покупаю. С размерностью 5 микрон. Называется Томфлон. Выпускается в Томске. Цена адекватная.

Личный опыт и знания. Про знания уже сказал. Личный опыт: подшипники заправленные смазкой с молибденом при незначительном попадании воды сдыхают в течении полу года. После перехода на тефлон ходят уже несколько лет, хотя вода хоть чуть чуть, но все равно попадает. Еще был случай на работе. Порошок пирита (сульфид железа) намок, за пару недель проел насквозь два слоя крафтовой бумаги, как если бы я туда электролита налил.

Чтобы реакция прошла за минуты... Условно стабильное. Даже тефлон условно инертен до температуры в 400 градусов...

А то в парах трения нагрева не происходит... И еще там безвоздушное пространство... А в реальности, при комнатной температуре все прекрасно окисляется, вопрос времени, и нужны для этого далеко не года, пары месяцев хватает.

Вода в серную кислоту превращается.

Есть такая наука: химия называется. Любой химик вам расскажет что произходит с любым сульфидом (в том числе с сульфидом молибдена) при контакте с водой, а точнее с водой при контакте с сульфидом, что, в общем, сути не меняет. Уже давно не применяю смазки с сульфидом молибдена, ни где. Смазку делаю сам из консистентной (но без сульфида), трансмиссионного масла и лошадиной дозы тефлона.

С тем, что сульфид молибдена нельзя использовать там, где есть контакт с водой. П.С. И после этого заявления тему можно закрывать, т.к. сейчас тут такое начнется...

Только с прижимными пластинами был нюанс. Не все дырочки совпадают.

Это под машину лезть... В кулаках смазка и немного трансмиссионки.

И тем не менее полиуретановые сальники Трэйл Гир для хайлюкса прекрасно встали на мост 78го крузера. И ходят уже более пяти лет. И воду не сосут.

Первичная полировка лучше всего полировальной машинкой с наждачной бумагой. В идеал выводить не обязательно. Полиуретан со временем отполирует в идеал. П.С. Я отдал полностью раздетый чулок кузовщикам в соседний гараж. Они мне за пол дня сделали. От хайлюкса подходят. Есть маленький нюанс с прижимными пластинами, но ничего серьезного. Если речь про хайлюкс, то они одинаковые. У 80ки шары больше только.

Лучше разориться один раз на полиуретан, и ближайшие лет 10 больше в узел не лазить.