Деревенский

Либо вы в теме вопроса, либо очень проницательный. Я не буду ничего писать, достаточно горячий и острый вопрос, но в инете есть немного кроме слюней на тему "Апядь ПСЫ РИЖЫМА захотели кровушки испить" менее эмоциональное и более существенное объяснение всему происходящему. Пишут там не тролли, а люди причастные к вопросу. Все там ясно и объяснимо. Никто никуда РУССКОГО офицера не предавал. Там разбираться надо сначала и почитать. Сегнодняшнему интернет сообществу легче поверить что силовики и власть плохая, чем думать и анализировать. А еще мы говорим что ТВ делает зомби.

Ага... Там не смотрел. Ладно тогда тема флуд - можно удалять.

Молодые убивают крузака Много еще в РФ денег, раз у молодняка такие агрегаты вместо Жульки 9ки на покатушки-убивайки водятся. Наверняка кто-то из родственников этого юного самарского триальщика сидит в нужной точке бюджета нашей необъятной богатой Родины Искал поиском дублей на форуме пока вроде нет.

Доброго времени суток вездеходеры %) Благодарен автору топика за то, что вдохновил меня смело все раскрутить и легко поменять шрусы и пыльники. С такой подробной инструкцией заняло все 3 часа. Шел пошагово по фотографиям кроме одного момента. Если кому поможет - буду рад. Не нашел в гараже солидной армтурины чтоб верхний рычаг поддомкратить, зато нашел компактный способ удерживать рычаг вверху - стандартный удлинитель ключа-трещетки. Я его упер пазом в болт отбойника нижнего рычага и в верхнем рычаге похожая конструкция - в дырку слива воды воткнут любой болт который не дает головке удлинителя уехать. Абсолютно не мешает работе и уверен, что надежней чем домкрат и длинное плечо до него. Кстати, тут же нашел удобную парковку для тормозного суппорта - через ухо для болта подвесил на болте подлинее в дырку на раме. Надежней, чем на колесо и вне зоны работ и шланг не в натяг. Подтверждаю слова SURF #27. Внутренний пыльник который 04438A рекомендую заколхозить на аналогичный Нивовский 2121-2215030-01. Кстати там же есть пластиковая защита пыльника 2121-2215098. После небольшой доработки паяльником (разогнуть усики под хомут с 22мм до нашего диаметра 29мм) встает и честно защищает пыльник. Только мочить в бензине нивовский пыльник нежелательно, он и так отлично натягивается обычным балонником. Дело не в экономии, просто действительно у Тойоты с этим пыльником что-то не так. Ходит он очень мало, рвется чаще. Кто лифтанулся или часто колеса вывешенные раскручивает тоже быстро залетают на этот пыльник. А вот нивовский вроде чуток длиннее и более резина выносливей вроде.

Машина досталась на такой резине Cooper Discoverer Radial LT 31x11,5 Показала себя немного неадекватно, особенно в поворотах на скорости выше 60 км/ч, а зимой и вовсе непотребно себя вела. Тем более я так и не смог определить ее возраст, модель резины достаточно старая. Я пошел по неэкономичному, но вероятно правильному пути. Купил сразу два комплекта резины 1. зима Nokian Hakkapellita LT 31x10,5 2. лето BFGoodrich All-Terrain 31x10,5. Каждый комплект отбегал по три сезона, в этом году начинаю четвертый. Машина ведет себя предсказуемо, уверенно. Внедорожные качества раскрыты вполне. Рекомендую.

Карачун придет. 100% Ты ж принцип работы тахометра и вообще аналоговых метрологических приборов знаешь. Катушку спалить милое дело, шунты то работают в одну сторону. По входу у тебя будет чистая не шунтированная и не модулированная в сигнал напруга. Скорее всего помимо того, что стрелка находится не в шкале, еще и сбилась юстировка (провернулся шпиндель внутри головки стрелки). так что если руки есть, аккуратно снимаем панель, добираемся до тахометра, юстируем его подручными средствами (осцилограф, бортовой комп или что-то еще что покажет тебе обороты) и ставим все как было. Не забудь, если шпиндель провернулся, значит крепление стрелки уже не так надежно, чем то надо уплотнить. Подсказать ничего не могу, надо действовать по ситуации. Но и сложного ничего нет.

Почитал тему. Еще раз мысленно аплодирую конструкторам Toyota - спроектировать такой двигатель, который выдержит различный "садизм" в виде бычковских и камазовских турбин, турбины от совсем другой движки это круто. 6000 км... Хм, думаю нежные VAGовские или мерсовские движульки уже бы с первых попыток запуска с инородной турбиной двинули бы кони Но это все лирика. К теме: не хочу показаться заучкой, но очень рекомендую еще раз пробежаться по матчасти: Турбокмпрессоры Так вот каждый движетель имеет настолько свои, сугубоконструкционные особенности, что даже турбины одного и того же типа двигателя, но с разной мощностью и объемом будут координально отличаться по параметрам, оборотам "схватывания", мощности компрессии и пр. Как может прийти идея убивать и без того уставший двигатель неродным компрессором? Ремонт двигателя всегда будет дороже чем турбина. Зачем экономить. Или тут красиво и емко сказал тов. FactoR - зачем тогда Тойота. Я в такое детсво играл на своей 99ке. Прикрутил через реостат с маминого фена моторчик обдува с крыльчаткой внутри яркораскрашеной банки от баварских сарделек, вставил шланг от пылесоса в сосалку воздушного фильтра и всех своих институтских друзей гордо подводил к открытому движке с шумящим моторчиком на всосе, называя эту шляпу ТУРБИНОЙ. Простите за грубость, но вы, друзья, занимаетесь той же хренью. Всем впечатлительным и "экономным" увидевшим в этой тем не суть что вы попадете на лихие бабки с ремонтом двигателя, а призрачную экономию, что можно впендюривать турбины от тракторов и локомотивов скажу следующее: впендюрить подкапотное пространство позволит что угодно. Но в тот же момент смело ищите двигатель на своего коня. У него начинается обратный отсчет. И чем колхозней задумана замена (допштуцера, заглушки вместо байпасов и прочая "смекалка", наварные площадки на коллекторы) тем он быстрее станет грудой железа. Я в шоке, у человека масло турбина льет в цилиндры (это 100% смерть турбины с приближение смерти всего двигла в целом), а он продолжает ее тренировать Я в ситуации с устающей турбиной (примерно 20% от былой мощи) скрипя зубами отсчитал кровные, поставил новую и забыл. Вопрос 40 т.р. и полдня гаражной возни. Езжу и никаких мыслей о том убиваю ли я двигатель или нет. С новой турбиной так же через неделю сцепление поменял - старое стало со свистом проскальзывать от вернувшихся в движку лошадок.

Я имел горький опыт Esso 10w-40 для ваз99. Через неделю после замены двигатель стал гульче работать, словно захлебывался. После того как пару раз в свежую погоду (-15-20) не завелся, пришлось лить хадо 10w-40 и забыть esso как страшный сон. Да и вообще для турбодизеля зимой 10w-40 очень уж густо. Только если зима вся до -10С. А так 10w-30, 5w-30

Последние два комментария окончательно разубедили брать барнаульские изделия. Буду искать от 80ки. Всяко надежней. Хотя можно и на оригиналы попробовать разориться. Хотя не перевелись еще кулибины в инете. Недавно на сибирском форуме паворулек прочел, что есть умельцы от газели 3302 умудряются задние амортизаторы поставить вместе с патриотовскими пружинами с передка (причем во внутрь от ОКИ кидают пружины). То есть во всем нужен разум, на халяву сильно кидаться не надо, но и GenParts тоже не панацея.

Немного оффтоп, но все же как приятно ездить на машине (4раннер 95 г.в) у которой мозгов столько же сколько у электровеника. А теперь по сути: Чистка инжектора (оно же разборка и очистка форсунок) в кривых сервисах приводит к неприятным последствиям и причем не сразу, а в силу неубиваемости тойотовских движков с 10-15 т. км. Но все равно будет не приятно заменять всю эту инжекторную кухню. Не давай сервисам лезть туда, есть отморозки которые в 95-бензине на сутки форсунки отмачивают, потом ставят и говорят все ок. А через 10 т.км перо топлива с форсунки похоже на струю старого душа.

Ты хотел сказать 2 килорубля. Оригинальный комплект без корытца в багажник. (Кста, в багажнике у меня тоже не оригинал лежит, посмотрю скажу)

Впереди лежит ваз2108-edition, сзади китайская подделка под оригинал от лексуса 300 (легла как родная). А на сегодняшний день с появлением китайклона ГВсувджи5 проблем с дешевыми коврами нет.

У мну аж все содрогнулось. Как же можно жижу ессо лить в тойтовский движок. Конечно KZT всем зверям зверь, его разве, только растительным маслом можно убить (реальный случай кста, когда американский фермер доливал в тойоту тундру растительного масло и трахал мозги сервисменам, чего у него все масло в эмульсии ), но лить 10w-40 на зиму в турбированный движетель это убиение неповинного турбодизеля. Хотя я имел неприятный опыт использования оригинального Toyota CF-4 0W-30 for TD. В лютый мороз -40, удивив всех соседей заведенным с первой попытки 4ранером (все таки 1KZ-T - два АКБ по 90 Ач заводской узел подогрева топлива и пр. тойотовские фичи ), долго катался по-городу по делам, пока наконец t не доползла до заветных 70-80 градусов. Тут турбина пару раз нажралась масла, соответственно с идущим в разнос двигателем (тахометр ушел в <6000 об). Кое-как я заглушил двигатель, дал остыть и, на мерцающем на кочках индикаторе масла, тихонько дополз два км до гаража. Думаю в тот день к моим 190 т.км можно смело еще добавить виртуальных 30-50 т. км. за износ двигателя во время такого "самоовербурна". Сожрано было 4! литра масла за 5-10 секунд. У меня еще пол зимы капало масло с выхлопной и из под прокладки турбины пока не сменил. После этого случая тупо лью любой качественный 5w-30, 10w-30, главное что б был CF-4. 0w-30 шибко жидко. Только сегодня менял масло, залил 10w-30 СF-4 оригинал Митсубиси моторс специализированное для турбодизеля. Но Esso друзья это для ваз2106 и не более, даже в девятку уже получше надо масло лить.